তেল আবিব থেকে জেরুজালেম (জেরুজালেম)-এ যাত্রা।
আমি তেল আবিব-এ আমার আবাসস্থলে থেকে জেরুজালেমের জন্য একদিনের ভ্রমণ করেছিলাম।
ইংরেজি ভাষায় এটি "জেরুজালেম", কিন্তু জাপানি ভাষায় এটি "এরুজেরুমু"। উচ্চারণ ভিন্ন হওয়াটা অদ্ভুত ছিল, তবে সম্ভবত হিব্রুতে এর উচ্চারণ হয় "য়েরুশালায়িম" অথবা "এল-শারোম" (উইকিপিডিয়া থেকে নেওয়া), তাই মনে হচ্ছে জাপানিতে এটিকে "এরুজেরুমু" বলা হয়। বিষয়টি পরিষ্কার হলো, কারণ এটি হিব্রু ভাষার কারণে।
আমি সহজেই সেখানে যেতে পেরেছিলাম কোনো ঝামেলা ছাড়াই, কারণ আমার আবাসস্থলের বুলেটিন বোর্ডে সেখানে যাওয়ার উপায় সম্পর্কে তথ্য দেওয়া ছিল।
এছাড়াও, গুগল ম্যাপস ব্যবহার করে রুট অনুসন্ধান করলে, একই ধরনের রুট দেখা যায়, তাই আমি আগে থেকেই স্থানান্তরের শারীরিক অবস্থানগুলো দেখে নিয়েছিলাম, যা আমাকে খুব বেশি পথ হারানো থেকে বাঁচিয়েছিল।
প্রথমত, আমার আবাসস্থলের কাছাকাছি বাস স্টপ থেকে একটি লোকাল বাসে করে তেল আবিবের সেন্ট্রাল স্টেশনে যেতে হবে।
বাসে ওঠার পর, মনে হচ্ছে টিকিটগুলো ভেন্ডিং মেশিন থেকে কিনতে হয়, কিন্তু এখানে ইংরেজি মেনু নেই, তাই বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে (হাসি)।
কাছাকাছি থাকা একজন লোকের কাছে জানতে পারলাম যে ৬.৯ শেকেল (প্রায় ২২০ ইয়েন) এর টিকিট কেনা উচিত, তাই আমি ১০ শেকেল-এর একটি মুদ্রা ব্যবহার করি, কিন্তু কোনো পরিবর্তন ফেরত আসেনি।
আবারও কাছাকাছি থাকা একজনের কাছে জানতে পারলাম যে সেন্ট্রাল স্টেশনে গেলে পরিবর্তন পাওয়া যাবে।
এটা কি স্বাভাবিক?
সব সময় এমন হয় কিনা, অথবা শুধু এই মুহূর্তে পরিবর্তন ছিল না কিনা, তা আমি ঠিক জানি না।
হোস্টেলের নোটিশ বোর্ডে ৩ ধরনের বাসের কথা লেখা ছিল, কিন্তু মনে হচ্ছে এই বাসটি সেন্ট্রাল স্টেশনের কাছাকাছি দিয়ে যায় এবং অন্য কোথাও যায়। জিপিএস-এর কার্যকারিতা কম থাকায় বর্তমান অবস্থান স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না, তবে কিছুটা আন্দাজের উপর নির্ভর করে আশেপাশে থাকা লোকদের জিজ্ঞাসা করলে তারা জানালো যে এখানে নামতে হবে। আমার অনুমান সঠিক ছিল।
রেলওয়ে স্টেশন থেকে হেঁটে হোস্টেলে যাওয়াটা কাজে লেগেছে।
যদি আমি বাস বা ট্যাক্সি ব্যবহার করতাম, তাহলে এখানকার পরিবেশ সম্পর্কে আমার ধারণা থাকত না এবং সম্ভবত আমি এখানে নামতে পারতাম না।
এইবার, ইসরায়েলে আমি স্মার্টফোনের সিম কিনে নেইনি, তাই জিপিএস-এর কার্যকারিতা খারাপ, এবং আমাকে আন্দাজের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।
যদি সিম কার্ড ব্যবহার করে ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া যেত, তাহলে সেল টাওয়ারের তথ্য অথবা আশেপাশের ওয়াইফাই তথ্যের মাধ্যমে দ্রুত জিপিএস লোকেশন নির্ধারণ করা যেত, কিন্তু যেহেতু আমি সিম কিনে নেইনি, তাই জিপিএস-এর নির্ভুলতা কম।
এরপর সেন্ট্রাল স্টেশনে হেঁটে গেলাম এবং ৭ নম্বর ফ্লোরের ইনফরমেশন সেন্টার সংলগ্ন টিকিট বিক্রির কাউন্টারে গিয়ে টিকিট দেখালাম এবং পরিবর্তন পেলাম। যাক বাবা।
এখানে ৭৫0 মিলিটারের একটি বোতল জল কিনলাম, কিন্তু সামান্য জলের দামই ৮ শেকেল (প্রায় ২৫৫ ইয়েন), যা অনেক বেশি।
এটা কী ধরনের মূল্য? এটা কি খুব বেশি নয়?
পরে সুপারমার্কেটে দাম যাচাই করলে দেখলাম যে সেখানকার দামও প্রায় একই রকম, তাই সম্ভবত এখানে বিশেষভাবে বেশি দাম নেই।
এরপর ৬ নম্বর ফ্লোরের ৪০৫ নম্বর জেরুজালেম রুটের বাসে উঠলাম।
এবং প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে জেরুজালেমের সেন্ট্রাল স্টেশনে পৌঁছালাম।
মনে হচ্ছে সবাই নামছে, তাই সম্ভবত এটি শেষ স্টেশন। আমি নিশ্চিত হওয়ার জন্য অন্য একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এটা কি সেন্ট্রাল স্টেশন, এবং তারা বলল হ্যাঁ।
তারপর, গুগল ম্যাপে দেখে বুঝতে পারলাম যে বাসটি উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এসেছে, তাই আমি দক্ষিণে গিয়ে ট্রাম (রাস্তার বাস) এর প্ল্যাটফর্মে গেলাম। কোন দিকে যেতে হবে, সেটিও গুগল ম্যাপে দেখে সহজেই জেনে নিতে পারলাম।
আমি টিকিট কিনতে চাইছিলাম, কিন্তু সেখানে একটি মাত্র টিকিট মেশিন ছিল এবং প্রচুর ভিড় ছিল, যার কারণে আমি একটি ট্রাম মিস করে ফেললাম...।
তারপর আমি পরের ট্রামে উঠে সিটি হল স্টেশনের দিকে রওনা হলাম।
কিন্তু, আগের একটি স্টেশনে এটি অনেকক্ষণ ধরে থেমে ছিল, তাই বাকিটা হেঁটে প্রায় ৭০০ মিটার, তাই আমি হেঁটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।
এবং অবশেষে, আমরা জেরুজালেমের পুরাতন শহরে পৌঁছেছি।
একটি আপাতদৃষ্টিতে শান্তিপূর্ণ স্থান,
কিন্তু যে বাসে আমি উঠেছিলাম, সেখানে ফিলিস্তিনিদের দ্বারা আত্মঘাতী হামলা হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল।
ইসরায়েল ভ্রমণ করার সময় এই ধরনের ঝুঁকি থাকে।
ডেভিডের টাওয়ার।
প্রথমে, গেট দিয়ে ঢোকার পরপরই আমি ডেভিড টাওয়ারে প্রবেশ করি।
ভিসনের মূল্য ছিল ৪০ শেকেল (প্রায় ১২৮০ ইয়েন)।
এটি সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব কয়েক দশকের হেরোডের রাজত্বকালে নির্মিত একটি দুর্গ।
বর্তমানে এটি একটি জাদুঘর।
এরপর, পুরাতন শহর এলাকা ঘুরে দেখা।
খাবার খাচ্ছি, কিন্তু দাম দেখে অবাক হয়ে গেছি। এই দাম কী?
