Из гостиницы в Тель-Авиве я совершил однодневную поездку в Иерусалим (Jerusalem, Джарусалам).

На английском языке название города Jerusalem, а в японском - Эрусалем, что кажется странным. Оказывается, на иврите это Yerushaláyim, что произносится как "Йершалаюим" или "Эль-Шалом" (согласно информации с Wikipedia), поэтому в японском языке название города - Эрусалем. Понятно, оказывается, это ивритское произношение.

Я легко добрался до Иерусалима, потому что на доске объявлений в гостинице была информация о том, как туда добраться.

Кроме того, если воспользоваться поиском маршрутов в Google Maps, можно найти похожие маршруты, поэтому я заранее проверил физическое расположение пересадок и не заблудился.

Сначала я сел на местный автобус от автобусной остановки рядом с гостиницей до центрального вокзала Тель-Авива.

Я сел в автобус, и, похоже, билеты нужно покупать в автомате, но там нет меню на английском, поэтому я не очень понимаю (смеется).
Я спросил у человека, который был рядом, и он сказал, что нужно купить билет за 6.9 шекелей (примерно 220 иен), поэтому я положил 10 шекелей, но не получил сдачу.
Опять же, спросив у человека, который был рядом, мне сказали, что нужно пойти на Центральный вокзал и получить там сдачу.
Неужели так и должно быть?
Я не знаю, всегда ли так, или это просто совпадение, что у них не было сдачи.
На доске объявлений в гостинице было написано о трех видах автобусов, но, похоже, этот автобус проезжает мимо Центрального вокзала и едет в другое место. GPS работает плохо, и я не могу точно определить свое местоположение, но, полагаясь на интуицию, я спросил у людей вокруг, и они сказали, что мне нужно выйти здесь. Моя интуиция оказалась верной.
То, что я дошел пешком от железнодорожного вокзала до гостиницы, оказалось полезным.
Если бы я поехал на автобусе или такси, я бы не знал местность и, возможно, не смог бы выйти здесь.
В этот раз я не купил SIM-карту для своего телефона в Израиле, поэтому GPS работает плохо, и мне приходится полагаться на интуицию.
Если бы я мог использовать SIM-карту и иметь доступ к сети, я мог бы быстро определить свое местоположение, используя информацию о базовых станциях связи или данные о ближайших Wi-Fi сетях, но, поскольку я не купил SIM-карту, GPS работает не очень точно.
Затем я дошел до Центрального вокзала, отдал билет сотруднику билетной кассы на 7-м этаже и получил сдачу. Фух.
Здесь я купил бутылку воды объемом 750 мл, и она стоила 8 шекелей (примерно 255 иен).
Что это за цены? Это слишком дорого?
Позже, когда я проверил цены в супермаркете, оказалось, что там такие же цены, так что, похоже, здесь не особенно дорого.
Затем я сел на автобус № 405, который идет по маршруту в Иерусалим, на 6-м этаже.

И примерно через час мы прибыли на Центральный вокзал Иерусалима.
Похоже, это конечная станция, но я все же уточнил у других пассажиров, действительно ли это Центральный вокзал, и они подтвердили.

Затем, основываясь на информации из Google Maps, я определил, что автобус прибыл с северо-запада, поэтому я вышел на юг, чтобы добраться до остановки трамвая (автобуса, движущегося по выделенной полосе).
Благодаря Google Maps, я быстро выяснил, в какую сторону мне нужно идти.

Я попытался купить билет, но был только один автомат, и там была огромная толпа, поэтому я пропустил один трамвай...

Затем я сел на следующий трамвай и поехал на станцию City Hall.

Но, так как поезд долго останавливался на предыдущей станции, а до следующей станции осталось около 700 метров пешком, я решил пройтись пешком.

И, наконец, мы прибыли в Старый город Иерусалима.

Внешне это может казаться мирным местом,
но в автобусе, на котором я ехал, также могла произойти попытка самоподрыва со стороны палестинцев...
При поездке в Израиль существуют такие риски.

Сначала я вошел в башню Давида, которая находится сразу за воротами.
Стоимость входного билета – 40 шекелей (около 1280 иен).
Это крепость, построенная, по-видимому, во времена царя Ирода, в несколько десятилетий до нашей эры.
Сейчас здесь находится музей.

Затем я прогулялся по старому городу.

Я поел, но цены оказались высокими, это меня удивило.
Что это за цены?
Фиш-энд-чипс за 69 шекелей (около 2200 иен)? Что это значит?
Кебаб тоже стоит примерно столько же. Какие это цены?
В итоге, я заказал самое дешевое блюдо, похожее на крем-суп, за 25 шекелей (около 800 иен).
Хлеб, кажется, подается бесплатно.
Апельсиновый сок изначально стоил 20 шекелей (640 иен), но я попросил его за 15 шекелей (480 иен).

Израиль изначально – страна с высокими ценами, и, кажется, в этом старом городе цены в два-три раза выше, чем в других местах.

В моем представлении Иерусалим был городом, связанным с "конфликтами", но на самом деле, он настолько "чрезвычайно" мирный.

Евреи, христиане и мусульмане мирно (?) молятся у Стены Плача.

Относительно историй, связанных с этой стеной, вы можете найти их на какой-то странице,
но то, что поразило меня, это ощущение, что эта стена, кажется, поглощает все мысли.

Когда я молюсь, кажется, что мои молитвы впитываются в стену. Что это такое? Молитвы поглощаются? Совсем нет никакого отклика.
Я нигде в мире не видел места, которое было бы таким удивительным.
Здесь поглощаются не только гнев, ненависть и печаль, но даже радость.
Что это за стена? Я впервые вижу что-то подобное. Что здесь происходит?

Людей там достаточно, и там довольно шумно, но когда я чувствую это место, слово "тишина" кажется мне очень подходящим.

Люди, одетые в черную одежду и черные шляпы, у которых выросли волосы на висках, вероятно, являются самыми набожными представителями еврейской общины, придерживающимися "ультраортодоксальных" (харедим) взглядов.
Похоже, что их особенностью является то, что они покачиваются вперед и назад во время молитвы.
Насколько мне известно, примерно половина из этих людей в черной одежде и черных шляпах действительно покачиваются.

В Израиле, в Тель-Авиве, тоже довольно спокойно, но в Иерусалиме, особенно в Старом городе, царит невероятное спокойствие.
Людей много, и есть много продавцов сувениров, похожих на арабских торговцев, но в основе всего лежит тишина.
Много израильских солдат с оружием, которые обеспечивают охрану, но это не сильно бросается в глаза.
Там много людей разных национальностей: арабы, чернокожие, персы, белые, но все они, в основном, спокойны.
Дети немного шумят, но это даже не сильно заметно.
В тот момент, когда я был рядом со Стеной Плача, там велись строительные работы, поэтому был некоторый шум, но когда я подошел к стене, этот шум просто исчез из моего сознания.



Разные расы, которые могут так мирно сосуществовать.

Иерусалим оказался не таким, как я представлял.
Я думал, что это будет место, полное энергии и страсти, но оказалось, что это место тишины.

Действительно, это изменило мое представление о Святой земле.

Когда я увидел, как люди разных религий вместе молятся, я почувствовал надежду на весь мир.

Кроме того, мое впечатление об Израиле сильно изменилось.

У меня изначально были представления об Израиле как о стране, которая "постоянно воюет", "в состоянии конфликта" или "преследует палестинцев", но на самом деле реальность сильно отличается.
Солдаты, в основном, это молодые люди, проходящие военную службу, и они в основном миролюбивы.

Я слышал, что недалеко от Иерусалима, куда я поехал, палестинцы совершали теракты.
Возможно, я мог оказаться втянутым в это.
Охрана оказалась довольно слабой, и я подумал, что если террорист въедет на машине и начнет стрелять, то некуда будет бежать.
В этом смысле, даже если это место кажется мирным, там есть определенные риски.
Я не могу не испытывать сочувствие к палестинцам, но я не могу согласиться с такими методами, как терроризм.
Люди, которые становятся жертвами террора, не могут этого вынести.
Я могу говорить что угодно, находясь далеко в Японии, но когда я представляю себе, что могу стать жертвой террора во время путешествия, я понимаю, что терроризм – это просто терроризм, независимо от его целей.
Я рад, что не попал в ситуацию, связанную с терроризмом.