ফিশ অ্যান্ড চিপসের দাম ৬৯ শেকেল (প্রায় ২২০০ ইয়েন), এটা কীভাবে সম্ভব?
কেবাবের দামও একই রকম। এই দাম কেন?
শেষ পর্যন্ত, সবচেয়ে সস্তা "ক্রিম চাউডার" নামের একটি অদ্ভুত খাবারের অর্ডার করলাম, যার দাম ২৫ শেকেল (প্রায় ৮০০ ইয়েন)।
রুটি সম্ভবত বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
কমলার জুসের দাম প্রথমে ২০ শেকেল (৬৪০ ইয়েন) ছিল, কিন্তু আমি ১৫ শেকেলে (৪৮০ ইয়েন) কিনেছি।
ইসরায়েল মূলত একটি ব্যয়বহুল দেশ, এবং আমার মনে হয় এই পুরনো শহরটিতে দাম অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে দ্বিগুণ বা তিনগুণ বেশি।
জেরুজালেম (Jerusalem, জারুসালাম)-এর "পশ্চিম দেয়াল" বা "嘆きの壁"।
আমার মধ্যে "সংঘাত"-এর একটি ধারণা ছিল জেরুজালেম সম্পর্কে, কিন্তু বাস্তবে এটি "অত্যন্ত" শান্তিপূর্ণ।
ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুসলিমরা(?), সবাই একসাথে "দেওয়াল"-এর সামনে প্রার্থনা করছে।
এই দেওয়ালের গল্প অন্য কোনো পাতায় দেখতে পারেন,
কিন্তু আমার মনে হয়েছে, এই দেওয়াল যেন সমস্ত চিন্তা ভাবনা শুষে নেয়।
প্রার্থনা করলে, সেই প্রার্থনা যেন দেয়ালের মধ্যে শুষে নেওয়া হয়।
এটা কী? প্রার্থনা শোষণ করছে? কোনো চিন্তা বা অনুভূতিই ফিরে আসছে না।
এমন অদ্ভুত জায়গা আমি পৃথিবীর কোথাও দেখিনি।
রাগ, ঘৃণা, অথবা দুঃখ তো বটেই, এমনকি আনন্দ অনুভূতিও যেন শুষে নেওয়া হয়।
এই দেয়াল আসলে কী? আমি এমন কিছু আগে দেখিনি। এটা কীভাবে কাজ করছে?
মানুষ সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে আছে, এবং পরিবেশটি বেশ কোলাহলপূর্ণ, কিন্তু যখন আমি কোনো অনুভূতি অনুভব করি, তখন কোনো কারণে "নীরবতা" শব্দটা আমার মনে আসে।
কালো পোশাক এবং কালো টুপি পরিধান করা সত্ত্বেও যাদের দাড়ি লম্বা, তারা সম্ভবত ইহুদিদের মধ্যে "অতি রক্ষণশীল" (হারেডি) নামক একটি বিশেষ গোষ্ঠীর সদস্য।
তাদের প্রার্থনার সময় শরীরকে সামনে-পেছনে দুলিয়ে নেওয়ার বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
এখানে উপস্থিত কালো পোশাক ও টুপি পরিধানকারীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক মানুষই সম্ভবত শরীর দুলিয়ে প্রার্থনা করেন।
ইসরায়েলের তেল আবিবও বেশ শান্ত, তবে জেরুজালেম, বিশেষ করে পুরাতন শহর, সেখানে এক ধরণের নীরবতা বিদ্যমান।
সেখানে অনেক মানুষ থাকে এবং আরবি ব্যবসায়ীদের মতো অনেকে স্মৃতিচিহ্ন বিক্রয় করে, কিন্তু এই অঞ্চলের মূল ভিত্তি শান্ত।
ইসরায়েলি সেনারা প্রচুর পরিমাণে বন্দুক নিয়ে নিরাপত্তা দিচ্ছে, কিন্তু তা তেমন চোখে পড়ে না।
আরব, কৃষ্ণাঙ্গ, পার্সিয়ান, শ্বেতাঙ্গ – বিভিন্ন বর্ণের মানুষ সেখানে থাকে, কিন্তু তারা মূলত শান্ত।
শিশুরা কিছুটা শব্দ করে, কিন্তু সেটিও তেমন bothersome নয়।
সেখানে "প্রাচ্যের দেয়াল"-এর কাছাকাছি নির্মাণ কাজ চলছিল, তাই কিছুটা শব্দ ছিল, কিন্তু দেয়ালের কাছে গেলে সেই শব্দ অনুভূতি থেকে দূর হয়ে যায়।
বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, এত শান্তিপূর্ণভাবে একসাথে বসবাস করতে পারে, এটা ভাবা যায় না।
জেরুজালেম, এটা আমার কল্পনার চেয়ে ভিন্ন।
আমি ভেবেছিলাম এটা খুব বেশি তেজপূর্ণ এবং ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ একটি জায়গা, কিন্তু এটা আসলে একটি শান্ত জায়গা।
আসলে, এটি "পবিত্র ভূমি" ধারণাটিকে ভেঙে দিয়েছে।
আমি বিভিন্ন ধর্মের মানুষের একসাথে প্রার্থনা করার দৃশ্য দেখেছি, এবং এটি দেখে আমি বিশ্বের জন্য আশা অনুভব করেছি।
এছাড়াও, ইসরায়েলের সম্পর্কে আমার ধারণা অনেক পরিবর্তিত হয়েছে।
ইসরায়েলের বিষয়ে আমার আগের ধারণা ছিল যে এটি "সবসময় যুদ্ধরত" একটি দেশ, অথবা "সংঘাত" এবং "ফিলিস্তিনিদের উপর অত্যাচার করা একটি খারাপ দেশ"। কিন্তু বাস্তবে, এটি অনেক বেশি ভিন্ন। সৈন্যরা, যারা সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছে, তারা মূলত শান্তিপূর্ণ।
আমি শুনেছি যে আমি যে জেরুজালেমের কাছাকাছি গিয়েছিলাম, সেখানে ফিলিস্তিনিরা একটি সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছিল। সম্ভবত, আমি সামান্য হলেও সেই হামলায় জড়িত হওয়ার ঝুঁকিতে ছিলাম। নিরাপত্তা ব্যবস্থা অপ্রত্যাশিতভাবে দুর্বল, এবং যদি কোনো সন্ত্রাসী গাড়ি বা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রবেশ করে গুলি চালায়, তাহলে পালানোর কোনো উপায় নাও থাকতে পারে। সেই অর্থে, এটি একটি শান্তিপূর্ণ জায়গা হলেও, এখানে ঝুঁকি রয়েছে। আমি ফিলিস্তিনিদের অধিকারের প্রতি সহানুভূতিশীল, কিন্তু আমি সন্ত্রাসবাদের সমর্থন করি না। নির্বিচারে সন্ত্রাসবাদে আক্রান্ত হওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও আমি দূরবর্তী জাপান থেকে অনেক কিছু বলি, কিন্তু যখন আমি পর্যটনের সময় নির্বিচারে সন্ত্রাসবাদে আক্রান্ত হওয়ার কথা ভাবি, তখন আমি বুঝতে পারি যে, উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, সন্ত্রাসবাদ সবসময়ই সন্ত্রাসবাদ। আমি সন্ত্রাসবাদে আক্রান্ত হওয়া থেকে বাঁচতে পেরেছি।
ইসরায়েলের শত্রু, হামাস, গাজা অঞ্চলের ফিলিস্তিনি নাগরিকদের "মানবিক ঢাল" হিসেবে ব্যবহার করে তাদের সামরিক ঘাঁটি রক্ষা করে।
জাপানের গণমাধ্যমে, ইসরায়েলকে প্রায়শই "খারাপ" হিসেবে দেখানো হয়, এবং এটিকে "গাজা অঞ্চলের নিরীহ ফিলিস্তিনি নাগরিকদের আক্রমণ করা একটি খারাপ ইসরায়েল" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু বাস্তবে, এটি এর ঠিক বিপরীত। হামাসের কৌশল, "মানবিক ঢাল" ব্যবহার করা, অত্যন্ত অমানবিক। ইসরায়েলকে দেখলে মনে হয় তারা অনেক বেশি মানবিক। হামাসের কৌশল, যেখানে বেসামরিক নাগরিকদের ব্যবহার করা হয়, তা একটি নিষ্ঠুর এবং অমানবিক কাজ। মানুষকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা একেবারেই স্বাভাবিক নয়।