Хамас, враждебный Израилю, использует жителей сектора Газа в качестве "живого щита" для защиты своих военных объектов.

В японских СМИ Израиль часто изображается как "злодей", который "нападает на мирных палестинских граждан в секторе Газа", но на самом деле все наоборот.
Тактика Хамаса, заключающаяся в использовании "живого щита", – это что-то бесчеловечное.
Израиль кажется гораздо более гуманным.
Тактика Хамаса – это жестокое и бесчеловечное действие, заключающееся в том, чтобы использовать гражданских лиц в качестве щита.
Использовать людей в качестве щита – это безумие.
Пока они используют такие тактики, они могут получить поддержку со стороны некоторых "самопровозглашенных гуманистов", но, по мере того как люди узнают реальную картину, большинство, вероятно, будут поддерживать Израиль и считать Хамас бесчеловечным.
Хамас намеренно увеличивает число жертв среди своих гражданских лиц, запугивая их и не позволяя им эвакуироваться, или размещает оружие в школах, больницах и жилых домах гражданских лиц и запускает бесцельные ракеты.
Это немного отличается от "партизанской" войны, когда гражданские лица участвуют в боевых действиях.
Когда показывают изображения "бедных" палестинцев, которые не могут убежать из-за угроз, можно легко начать обвинять сторону, использующую оружие (Израиль), но на самом деле, немного подумав, становится понятно, что Хамас – это злодей.

Раньше в средствах массовой информации было много предвзятых мнений, и освещение событий, связанных с Израилем, часто было негативным. Но сейчас существует множество различных источников информации.
http://real-japan.org/israel/
http://real-japan.org/israel/
И если вы поищете в интернете, вы найдете много другой информации.

Затем мы направляемся в церковь Святой Гробницы (Church of the Holy Sepulchre), где, по преданию, находится гробница Христа.

Христос воскрес на третий день, поэтому, по-видимому, его тела там нет, но все равно многие люди приходили поклониться гробнице Христа.

Разные христиане вели себя довольно странно.
Наверное, у каждого из них были свои причины.

Сегодня я еду в Вифлеем.

Я поеду на автобусе от автобусной остановки, которая находится сразу за Дамасскими воротами, расположенными к северу от Иерусалима.
Как и в прошлый раз, я приеду из Тель-Авива на автобусе, а затем сяду на трамвай (электрический поезд) и выйду на станции "Дамасские ворота", и там будет автобусная остановка.

Стоимость одной поездки – 8 шекелей (примерно 255 иен).
На доске объявлений в гостинице было написано "номер 21", поэтому я ищу номер 21.
Похоже, номер автобуса – 231, а номер остановки – 21. Это немного сбивает с толку.

По пути в автобус вошли две военнослужащие, и они проверили документы.
Двух человек попросили ненадолго выйти, а затем они вернулись. Возможно, у них не было документов.

И вот я прибыл в Вифлеем.
Здесь, кажется, больше назойливых людей, предлагающих свои услуги, чем в Иерусалиме?
Навязчивые предложения такси, хотя я и не собираюсь никуда ехать на такси.

Куда я пошла, я напишу в следующей записи, а сейчас о возвращении.
Обратно я тоже ехала на том же автобусе номер 231 до Иерусалима, но на этот раз все, кто выглядел как палестинцы, вышли наружу, и их проверяли на предмет безопасности. Люди, похожие на иностранцев, или, возможно, израильтяне, предъявили документы только внутри автобуса.

Вдруг я увидел церковь Святой Марии (японское название, вероятно, является транслитерацией? Английское название немного другое, но я не знаю официального названия).
Я решил зайти внутрь.
Это церковь, возможно, не очень известная, так как она не отображается на Google Maps.

Следующий пункт – церковь Рождества (Church of Nativity), главная достопримечательность Вифлеема.

Здесь, в 2002 году, произошла перестрелка между израильскими солдатами и палестинскими радикалами, но это также место, где японская пара, случайно оказавшаяся здесь в качестве туристов, продемонстрировала "мирную" японскую натуру всему миру (смеется).