এই ধরনের কৌশল গ্রহণ করার কারণে, কিছু "তথাকথিত মানবাধিকার কর্মী" হয়তো তাদের সমর্থন জানাতে পারে, কিন্তু যখন মানুষ আসল চিত্রটি জানতে পারে, তখন বেশিরভাগ মানুষ ইসরায়েলকে সমর্থন করে এবং হামাসকে অমানবিক বলে মনে করে। হামাস ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের দেশের নাগরিকদের ক্ষতির পরিমাণ বাড়াতে, বেসামরিক নাগরিকদের ভয় দেখিয়ে তাদের পালাতে দেয় না, অথবা স্কুল, হাসপাতাল এবং বেসামরিক মানুষের বাড়িতে অস্ত্র রাখে এবং নির্বিচারে রকেট নিক্ষেপ করে। এটি "গেরিলা" যুদ্ধের চেয়েও আলাদা, এবং এটি একটি জটিল বিষয়। যখন "অসহায়" ফিলিস্তিনিদের ছবি দেখানো হয়, যারা হুমকির মুখে পালাতে বাধ্য হয়, তখন হয়তো অস্ত্র ব্যবহারকারী পক্ষকে (ইসরায়েল) সহজে দোষ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবে, হামাসই খারাপ, এবং এটি সহজেই বোঝা যায়।
আগে গণমাধ্যমগুলোর পক্ষপাতদুষ্ট মতামতের কারণে ইসরায়েল-বিরোধী খবর বেশি হতো, কিন্তু এখন বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য পাওয়া যায়।
http://real-japan.org/israel/
http://real-japan.org/israel/
এরকম, গুগল করলে আরও অনেক কিছু পাওয়া যায়।
সেন্ট সেপুলচার চার্চ (Church of the Holy Sepulchre)।
এরপর, যিশুর কবর আছে এমন পবিত্র সমাধি গির্জা (Church of the Holy Sepulchre)-এর দিকে যাই।
যিশু মৃত্যুর ৩ দিন পর পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, তাই সম্ভবত তাঁর কোনো মৃতদেহ নেই, তবুও অনেক মানুষ যিশুর কবরকে পূজা করার জন্য সেখানে এসেছিলেন।
খ্রিস্টানদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অদ্ভুত আচরণ দেখা যাচ্ছিল।
তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব অর্থ থাকতে পারে।
বেথলেহেম (Bethlehem)
আজ আমি বেথেলহাম (Bethlehem) যাচ্ছি।
জেরুজালেমের উত্তর দিকের দামেস্ক গেটের ঠিক বাইরে একটি বাস স্টপ থেকে বাসে করে যাব।
কিছুদিন আগে যেমন, তেল আবিব থেকে বাসে করে এসে, ট্রাম (রেলগাড়ি) থেকে দামেস্ক গেট স্টেশনে নেমে, সেখান থেকে একটু গেলেই বাস স্টপটি।
একজনের ভাড়া ৮ শেকেল (প্রায় ২৫৫ ইয়েন)।
হোস্টেলের নোটিশ বোর্ডে "২১ নম্বর" লেখা ছিল, তাই আমি ২১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম খুঁজছি।
মনে হচ্ছে, বাসের নম্বর ২৩১ এবং স্টপ নম্বর ২১। এটা বেশ বিভ্রান্তিকর।
মাঝে, দুজন মহিলা সৈন্য বাসে উঠে পরিচয়পত্র পরীক্ষা করছিলেন।
তাদের মধ্যে ২ জনকে কিছুক্ষণ বাইরে যেতে বলা হয়েছিল, তারপর তারা ফিরে এসেছে। সম্ভবত তাদের কাছে পরিচয়পত্র ছিল না।
এবং অবশেষে, আমি বেথেলহাম (Bethlehem) এ পৌঁছেছি।
জেরুজালেমের চেয়ে এখানে সম্ভবত বেশি লোক জিনিস বিক্রি করার চেষ্টা করছে?
আমি ট্যাক্সি নেব না, কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালারা খুব বেশি চাপ দিচ্ছে।
কোথায় গিয়েছিল, তা পরের পোস্টে উল্লেখ করা হবে, তবে ফেরার বিষয়ে।
ফেরাটাও একই ২৩১ নম্বর বাসে করে জেরুজালেমে ফিরেছিলাম, তবে এবার ফিলিস্তিনি মনে হওয়া সবাই বাসের বাইরে নেমে সুরক্ষা পরীক্ষা করছিল। সম্ভবত বিদেশি অথবা ইসরায়েলি (?), সবাই বাসের ভেতরে আইডি কার্ড দেখিয়েছিল।
সেন্ট মারিয়া চার্চ।
হঠাৎ, আমি "সেন্ট মারিয়া চার্চ"-এর (জাপানি শিরোনাম সম্ভবত একটি আনুমানিক নাম? ইংরেজি নামটি সামান্য ভিন্ন, তবে আসল নামটি আমার জানা নেই) কাছাকাছি গেলাম এবং ভেতরে ঢুকলাম।
এটি সম্ভবত গুগল ম্যাপেও তালিকাভুক্ত নয়, তাই এটি একটি কম পরিচিত চার্চ হতে পারে।
সেন্ট্রাল চার্চ (Church of Nativity)।
এরপর, বেথলেহেমের প্রধান আকর্ষণ, জন্মস্থান গির্জা (Church of Nativity)-এর দিকে যাত্রা।
এটি এমন একটি স্থান, যেখানে ২০০২ সালে ইসরায়েলি সেনারা এবং ফিলিস্তিনি চরমপন্থীরা গুলিবর্ষণ করে। তবে, একই সময়ে এক জাপানি দম্পতি পর্যটনের উদ্দেশ্যে সেখানে এসে পৌঁছেছিল, এবং তারা জাপানের শান্তিপ্রিয়তাকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছিল (হাসি)।
■ উদ্ধৃতি:
ইসরায়েল: আক্রমণ সম্পর্কে অবগত নয়, জাপানি পর্যটকরা বেথলেহের জন্মস্থান গির্জার দিকে।
যর্ডান নদীর পশ্চিম পাড়ের বেথলেহেমে ১৭ তারিখে, জাপানি পর্যটকদের এক তরুণ দম্পতি ইসরায়েলি সেনাদের আক্রমণের বিষয়ে কিছুই না জেনে, ফিলিস্তিনি এবং ইসরায়েলি সেনাদের মধ্যে চলমান সংঘাতের মধ্যে থাকা জন্মস্থান গির্জাতে ঘুরতে গিয়েছিল। তখন কর্মরত সাংবাদিকরা তাদের "উদ্ধার" করে নিয়ে যায়।
বেথলেহের ফিলিস্তিনি বাসিন্দারা হতবাক হয়ে দেখছিল, কিভাবে তরুণ ছেলে-মেয়েরা ট্যাক্সিতে করে শহরের প্রবেশদ্বার চেকপোস্ট থেকে হেঁটে শহরের কেন্দ্রস্থলে গির্জার দিকে যাচ্ছিল। তারা সম্ভবত গাইডের বই পড়তে এতটাই মগ্ন ছিল যে, গুলিবর্ষণের কারণে শহরের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না।
গুলি-রোধী জ্যাকেট এবং হেলমেট পরিহিত সাংবাদিকরা পথচারীর মতো ঐ দুজন ব্যক্তিকে দেখতে পায় এবং তারা বুলেট দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ভবন, রাস্তায় ছড়িয়ে থাকা ধ্বংসাবশেষ এবং রাস্তায় দাঁড়ানো ইসরায়েলি ট্যাঙ্কগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে তাদের বিপদ সম্পর্কে জানায়। প্রথমবার অস্বাভাবিক কিছু দেখে, তারা বুঝতে পারে এবং ফিলিস্তিনিদের প্রায় ২০০ জন আশ্রয় নেওয়া জন্মস্থান গির্জার ভ্রমণ বাতিল করে দেয়।
তারা জানায়, তারা ৬ মাস আগে থেকে ভ্রমণ করছে এবং এই সময়ের মধ্যে তারা টেলিভিশন বা খবরের কাগজ দেখেননি, তাই তারা自治区 সম্পর্কে কিছুই জানত না।
ঐ গির্জাটি এখন সম্পূর্ণরূপে শান্তিপূর্ণ।
বর্তমানে এটি সম্ভবত সংস্কারের কাজ চলছে।
STARS & BUCKS COFFEE (স্টারবাক্স নয়)।
বেথেলহাম শহরের মধ্যে, আমি একটি পরিচিত প্রতীক খুঁজে পেলাম... কিন্তু মনে হচ্ছে এটি সামান্য ভিন্ন।
কী! স্টারস অ্যান্ড বাকস কফি?