■ Цитата:
Израиль: Японские туристы не знают о военной операции, направляются в церковь Рождества в Вифлееме.
17 числа в Вифлееме, расположенном на западном берегу реки Иордан, молодая японская пара, путешествующая по миру, не зная о военной операции израильской армии, попыталась посетить церковь, где продолжаются столкновения между палестинцами и израильской армией, и вызвала переполох, будучи "спасенными" журналистами, работающими на месте.
Пока жители Вифлеема, палестинцы, с удивлением наблюдали, молодая пара прибыла в город на такси и пешком направилась к церкви в центре города. Они были настолько увлечены чтением путеводителя, что не заметили необычной обстановки в городе, где продолжались перестрелки.
Журналисты, одетые в бронежилеты и шлемы, случайно заметили пару и, указывая на здания с пробитыми пулями, разбросанные обломки и израильские танки, блокирующие движение, предупредили их об опасности. Впервые осознав происходящее, пара отказалась от посещения церкви, где около 200 палестинцев укрылись.
Пара путешествовала уже шесть месяцев и не знала новостей из телевизора и газет, и ничего не знала о происходящем в этом регионе.

Сейчас эта церковь – воплощение мира.

Похоже, сейчас там ведутся реставрационные работы.

В городе Вифлеем я заметил знакомый символ… но что-то в нем было немного не так.

Что?! STARS & BUCKS COFFEE?

Я где-то видел это по новостям... Не думал, что это может быть здесь.
Логотип слишком похож на Starbucks.

Жарко, и у меня не было настроения пить кофе, а если бы я заказал холодный напиток, то, возможно, лед был бы опасен, поэтому я выбрал обычный свежевыжатый сок. Его можно купить во многих местах, и он полезен для восполнения жидкости в организме.

Сегодня я совершаю однодневную поездку из Тель-Авива в Иерусалим.

Изначально я планировал совершать однодневные поездки из Тель-Авива в различные регионы Израиля, но если Иерусалим настолько привлекателен, мне следовало бы остановиться в Иерусалиме, а не в Тель-Авиве. Хотя, стоит отметить, что в Иерусалиме, несмотря на его мирную атмосферу, риск террористических актов выше, чем в Тель-Авиве, поэтому, в целом, выбор проживания в Тель-Авиве, пожалуй, был правильным. Это сложный вопрос.

Как и в прошлый раз, я еду на автобусе в Иерусалим, а затем пересаживаюсь на трамвай на станцию "Дамасские ворота".

Отсюда я пешком направляюсь на восток вдоль стен Старого города.

Расстояние и перепады высот оказались больше, чем я ожидал.

Сначала посетите церковь Успения Богородицы (Мария's Tomb).
Это место, похоже, является пещерой.

Следующим пунктом была Гефсиманский сад (церковь всех наций).
На самом деле, церковь Марии Магдалины, которая находится совсем рядом, закрывается в 9 утра, поэтому стоило сначала пойти туда.
Я совершил ошибку. Из-за разницы в 10 минут я не смог увидеть церковь Марии Магдалины.

И затем, я поднялся на холм, где выращивают оливки.
В этом районе очень много еврейских кладбищ.
Один человек, похожий на гида, который был рядом, рассказывал, что сейчас для размещения одного захоронения требуются тысячи долларов.
Отсюда хорошо видно Старый город, включая исламский храм "Скала".

Спускаюсь с холма, где растут оливковые деревья.

И затем, мы возвращаемся в старый город через Львиные ворота.

Эта дорога, возможно, та, которую называют "Дорогой печали"?

От входа через Львиные ворота, сразу же, на северной стороне прохода, находилось место, где родилась Мария, поэтому я решил туда зайти.
Это похоже на церковь, но, кажется, немного маленькая.

От входа "Львиные ворота" идет дорога (вероятно, "Дорога скорби"), и на западе от нее находится церковь Church of Condemnation, я решил туда зайти.

Похоже, там также есть музей, но, видимо, сейчас обеденный перерыв.

От ворот Львиного порта, вероятно, по "Дороге скорби" находится монастырь Эчче-Хомо. Я решил туда зайти.
Похоже, это место связано с историями о Христе.
Это небольшой вход, который легко пропустить, но я заметил его, потому что из него выходила группа людей.
Внутри атмосфера больше похожа на образовательное учреждение. На первом этаже есть три зоны, где можно проводить лекции для небольших групп, а в подвале находятся руины римской эпохи.