আমি কোনো এক সংবাদে এটা দেখেছি・・・。
ভাবতেও অবাক লাগে, এটা এখানে আছে।
"মার্ক" স্টاربাক্সের মতো দেখতে।
আবহাওয়া গরম ছিল, তাই কফি খেতে ইচ্ছে করছিল না, আর যেহেতু ঠান্ডা কফি করলে বরফ বিপজ্জনক হতে পারে, তাই আমি নিরাপদ এবং তাজা ফলের রস বেছে নিয়েছিলাম। এটি রাস্তার বিভিন্ন স্থানে বিক্রি হয়, তাই এটি পানীয় হিসেবে খুবই উপযোগী।
জলপাই গাছের টিলায় যান।
আজও তেল আবিব থেকে জেরুজালেম ভ্রমণ করা হবে।
আগে পরিকল্পনা ছিল তেল আবিব থেকে ইসরায়েলের বিভিন্ন স্থানে একদিনের ভ্রমণ করা। কিন্তু জেরুজালেম যদি এতটাই আকর্ষণীয় হয়, তাহলে তেল আবিবের পরিবর্তে জেরুজালেমে থাকার ব্যবস্থা করাই ভালো ছিল। তবে, জেরুজালেম শান্তিপূর্ণ পরিবেশের হলেও, তেল আবিবের চেয়ে এখানে সন্ত্রাসী হামলার ঝুঁকি বেশি। সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে, তেল আবিবে থাকাটাই হয়তো সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। এটা একটা জটিল বিষয়।
এভাবেই, বাসে করে জেরুজালেমে গিয়ে, ট্রামে করে দামেস্ক গেট স্টেশনে যাওয়া, যা আগের মতোই।
সেখান থেকে হেঁটে পুরাতন শহরের দেয়াল ধরে পূর্বে যাওয়া হলো।
আশ্চর্যজনকভাবে, এখানে দূরত্ব এবং উচ্চতার পার্থক্য রয়েছে।
মারিয়ার কবর গির্জা - অ্যাসাম্পশন চার্চ (মারিয়ার কবর)।
প্রথমে, মারিয়ার সমাধি গির্জা - Church of the Assumption (মারিয়ার সমাধি) দেখুন।
এটি দেখতে একটি গুহার মতো।
গেৎসেমানি বাগান (গেৎসেমানি, চার্চ অফ অল নেশনস)।
এরপর আমরা গেৎসেমানি উদ্যান (গেটসেমান, চার্চ অফ অল নেশনস)-এ গেলাম, যা খুব কাছেই ছিল।
আসলে, যে চার্চ অফ মারিয়া ম্যাগডালিন, সেটিও খুব কাছেই ছিল, কিন্তু সেটি সকাল ৯টায় বন্ধ হয়ে যায়। তাই সম্ভবত আমাদের আগে সেখানে যাওয়া উচিত ছিল।
আমরা ভুল করেছি। ১০ মিনিটের ব্যবধানে আমরা চার্চ অফ মারিয়া ম্যাগডালিন দেখতে পাইনি।
জলপাইয়ের টিলা।
এবং, জলপাই গাছের পাহাড়ের উপরে উঠে যান।
এই আশেপাশে ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের অনেক কবর রয়েছে।
আমার কাছাকাছি থাকা একজন গাইডের মতো দেখতে ব্যক্তি বলেছিলেন যে, একটি কবর স্থাপনের জন্য বর্তমানে কয়েক হাজার ডলার খরচ হয়।
এখান থেকে, ইসলাম ধর্মের "রক ডোম" সহ পুরাতন শহরের অন্যান্য স্থান ভালোভাবে দেখা যায়।
জলপাই গাছের সারি ঘেরা ঢাল বেয়ে নিচে নামছি।
এবং, আমরা সিংহ গেট থেকে পুরনো শহরের দিকে ফিরে যাই।
এই রাস্তাটি কি সেই রাস্তা, যাকে সাধারণভাবে "বেদনার পথ" বলা হয়?