На западе Иерусалима, к западу от Стены Плача (Western Wall), находится исламский квартал, в котором расположена Скальная купол (Dome of the Rock).

Сначала мне было трудно понять, как туда попасть, и я пробовал разные ворота, но везде слышал "Закрыто" и получал указания "Идите сюда", хотя направление было не всегда понятно (смеется).

В конце концов, после того, как я попробовал несколько ворот, оказалось, что можно пройти через ворота рядом со Стеной Плача. Вот так-то. Я думал, что это проход для строительных работ, а оказалось, что он ведет в исламский квартал.

У входа был осмотр одежды.

Похоже, если у кого-то открыты колени или надеты неподходящие вещи, нужно их прикрыть.
Мне сказали, что все в порядке, и пропустили дальше.

Внутри купола могут находиться только мусульмане.

Близлежащий гид объяснял, что поскольку молитва начинается в 4 часа дня, людей, не являющихся мусульманами, выводят за пределы зоны и очищают воздух примерно в 2:30.

Сейчас около 2:15, поэтому, похоже, мы успели вовремя.

В 2:30 сотрудники начали говорить "тайм-аут" (окончание времени) и направляли людей к выходу.

Сегодня я иду в Музей археологии Рокфеллера (Rockefeller Archeological Museum).

Вчера, когда я попытался туда попасть, охранник сказал мне: "Сегодня выходной!". Поэтому я решил попробовать еще раз.

Вход бесплатный.
Конечно, это фонд Рокфеллеров, богатая организация. Очень щедро.

Во время прогулки по старому городу Иерусалима я наткнулся на музей Old Yishuv Court Museum, который воссоздает быт еврейской общины, и решил его посетить.

Стоимость входного билета, насколько я помню, составляла 18 шекелей (примерно 580 иен).

Затем мы прогуляемся по еврейскому кварталу.

По пути я наткнулся на место, где можно увидеть подземные руины, называемые "Район Иродия", и зашел туда.
Внутри, к сожалению, было запрещено фотографировать, но было видно, что хорошо сохранились фундаменты старых зданий.

Затем я прогулялся до ближайшего места к Стену Плача.
Вдалеке виднелся "Каменный купол".

В различных местах есть экспозиции, посвященные археологическим находкам.

Вдруг я увидел табличку с надписью "Мемориал войны за независимость" и вошел в здание, но там оказалась только одна комната.

И теперь мы временно покидаем старый город.

Затем, пешком из Старого города Иерусалима направляемся к музею Израиля (The Israel Museum).

Стоимость входного билета, насколько я помню, составляет 58 шекелей (примерно 1870 иен).

Це место – "Храм книги", где хранятся свитки Мертвого моря. Здесь также были другие интересные экспонаты, и я немного сожалею, что не выделил больше времени, так как двух часов до закрытия оказалось маловато, и я немного торопился.

Сначала, когда я вошел, была экскурсия с гидом, которую проводили волонтеры, и я решил в ней поучаствовать.
Они объяснили, что такое свитки Мертвого моря и что такое Старый город Иерусалима, используя миниатюрные модели.

Например, они рассказали, что место, расположенное к западу от города, где сейчас находится исламская мечеть "Купол Скалы", было дважды перестроено, и раньше там была христианская церковь. Они объяснили, что "Купол Скалы" построен на основе фундамента этой церкви.

В миниатюре был объект, напоминающий римский Колизей.
Хотя нет никаких записей о том, что раньше существовали подобные объекты, было решено добавить его в миниатюру, поскольку, по мнению создателей, в городе такого размера он обязательно должен был быть.

Большинство старых городских стен сейчас не сохранились.
Единственное место, которое осталось и отмечено красным цветом, находится там, где сейчас находится "Стена Плача".

И вот, наконец, мы направляемся к зданию, где хранятся свитки Мертвого моря (The Shrine of the Book).
Внутри фотографировать запрещено.

Затем мы посетили экспозиции музея.

У нас оставалось всего около 45 минут до закрытия, поэтому мы осмотрели все довольно быстро, но, учитывая, что это был самый полный музей в Иерусалиме, нам следовало бы выделить больше времени и осмотреть его более тщательно.

Внутри, скорее всего, запрещена фотосъемка.