ভার্জিন মেরি (সেন্ট মেরি)-র জন্মস্থান।
লায়ন গেট থেকে পুরনো শহরের ভেতরে প্রবেশ করার ঠিক পরেই, একটি সরু পথ রয়েছে, এবং সেই পথের উত্তর দিকে মেরি জন্মস্থানটি অবস্থিত। আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম।
এটি দেখতে গির্জার মতো, কিন্তু সম্ভবত একটু ছোট।
চার্চ অফ কন্ডেমনেশন।
লায়ন গেট থেকে শুরু হওয়া পথ (সম্ভবত "দুঃখের পথ") ধরে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলে, "চার্চ অফ কনডেমনেশন" নামের একটি গির্জা পাওয়া যায়, তাই আমি ভেতরে যাই।
মনে হচ্ছে এখানে একটি জাদুঘরও আছে, কিন্তু সম্ভবত এটি এখন দুপুরের খাবারের বিরতিতে আছে।
এক্কহোমো মঠ (Ecce Homo Convent)।
লায়ন গেট থেকে "বেদনার পথ" (সম্ভবত) ধরে একটু এগিয়ে গেলে "এক্কহোমো" মঠ (Ecce Homo Convent) অবস্থিত, তাই আমি ভেতরে যাই।
এটিও সম্ভবত যিশুর জীবনের কিছু ঘটনার সাথে সম্পর্কিত একটি স্থান।
এটি এমন একটি ছোট দরজা যা সহজেই চোখে পড়ে না, কিন্তু যেহেতু একটি দল এখান থেকে বের হচ্ছিল, তাই আমি এটি দেখতে পাই।
এর পরিবেশটি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো, যেখানে প্রথম তলায় অল্প সংখ্যক লোকের জন্য লেকচার দেওয়ার মতো তিনটি স্থান রয়েছে, এবং নিচে রোমান যুগের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।
পাথরের গম্বুজ (ডোম অফ দ্য রক)।
জেরুজালেমের পশ্চিম দিকে, পশ্চিমা দেয়ালের (Western Wall) আরও পশ্চিমে অবস্থিত ইসলামি মসজিদ এলাকায় "রক গম্বুজ" (Dome of the Rock) রয়েছে।
প্রথমে, এই প্রবেশপথটি ভালোভাবে বুঝতে পারিনি, তাই বিভিন্ন গেটে চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু "বন্ধ" বলা হচ্ছিল এবং "এখানে যান না" বলা হচ্ছিল, যদিও "এখানে" ঠিক কোথায়, তা বুঝতে পারছিলাম না (হাস্যকর)।
শেষ পর্যন্ত, অনেক গেটে চেষ্টা করার পর, জানতে পারলাম যে পশ্চিমা দেয়ালের পাশে একটি গেট দিয়ে ভেতরে যাওয়া যায়। এটাই নিয়ম। আমি ভেবেছিলাম এই পথটি কোনো নির্মাণ কাজের জন্য, কিন্তু এটি আসলে মসজিদ এলাকার দিকে যাওয়া একটি রাস্তা ছিল।
প্রবেশদ্বারে, পোশাকের পরীক্ষা ছিল।
যদি হাঁটু দেখা যায় অথবা অনুপযুক্ত পোশাক পরা থাকে, তাহলে তা ঢেকে রাখার প্রয়োজন হতে পারে।
আমার ক্ষেত্রে, সবকিছু ঠিক ছিল এবং আমাকে সরাসরি ভেতরে যেতে দেওয়া হয়।
ডোমটির ভেতরে শুধুমাত্র মুসলিমদের প্রবেশ করার অনুমতি।
একজন গাইডNearby ছিলেন, যিনি ব্যাখ্যা করছিলেন যে, যেহেতু ৪টা থেকে প্রার্থনা শুরু হবে, তাই ২:৩০-এ মুসলিম ব্যতীত অন্যান্যদের এলাকা থেকে বের করে দেওয়া হবে এবং বাতাস পরিষ্কার করা হবে।
এখন যেহেতু ২:১৫ বাজে, তাই সম্ভবত আমরা শেষ মুহূর্তে রক্ষা পেয়েছি।
২:৩০-এ, কর্মীরা "টাইম আউট" বলে সময় শেষ হয়েছে ঘোষণা করে লোকজনকে বাইরে যেতে উৎসাহিত করছিল।
রকফেলার জাদুঘর (Rockefeller Archeological Museum)।
আজ আমি রকফেলার জাদুঘর (Rockefeller Archeological Museum) এ যাচ্ছি।
গতকাল আমি সেখানে গিয়েছিলাম, কিন্তু গেটkeeper আমাকে বললেন, "আজ বন্ধ!" তাই আমি আবার চেষ্টা করছি।
ভিসনের মূল্য বিনামূল্যে।
অবশ্যই, এটি রকফেলার ফাউন্ডেশনের, যারা খুব ধনী। তারা খুবই উদার।
ওল্ড ইশিভ কোর্ট মিউজিয়াম।
জেরুজালেমের পুরাতন শহর পরিদর্শনের সময়, আমি "ওল্ড ইশুভ কোর্ট মিউজিয়াম"-এ প্রবেশ করি, যেখানে ইহুদিদের প্রাচীন জীবনযাত্রার পুনর্গঠন করা হয়েছে।
ভিসমালের মূল্য সম্ভবত ১৮ শেকেল (প্রায় ৫৮০ ইয়েন)।
ইহুদি এলাকা।
এরপর, ইহুদি এলাকাটি ঘুরে দেখা।
মাঝে, আমি "দ্য হেরোডিয়ান কোয়ার্টার" নামের একটি ভূগর্ভস্থ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান খুঁজে পাই এবং সেখানে প্রবেশ করি।
ভেতরে, দুর্ভাগ্যবশত ছবি তোলা নিষিদ্ধ, কিন্তু পুরনো ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর ভালোভাবে সংরক্ষিত আছে, যা বোঝা যায়।
এবং আমি "দুঃখের দেয়াল"-এর কাছাকাছি ঘুরে দেখলাম। দূরে "পাথরের গম্বুজ" দেখা যাচ্ছে।
বিভিন্ন স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রদর্শিত হয়।
হঠাৎ, "দ্য ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স মেমোরিয়াল" লেখা একটি সাইনবোর্ড দেখে আমি বিল্ডিংটিতে প্রবেশ করি, কিন্তু সেখানে শুধুমাত্র একটি ঘর ছিল।
এবং পুরাতন শহর এলাকাকে আপাতত ছেড়ে দেওয়া হলো।
ইসরায়েল জাদুঘর (The Israel Museum) এবং ডেড সি স্ক্রোলস (The Shrine of the Book)।
এরপর, আমি জেরুজালেম পুরাতন শহর থেকে হেঁটে ইসরায়েল জাদুঘরের (The Israel Museum) দিকে যাই।
ভিসন ফি সম্ভবত ৫৮ শেকেল (প্রায় ১৮৭০ ইয়েন)।
এখানে মূল আকর্ষণ হলো ডেড সি স্ক্রোলস (দ্য শ্রাইন অফ দ্য বুক), কিন্তু অন্যান্য প্রদর্শনীগুলোও খুব সমৃদ্ধ ছিল, তাই আমি একটু আফসোস করছি যে পর্যাপ্ত সময় নিয়ে আসলে ভালো হতো।closing time-এর আগে ২ ঘণ্টা হাতে থাকায় কিছুটা তাড়াহুড়ো করতে হয়েছে।
প্রথমে, ভেতরে ঢোকার সময় একজন স্বেচ্ছাসেবক কর্তৃক পরিচালিত একটি গাইডেড ট্যুর চলছিল, তাই আমি তাতে অংশ নিলাম।
তিনি ডেড সি স্ক্রোলস এবং জেরুজালেম পুরাতন শহর সম্পর্কে ছোট মডেলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছিলেন।
শহরের পশ্চিম দিকে যে স্থানটি বর্তমানে "রক ডোম" নামে পরিচিত এবং এটি একটি ইসলামিক মসজিদ, সেটি পূর্বে দুবার পুনর্নির্মিত হয়েছে এবং আগে এটি খ্রিস্টানদের গির্জা ছিল।
তিনি ব্যাখ্যা করছিলেন যে বর্তমান "রক ডোম" সেই পুরনো কাঠামোর ভিত্তির উপর নির্মিত।
মিনিয়েচারে, রোমান যুগের কলোসিয়ামের মতো একটি কাঠামো ছিল।
অতীতে এমন কোনো কিছুর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়নি, কিন্তু এই আকারের শহরগুলোতে সাধারণত এটি থাকার কথা, তাই এটিকে মিনিয়েচারের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।
অতীতে বিদ্যমান বেশিরভাগ দুর্গপ্রাচীর এখন আর নেই।
কেবলমাত্র একটি, যেটিকে লাল রঙ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেটি বর্তমান "দুঃখের দেয়াল"-এর স্থান নির্দেশ করে।
এবং অবশেষে, ডেড সি স্ক্রোলস (দ্য শ্রাইন অফ দ্য বুক)-এর ভবনে প্রবেশ।
ভেতরে ছবি তোলা নিষেধ।
এবং আমরা জাদুঘরের প্রদর্শনীগুলোও পরিদর্শন করি।
যেহেতুclosing time-এর আগে আর মাত্র ৪৫ মিনিটের মতো সময় ছিল, তাই আমরা তাড়াহুড়ো করে দেখেছি। তবে জেরুজালেমের সেরা জাদুঘরগুলোর মধ্যে এটি ছিল, তাই আরও বেশি সময় নিয়ে ধীরে ধীরে দেখলে ভালো হতো।
ভেতরের অংশে, ছবি তোলা নিষেধ (সম্ভবত)।