Из-за нехватки времени я отдал приоритет осмотру, а не фотосъемке, но, поскольку никто не фотографировал, вероятно, там действует запрет на фотосъемку.

Сегодня мы направляемся в церковь Марии Магдалины (Church of Mary Magdalene), расположенную на востоке Старого города Иерусалима, на Оливковой горе.

Недавно я пытался посетить ее, но не успел из-за времени работы.
Церковь открыта только по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00.

Когда я пришел к церкви, тихая и скромная монахиня (хотя по возрасту скорее пожилая женщина) стояла у ворот и показывала дорогу.
Казалось, что и другие люди внутри тоже были довольно скромными. Возможно, именно такие люди и есть монахини.

Возможно, даже такая работа, как показ дороги, является частью монашеского служения.

Снаружи это самое заметное здание на Оливковой горе, покрытое золотом.
Внутри запрещено фотографировать, но на стенах есть великолепные фрески.

Сегодня я пришел сюда, на Оливковую гору, только ради этого, и это того стоит.

Сегодня я посетил холм Герцля.

Это кладбище мне было неизвестно, я не знал, что здесь есть такое место, но я проходил мимо и решил осмотреться. Это место, похоже, предназначено не столько для туристов, сколько для образовательных целей, куда приезжают военнослужащие и школьники. Группы людей внимательно слушали рассказ гида, их лица выражали серьезность.

Здесь царила очень спокойная атмосфера, посвященная памяти ушедших. Это тихое место.

Когда я вижу такие места, я вижу совсем другую картину, не ту "жестокую израильскую армию", о которой говорят японские СМИ: это израильские граждане, любящие мир. Армия также состоит из граждан, призванных на службу, поэтому в основе лежит одно и то же.

Здесь можно увидеть сильное стремление не повторять трагедию Холокоста, произошедшего в прошлом, но в основе этого лежит любовь к миру. Я думаю, что одним из результатов этой поездки стало осознание того, что израильские граждане – это люди, которые так сильно любят мир. У них есть оружие, но их сердца стремятся к миру.

Именно в Израиле евреи, которые раньше были беззащитными и убитыми, восстали, и постепенно я начинаю понимать, что в основе этого лежит стремление к миру.

Здесь не было ни одного человека с легкомысленным настроением. Все тихо обращали свои мысли к памяти ушедших.

Проходя через национальное гражданское кладбище на холме Герцля (Mount Herzl), попробуйте посетить Яд Вашем (Yad Vashem), музей истории Холокоста.

Похоже, на холме Герцль есть мемориальная доска Сэгувара Тиму, поэтому я проверил список имен на Национальном кладбище выдающихся деятелей, но, насколько я мог видеть, не нашел ее. Поэтому я решил поискать и внутри музея Яд Вашем (музей истории Холокоста). (См. ниже. "Дерево" было обнаружено).

Вход в этот комплекс бесплатный.
Фотографировать внутри запрещено.

Выставка была довольно содержательной, и на нее часто приходили школьники и, похоже, военнослужащие, проходящие обучение.

Я прочитал все, но о Японии было написано очень мало.
Там было написано только следующее:
"Япония вступила в войну в Перл-Харборе".
(Смеется).

Там вообще ничего не было о Сугихаре Чиуме и о Хигути Сиитиро.

Было много информации, о которой я не знал, например:
- В России не было лагерей для содержания, потому что людей убивали на месте под предлогом "очищения", поэтому лагеря не были нужны.
- Болгария отказалась от требований нацистов и укрыла евреев.
- Дания также отказалась от требований нацистов.
- В Италии, находящейся под нацистской оккупацией, проводилась расовая сегрегация, аналогичная той, что проводилась в отношении евреев, и около 90-150 тысяч человек, которых признали "низшими расами", постигла та же участь, что и евреев.
- В Италии многие евреи были укрыты гражданами и смогли бежать в Швейцарию и другие страны.

И несмотря на все эти описания, о Японии ничего не было сказано.

Я подумал и, выйдя из музея истории Холокоста, я погулял по территории и спросил в каком-то отделе, похожем на архив, о Сугихаре Тиуне. (Я знал, что там есть памятник Хигути Киитиро, поэтому я не спрашивал о нем).

Сначала я спросил, где находится "Золотая книга" (Stone), но мне ответили что-то вроде: "Золотая книга? Что это такое?". Никто не понял. На каком-то сайте было написано "памятник, включенный в Золотую книгу", но это не так? Затем, когда я назвал имя Сугихара Тиуне (CHIUNE SUGIHARA), они ответили: "А, это дипломат", и тогда мы смогли поговорить.

Оказывается, это очень известная личность, о которой знают почти все сотрудники.

Похоже, что это не памятник, а "дерево".
Рядом с этим деревом есть табличка, которую можно назвать памятником, но это немного отличается от настоящего памятника.
Есть ли еще какие-то памятники?

↓ Точное местоположение здесь. В информационном центре у входа вам могут подсказать примерное местоположение. Это за входом в секцию "Children" (с северной стороны). Табличка видна с прохода, поэтому не нужно пачкать обувь. Я искал там долго и, конечно, испачкал обувь.

Следующие места, отмеченные красными крестиками, – это "деревья".
Места, отмеченные синими крестиками, – это вход в мемориал Children's Memorial.
Места, отмеченные синими кружками, – это расположение информационного центра. Если идти из информационного центра вниз влево (на юго-запад), можно попасть в Музей истории Холокоста. Выход из Музея истории Холокоста находится примерно в верхнем левом углу, и, двигаясь оттуда к выходу, можно увидеть заднюю часть входа в мемориал Children's Memorial, где находятся дерево Сугивары и табличка.

Здесь также есть официальная карта: http://www.yadvashem.org/yv/en/visiting/map.asp
http://www.yadvashem.org/yv/en/visiting/map.asp

↓ Это вход в мемориал "Детям". За этой дверью находятся деревья.

При просмотре японских сайтов встречается упоминание "холма Иерусалима", но в Иерусалиме много холмов, и есть такие названия, как "холм человечности", поэтому я не мог понять, где именно это находится. Это было связано с тем, что у моего бывшего коллеги, который сделал этот запрос, не было навигации Google Maps, из-за чего я не смог это обнаружить. Впрочем, холм Герцля (Mount Herzl) очень большой, поэтому пришлось искать, где именно это находится.

Цитата:
1969 год: получил награду от министра по делам религии правительства Израиля.
1985 год, 18 января: получил награду "Премия Яд Вашем (Премия за праведника народов мира)" от правительства Израиля.
1985 год, ноябрь: церемония посадки памятного дерева и открытия мемориальной доски на холме Иерусалима.
http://www.chiunesugihara100.com/visa-thanks1.htm

Цитата:
В 1985 году он получил премию Яд Вашем от правительства Израиля, и на холме Иерусалима был установлен мемориальный знак.
http://www.wasedaweekly.jp/detail.php?item=1123

Судя по вышеизложенному, похоже, что памятное дерево, о котором говорится в "памятном дереве на холме Иерусалима", было обнаружено.
Мемориальная доска - это табличка рядом с этим деревом? Или там что-то другое?



В любом случае, Израиль оказался гораздо более важным для понимания мировой истории, чем я мог себе представить.
Мне кажется, что если рассматривать Израиль просто как "плохого парня", можно легко ошибиться в понимании мировой истории.

И когда я думаю о том, что Холокост произошел всего 70 лет назад, я не могу понять, какова же природа человека, и мне трудно осознать эту ситуацию.

Огромное количество обуви. Люди, которых убивают.

И в этой ситуации возникло сионистское движение, направленное на создание государства Израиль.

У меня возникло такое ощущение, что, возможно, для японцев Израиль следует понимать следующим образом. Я просто заменил все на научно-фантастический сценарий.