আমার কাছে খুব কম সময় ছিল, তাই ছবি তোলার চেয়ে দর্শনের ওপর বেশি জোর দিয়েছিলাম। যেহেতু কাউকে ছবি তুলতে দেখিনি, সম্ভবত সেখানে ছবি তোলা নিষেধ।
মাগদালানার মারিয়া গির্জা (Church of Mary Magdalene)।
আজ, আমি জেরুজালেমের পুরাতন শহরের পূর্ব দিকে, জলপাই পাহাড়ের উপরে অবস্থিত ম্যাগডালা মারিয়া গির্জার (Church of Mary Magdalene) দিকে যাচ্ছি।
কিছুদিন আগে আমি এটি দেখতে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই আমি আবার চেষ্টা করছি।
এটি শুধুমাত্র মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত খোলা থাকে।
গির্জায় পৌঁছানোর পর, একজন ছোটখাটো, শান্ত সন্ন্যাসিনী (বয়স অনুযায়ী তিনি একজন বৃদ্ধ মহিলা) গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তিনি আমাকে ভেতরে যাওয়ার পথ দেখাচ্ছিলেন।
ভেতরে থাকা মানুষজনও কেমন যেন লাজুক প্রকৃতির। সম্ভবত, সন্ন্যাসিনীরা এমনই হন।
হয়তো, এই অভ্যর্থনাও সন্ন্যাসিনীদের প্রশিক্ষণের একটি অংশ হতে পারে।
বাইরে থেকে দেখলে, এটি জলপাই পাহাড়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় সোনালী রঙের একটি ভবন।
ভেতরে ছবি তোলা নিষেধ, কিন্তু সেখানে চমৎকার কিছু দেয়ালচিত্র রয়েছে।
আজ, শুধুমাত্র এটি দেখার জন্য আমি জলপাই পাহাড় পর্যন্ত হেঁটে এসেছি, এবং এটি সত্যিই দেখার মতো একটি জায়গা।
হার্জলের পাহাড় (মাউন্ট হার্জল)-এর জাতীয় নাগরিক কবরস্থান (হেলকাত গডোলেই হা'উমা)।
আজ, আমি হার্জল পাহাড় (মাউন্ট হার্জল) দেখতে যাব।
এই কবরস্থানটি আমার নজরে ছিল না, এবং আমি জানতাম না এখানে এমন কিছু আছে। আমি পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই একটু ঘুরে দেখলাম। এটি পর্যটনের জন্য নয়, বরং ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী এবং স্কুলগুলির মতো স্থানে শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য একটি জায়গা বলে মনে হচ্ছিল। দলবদ্ধ দর্শনার্থীরা গম্ভীর মুখে গাইডের কথা শুনছিল।
এখানে মৃতদের আত্মার শান্তি কামনার একটি শান্ত ও ধীর পরিবেশ ছিল। এটি একটি নীরব জায়গা।
এই ধরনের জায়গা দেখলে, জাপানি গণমাধ্যমে প্রচারিত "নিষ্ঠুর ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী"র চিত্রের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন, শান্তিপ্রিয় ইসরায়েলি নাগরিকদের একটি চিত্র পাওয়া যায়। যেহেতু সেনাবাহিনীতে নাগরিকদের কাছ থেকে তালিকাভুক্ত সৈন্যদের নেওয়া হয়, তাই তাদের মধ্যে একটি মিল রয়েছে।
এখানে, অতীতে ঘটে যাওয়া হলোকাস্টের গণহত্যাকে পুনরাবৃত্তি না করার একটি শক্তিশালী ইচ্ছা দেখা যায়, কিন্তু এর গভীরে শান্তিлюби মানুষের একটি হৃদয় রয়েছে। ইসরায়েলি নাগরিকরা কতটা শান্তিপ্রিয়, সেটি জানতে পারা আমার এই যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হতে পারে। তাদের কাছে অস্ত্র থাকলেও, তাদের মন শান্তি চায়।
আগে, অসহায় ইহুদিরা নিহত হতেন, কিন্তু ইসরায়েল সেই ইহুদিদের প্রতিরোধ এবং ঘুরে দাঁড়ানোর জায়গা, এবং এর গভীরে শান্তি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, সেটি ধীরে ধীরে আমার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে।
এখানে, কোনো ব্যক্তিই হালকা মেজাজে ছিল না। সবাই নীরবে মৃতদের আত্মার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছিল।
ইয়াড ভাশেম (Yad Vashem), হলোকাস্টের ইতিহাস বিষয়ক জাদুঘর এবং সুগihara চিউনে-এর স্মৃতিস্তম্ভ (আসলে এটি একটি "গাছ")।
হেলৎসুলের পাহাড়ের (মাউন্ট হার্জল) জাতীয় নাগরিক কবরস্থান (হেলকাত গডোলেই হা'উমা) পেরিয়ে, ইয়াদ ভাসেম (একটি হলোকাস্ট বিষয়ক ঐতিহাসিক জাদুঘর)-এ যাওয়া।
মনে হচ্ছে এই হার্জল পাহাড়ের (মাউন্ট হার্জল) কাছে সুগihara চিম্পের একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। তাই আমি জাতীয় নাগরিক কবরস্থানে (হেলকাত গডোলেই হা'উমা)-র তালিকা দেখেছিলাম, কিন্তু দেখতে পাইনি। এখন আমি ইয়াদ ভাসেম (হলোকাস্ট বিষয়ক জাদুঘর)-এর ভেতরেও খুঁজে দেখব। (নিচের অংশে দেখুন, "গাছ" এর কাছে এটি পাওয়া গেছে)।
এই স্থানে প্রবেশ বিনামূল্যে।
ভেতরে ছবি তোলা নিষেধ।
প্রদর্শনীটি বেশ সমৃদ্ধ ছিল, এবং এখানে অনেক শিক্ষার্থী ও সামরিক প্রশিক্ষণার্থীদের আনাগোনা ছিল।
আমি এটি সম্পূর্ণভাবে পড়েছি, কিন্তু জাপানের বিষয়ে খুব কমই লেখা ছিল।
যেখানে লেখা ছিল:
"পার্ল হারবারে জাপান অংশগ্রহণ করে।"
এটাই ছিল 전부 (হাস্যকর)।
সুগির হাজারো এবং হিগুচি কিউচির নামও উল্লেখ করা হয়নি।
এখানে অনেক বিষয় ছিল যা আমি আগে জানতাম না, যেমন:
- রাশিয়ায় কোনো অন্তরীণ শিবির ছিল না। কারণ, "পরিশুদ্ধকরণ" নামের একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে গণহত্যা চালানো হতো, তাই শিবিরের প্রয়োজন ছিল না।
- বুলগেরিয়া দেশটি নাৎসিদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে ইহুদিদের আশ্রয় দিয়েছিল।
- ডেনমার্কও দেশটির সরকার নাৎসিদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিল।
- ইতালিতে, নাৎসিদের দখলের অধীনে ইহুদিদের মতো একই ধরনের জাতিগত বিভাজন করা হতো, এবং যাদের "নিম্ন শ্রেণির" হিসাবে গণ্য করা হত (প্রায় ৯ থেকে ১৫ লক্ষ মানুষ), তারা ইহুদিদের মতোই পরিণতি ভোগ করত।
- ইতালিতে অনেক ইহুদিকে স্থানীয় নাগরিকরা লুকিয়ে রেখেছিল, এবং তাদের মধ্যে অনেকেই সুইজারল্যান্ডে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।
এই সমস্ত তথ্যের মধ্যে, জাপানের বিষয়ে কোনো উল্লেখই ছিল না।
আমি ভাবছিলাম, তাই হলোকাস্ট ইতিহাস জাদুঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর, আমি চারপাশের এলাকা ঘুরে দেখলাম এবং একটি জায়গায় যেখানে প্রদর্শনী বলে মনে হচ্ছিল, সেখানে চিউনে সুগihara সম্পর্কে জানতে চাইলাম। (আমি হিগুচি কিচিরো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনি, কারণ আমি শুনিনি যে তার কোনো স্মৃতিস্তম্ভ আছে।)
প্রথমে, আমি "গোল্ডেন বুক" পাথরের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু তারা আমাকে বুঝতে পারেনি, এবং তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল এমন, "গোল্ডেন বুক কী?" কোনো ওয়েবসাইটে এমন কিছু উল্লেখ করা হয়েছিল যে এটি "গোল্ডেন বুকে যাদের নাম তালিকাভুক্ত, তাদের জন্য একটি পাথর," কিন্তু মনে হচ্ছে সেটি আসলে তেমন কিছু নয়। এরপর, যখন আমি "চিউনে সুগihara" বললাম, তখন তারা এমন উত্তর দিল, "ওহ, আপনি কি সেই কূটনীতিকের কথা বলছেন?"
মনে হচ্ছে তিনি এতটাই বিখ্যাত যে জাদুঘরের বেশিরভাগ কর্মীরই তার সম্পর্কে জানা আছে।
দেখে মনে হচ্ছে, এখানে কোনো পাথরের স্মৃতিস্তম্ভের পরিবর্তে একটি "গাছ" রয়েছে।
গাছের পাশে একটি ফলক লাগানো আছে, তাই এটিকে এক অর্থে স্মৃতিস্তম্ভ বলা যেতে পারে, তবে এটি ঐতিহ্যবাহী পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ থেকে কিছুটা আলাদা।
कहीं অন্য কোথাও কি সত্যিই কোনো পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ আছে?
↓ সঠিক অবস্থান এখানে দেওয়া হল। যদি আপনি প্রবেশদ্বারের কাছাকাছি তথ্য ডেস্ক থেকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে তারা আপনাকে মোটামুটিভাবে বলতে পারবে যে সেটি কোথায় আছে। এটি শিশুদের জন্য সংরক্ষিত এলাকার (উত্তর দিকে) পেছনে অবস্থিত। ফলকটি পথের পাশ থেকেই দেখা যায়, তাই আপনার জুতো নোংরা করার প্রয়োজন হবে না। আমি চারদিকে খুঁজেছি এবং শেষ পর্যন্ত আমার জুতো নোংরা হয়ে গিয়েছিল।
নিচের লাল ক্রস চিহ্নযুক্ত স্থানগুলো "গাছ"।
নীল ক্রস চিহ্নটি चिल्ड्रन মেমোরিয়ালের প্রবেশদ্বার।
নীল বৃত্ত চিহ্নটি তথ্য কেন্দ্রের অবস্থান নির্দেশ করে। তথ্য কেন্দ্র থেকে নিচের দিকে বাম দিকে (দক্ষিণ-পশ্চিম) গেলে হলোকাস্ট হিস্টরি মিউজিয়ামে যাওয়া যায়। হলোকাস্ট হিস্টরি মিউজিয়ামের নির্গমন পথটি উপরের দিকে থাকে, সেখান থেকে বের হওয়ার পথে चिल्ड्रन মেমোরিয়ালের প্রবেশদ্বারের পেছনের অংশ দেখলে সুগির হাজারো নামের গাছ এবং সেই সম্পর্কিত ফলক খুঁজে পাওয়া যাবে।
এখানেও একটি অফিসিয়াল ম্যাপ আছে: http://www.yadvashem.org/yv/en/visiting/map.asp
http://www.yadvashem.org/yv/en/visiting/map.asp
↓ এটি चिल्ड्रन মেমোরিয়ালের প্রবেশদ্বার। এই দিকের ওপাশে গাছপালা রয়েছে।
যখন আমি জাপানি ওয়েবসাইটগুলো দেখছিলাম, কিছু ওয়েবসাইটে "মাউন্ট জেরুজালেম"-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু জেরুজালেমে অনেক টিলা আছে, এবং সেখানে "হিল অফ হিউম্যানিটি"-র মতো জিনিসও রয়েছে। তাই, আমি বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে সেটি কোথায় অবস্থিত। আমি এটি খুঁজে পাইনি কারণ আমার একজন প্রাক্তন সহকর্মী, যিনি এই বিষয়ে তথ্য চেয়েছিলেন, তিনি গুগল ম্যাপের কোনো নির্দেশনা দেননি। তবে, মাউন্ট হার্জল বেশ বড়, তাই আমাকে নির্দিষ্ট স্থানটি খুঁজে বের করার জন্য চারদিকে অনুসন্ধান করতে হয়েছে।
উদ্ধৃতি:
১৯৬৯: ইসরায়েলের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী থেকে একটি পুরস্কার গ্রহণ করেন।
১৯৮৫, ১৮ই জানুয়ারি: ইসরায়েলি সরকার কর্তৃক "ইয়াড ভাসেম রাইটস অ্যামং দ্য নেশনস" পুরস্কার প্রদান করা হয়।
১৯৮৫, নভেম্বর: মাউন্ট জেরুজালেমে একটি স্মারক বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান এবং স্মৃতিস্তম্ভ উন্মোচন করা হয়।
http://www.chiunesugihara100.com/visa-thanks1.htm
উদ্ধৃতি:
১৯৮৫ সালে, তিনি ইসরায়েলি সরকার থেকে ইয়াদ ভাসেম পুরস্কার গ্রহণ করেন, এবং মাউন্ট জেরুজালেমে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হয়।
http://www.wasedaweekly.jp/detail.php?item=1123
উপরের তথ্যের ভিত্তিতে, মনে হচ্ছে আমি "স্মারক বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান এবং স্মৃতিস্তম্ভ"-এর জন্য গাছটি খুঁজে পেয়েছি যা মাউন্ট জেরুজালেমে অবস্থিত।
গাছটির পাশে থাকা ফলকটিকে কি স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে গণ্য করা হয়? নাকি সেখানে অন্য কিছু আছে?