Предположим, что "Монгольское нашествие" было бы успешным. Япония была бы оккупирована Китаем, японцы стали бы военнопленными и рабами, или были бы вынуждены бежать в другие страны, чтобы покинуть свою родину.
Японцы начали бы жить в японских общинах в разных странах и развивать сети между ними.
Недавно, страна "D" начала считать японцев "низшей расой" и, при обнаружении, насильно помещала их в концентрационные лагеря, где их убивали в газовых камерах.
Начинается мировая война. Японцы бегут из разных стран, но если они попадают в страну, оккупированную "D", им приходится снова бежать.
Заканчивается война, и японцы радуются, что убийства прекратились. Чтобы не допустить повторения этой трагедии, начинается движение за создание государства, чтобы японцы могли вернуться на свою историческую родину.
На японском архипелаге уже проживает большое количество китайцев, которые возмущаются и говорят: "Почему мы должны уходить?".
В результате начинается война, и японцы побеждают, изгоняя китайцев из части японского архипелага, но некоторые китайцы все еще остаются и, используя международную общественность, распространяют информацию о "жестокости" японцев по всему миру.
Японский архипелаг разделен на японские и китайские общины, и существуют ограничения на передвижение между ними.
В китайских общинах школы и больницы были милитаризованы с использованием "живого щита", и большое количество ракет было запущено в японские общины. Чтобы ответить, необходимо атаковать школы и больницы, но каждый раз, когда гибнут люди, китайцы заявляют: "Японцы жестоки". На самом деле, они угрожают гражданским лицам и не позволяют им покидать школы и больницы, поэтому жертв становится все больше, но китайцы используют смерти своих граждан для пропаганды, используя стратегию "живого щита" для увеличения числа жертв.
Японцы не хотят воевать, они просто хотят жить в мире на своей родине, но движение за создание государства приводит к тому, что один конфликт порождает другой, и страна стала страной, где войны происходят очень часто, примерно раз в 10 лет.

Если рассматривать это, заменяя одно на другое, мне кажется, что это может помочь лучше понять Израиль.
Это ведь далекая страна на Ближнем Востоке.
Если заменить на Японию и Китай, это, вероятно, будет легче понять для японцев.

Когда я проходил по старому городу, церковь, которая была закрыта в прошлый раз, оказалась открытой, поэтому я вошел внутрь.

Подземные руины также включены в стоимость входного билета, который, насколько я помню, составляет 15 шекелей (примерно 480 иен). Я не уверен в точной стоимости.

Эта церковь позволяет подняться на башню.
Чтобы попасть наверх башни, нужно подняться по узкой винтовой лестнице.

Вид с башни был довольно живописным.

Возможно, я неправильно понимал ситуацию с Палестиной и Израилем. С 38:45.

→ См. видео на YouTube: "Палестина и Израиль: истина о проблеме на Ближнем Востоке! Опровержение основ теории о том, что Израиль – "плохой парень".
■ Недоразумения (фейковые новости)
Евреи силой выгнали палестинцев и создали Израиль, поэтому палестинцы стали беженцами. Евреи утверждают, что это их земля, поскольку 2000 лет назад они жили здесь, и выгнали арабов (палестинцев).
■ Объяснение в видео
Евреи, часто подвергавшиеся преследованиям в России, переехали в Османскую империю, купив землю. Они были атеистами и социалистами, и вскоре создали систему идеальных коммун, называемых кибуцами. Вокруг них стали собираться арабы, которые искали равную оплату труда, и они стали основой палестинского народа. После Второй мировой войны Великобритания, которая управляла землями Израиля, ушла, и эти земли были переданы Организации Объединенных Наций, которая приняла резолюцию о создании Израиля, Палестины и международном управлении Иерусалимом. Однако, как только Великобритания ушла, соседние арабские страны вторглись на территории Израиля и Палестины. Израиль отбил атаку и, наоборот, увеличил свою территорию, но палестинские земли были оккупированы Иорданией и Египтом. В результате строительство палестинского государства не состоялось, и палестинцы стали беженцами. Таким образом, основной причиной появления палестинских беженцев являются Иордания и Египет. Евреи и палестинцы не имели собственной страны, но еврейское государство было создано, а создание палестинского государства потерпело неудачу, что стало прямой причиной появления палестинских беженцев.
Я прочитал несколько книг о Палестине и Иерусалиме, но это объяснение кажется гораздо более понятным и правдоподобным. Я хотел бы проверить, насколько это соответствует действительности, когда у меня будет такая возможность. Возможно, интерпретация телевидения и СМИ сильно склоняется в пользу арабского и исламского мира. В некоторых арабских странах когда-то звучали заявления о том, что "Израиль должен быть уничтожен", поэтому, возможно, арабские страны более страшны, чем Израиль. "Исламское государство" – это тоже, наверное, там.
Я не очень понимаю правдивость пророчеств, упомянутых в конце видео.
Связанные темы: Израиль (Иерусалим), путешествия.