আরও, আমি বুঝতে পারলাম যে ইসরায়েল বিশ্বের ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রে আমার ধারণার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
আমার মনে হয়, যদি আমরা কেবল ইসরায়েলকে একটি खलनायक হিসেবে তুলে ধরি, তাহলে আমরা হয়তো বিশ্বের ইতিহাস ভুলভাবে বুঝতে পারি।
এবং যখন আমি ভাবি যে হলোকাস্ট একটি মর্মান্তিক ঘটনা যা মাত্র ৭০ বছর আগে ঘটেছিল, তখন আমিwonder করি মানুষের প্রকৃতি আসলে কেমন, এবং পরিস্থিতি বোঝা কঠিন।
অনেক জুতা।
মানুষদের হত্যা করা হচ্ছে।
এবং এই পরিস্থিতিতে, ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয়।
আমি কোনোভাবে অনুভব করেছি যে ইসরাইলীরা এমন কিছু যাদের জাপানিদের বুঝতে হবে। আমি এটিকে একটি কল্পবিজ্ঞান-এর মতো উপমা দিয়ে বুঝিয়েছি।
・ধরা যাক, মঙ্গোল আক্রমণ সফল হয়েছিল। জাপান চীনের দ্বারা দখলকৃত হতো, এবং জাপানিরা বন্দী বা দাস হয়ে যেত, অথবা তাদের অন্য দেশে পালিয়ে যেতে হতো এবং নিজেদের মাতৃভূমি ত্যাগ করতে হতো।
・জাপানিরা বিভিন্ন দেশে জাপানি সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করত এবং নিজেদের মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরি করত।
・সম্প্রতি, দেশ ডি জাপানিদেরকে একটি নিকৃষ্ট জাতি হিসেবে গণ্য করেছে, এবং যখনই তাদের খুঁজে পাওয়া যায়, তখন তারা "পরিশোধন" এর নামে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী করা হয় এবং গ্যাস চেম্বারে হত্যা করা হয়।
・একটি বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। জাপানিরা বিভিন্ন দেশে পালিয়ে যায়, কিন্তু যদি তারা যে স্থানে আশ্রয় নেয় সেই স্থানটি দেশ ডি দ্বারা দখলকৃত হয়, তবে তাদের আরও পালাতে বাধ্য করা হয়।
・জাপানিদের উপর হওয়া গণহত্যা যুদ্ধের সমাপ্তির সাথে শেষ হয়, এবং জাপানিরা আনন্দিত হয়। এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, তাই জাপানিদের নিজেদের মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার একটি আন্দোলন শুরু হয়।
・তবে, অনেক চীনা ইতিমধ্যেই জাপানে অভিবাসন করেছে, এবং তারা বিরোধিতা করে, "কেন আমাদের জোর করে চলে যেতে হবে?" বলে।
・ফলস্বরূপ, যুদ্ধ শুরু হয়, এবং জাপানিরা জয়লাভ করে চীনের কিছু অংশ থেকে তাদের বিতাড়িত করে, কিন্তু কিছু চীনা এখনও সেখানে রয়ে গেছে এবং বিশ্বজুড়ে জাপানিদের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে প্রচার করে আন্তর্জাতিক জনমতকে প্রভাবিত করছে।
・জাপান দ্বীপপুঞ্জটি জাপানি সম্প্রদায় এবং চীনা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্ত, এবং তাদের মধ্যে চলাচলের উপর বিধিনিষেধ রয়েছে।
・চীনা সম্প্রদায়ের স্কুল এবং হাসপাতালগুলিকে "মানবাধিকার লঙ্ঘন" এর অভিযোগে ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং সেখান থেকে অনেক মিসাইল জাপানি সম্প্রদায়ের দিকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে, স্কুল এবং হাসপাতালে আক্রমণ করা প্রয়োজন, কিন্তু প্রতিবার যখন মানুষ মারা যায়, তখন চীনারা ঘোষণা করে যে "জাপানিরা নিষ্ঠুর"। বাস্তবে, তারা নাগরিকদের স্কুল এবং হাসপাতাল ত্যাগ করতে নিষেধ করছে, তাই ক্ষয়ক্ষতি চলতেই থাকে, তবে চীনারা তাদের সঙ্গীদের মৃত্যুর ঘটনাকে প্রচারণার কাজে ব্যবহার করে এবং "মানবাধিকার লঙ্ঘন" কৌশল অবলম্বন করে মৃতের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করে।
・জাপানিরা যুদ্ধ করতে চায় না; তারা কেবল নিজেদের মাতৃভূমিতে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে চায়, কিন্তু ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কারণে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেখানে সংঘাত নতুন সংঘাতের জন্ম দিচ্ছে। এটি এমন একটি দেশ যেখানে প্রায় প্রতি ১০ বছরে একবার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হয়।
"যেমনভাবে প্রতিস্থাপন করলে ইসরায়েলকে বোঝা সহজ হতে পারে, এমন একটা ধারণা আমার মনে হয়েছে।
এটি মধ্যপ্রাচ্যের একটি দূরবর্তী দেশ।
জাপান এবং চীনের সাথে তুলনা করলে জাপানিদের জন্য এটি হয়তো আরও সহজে বোধগম্য হবে।"
লুথেরান চার্চ অফ দ্য রিডিমার।
পুরোনো শহরের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময়, আগে যখন গিয়েছিলাম তখন যেটি বন্ধ ছিল, সেই গির্জাটি খোলা ছিল, তাই আমি ভেতরে গেলাম।
ভূগর্ভের ধ্বংসাবশেষও অন্তর্ভুক্ত, এবং সম্ভবত প্রবেশমূল্য ১৫ শেকেল (প্রায় ৪৮০ ইয়েন)। দামের বিষয়ে আমার মনে নেই।
এই গির্জাটিতে, টাওয়ারের উপরে ওঠা যায়।
ছোট, প্যাঁচানো সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে টাওয়ারের উপরে যাওয়া যায়।
টাওয়ার থেকে দেখা দৃশ্যটি বেশ চমৎকার ছিল।
ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েলের ভুল বোঝাবুঝি।
আমি সম্ভবত ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েলের বিষয়ে ভুল ধারণা পোষণ করছিলাম। ৩৮:৪৫ থেকে।
→ সম্পর্কিত ইউটিউব ভিডিও: ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল, মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যার আসল চিত্র! ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলোর মূল ভিত্তি খণ্ডন করা হয়েছে।
■ ভুল ধারণা (মিথ্যা খবর)
ইহুদিরা বলপ্রয়োগ করে ফিলিস্তিনিদের বিতাড়িত করে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা করেছে, তাই ফিলিস্তিনিরা উদ্বাস্তু হয়েছে। ইহুদিরা ২০০০ বছর আগে তাদের নিজস্ব ভূমি ছিল, তাই তারা তাদের অধিকারের দাবি করে আরবদের (ফিলিস্তিনিদের) বিতাড়িত করেছে।
■ ভিডিওতে দেওয়া ব্যাখ্যা
রাশিয়ায় ইহুদিরা বারবার গণহত্যায় শিকার হয়েছিল। তারা অটোমান সাম্রাজ্যের সময় জমিতে কিনে সেখানে বসতি স্থাপন করে। তারা ছিলেন বস্তুবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক। তারা ধীরে ধীরে "কিবুৎস" নামে একটি আদর্শ 공동 জীবন ব্যবস্থা তৈরি করে, যেখানে সমান বেতন ছিল। এর ফলে আশেপাশের আরবরা সেখানে এসে বসবাস করতে শুরু করে, যারা পরবর্তীতে ফিলিস্তিনিদের পূর্বসূরি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইসরায়েলের ভূমি নিয়ন্ত্রণকারী ব্রিটেন প্রত্যাহারের পর, জাতিসংঘকে এটি ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন এবং জেরুজালেমের আন্তর্জাতিক 공동 ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জাতিসংঘের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু ব্রিটেন প্রত্যাহারের সাথে সাথেই, আশেপাশের আরব দেশগুলো ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের জমিতে আক্রমণ করে। ইসরায়েল তখন সামরিক শক্তি দিয়ে তাদের প্রতিহত করে এবং নিজেদের ভূমি বাড়ায়। কিন্তু ফিলিস্তিনের ভূমি জর্ডান ও মিশর দখল করে নেয়। এর ফলে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হয়নি, এবং সেই থেকে ফিলিস্তিনিরা উদ্বাস্তু জীবন যাপন করছে। সুতরাং, ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের প্রধান কারণ হলো জর্ডান এবং মিশর। মূলত, ইহুদি এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে, ইহুদিদের রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে, কিন্তু ফিলিস্তিনের রাষ্ট্র গঠন ব্যর্থ হওয়ায় ফিলিস্তিনিরা উদ্বাস্তু হয়েছে।
আমি আগে ফিলিস্তিন এবং জেরুজালেম সম্পর্কিত কিছু বই পড়েছি, কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে। কতটা সত্য, তা ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে আমি যাচাই করতে চাই। সম্ভবত, টেলিভিশন এবং গণমাধ্যম এই বিষয়গুলো আরব ও ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করে। আরব দেশগুলোর মধ্যে এমন কিছু দেশও আছে যারা "ইসরায়েল ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত" বলে উল্লেখ করেছে। তাই আমার মনে হয় ইসরায়েলের চেয়ে আরব দেশগুলোই বেশি ভয়ের। আইএস (ইসলামিক স্টেট)ও সম্ভবত একই ধরনের।
ভিডিওর শেষাংশের ভবিষ্যদ্বাণী কতটা সত্য, তা আমি বুঝতে পারিনি।
সম্পর্কিত: ইসরায়েল (জেরুজালেম) ভ্রমণ।