從特拉維夫前往耶路撒冷（Jerusalem，雅魯薩 Lem）。
從特拉維夫的住宿地點，參加了當日遊行程，前往耶路撒冷（Jerusalem）。
在英文中是Jerusalem，讀作「賈盧薩蘭」，但在日文中卻是「エルサレム」，這點很奇怪，但原來在希伯來語中是Yerushaláyim，發音為「耶爾沙拉尤姆」或「埃爾·夏龍」（引用自維基百科），所以才在日本被稱為「エルサレム」。 這樣啊，原來是希伯來語。
前往的方式因為住宿地點的公告板上有說明，所以我沒有特別迷惘就能前往。
此外，使用Google Map搜尋路線時，會出現相似的路線，因此我事先確認了轉乘的地點位置關係，所以也沒有太過迷惘。
首先，從住宿地點附近的巴士站搭乘客運巴士，前往特拉維夫的Central Station。
搭乘巴士，似乎需要在售票机购买车票，但没有英文菜单，所以不太明白（苦笑）。
向附近的人询问后，得知应该购买 6.9 谢克尔（约 220 日元）的车票，所以我放入了 10 谢克尔的硬币，但是却没有找零。
再次向附近的人询问，他们说去 Central Station 可以拿到找零。
我不太清楚这是常态吗？还是只是这次没有找零而已。
旅馆的公告板上写着有三种巴士，但似乎这辆巴士经过了 Central Station 附近，而是去了其他地方。 GPS 的移动比较迟缓，现在的位置无法明确显示，但我凭借直觉询问周围的人，他们说在这里下车就可以了。 我的直觉是正确的。
从火车站步行到旅馆的路程很有帮助。
如果我乘坐巴士或出租车前往，可能因为不熟悉当地情况而无法在此处下车。
这次在以色列没有购买手机 SIM 卡，所以 GPS 的移动比较迟缓，只能依靠直觉。
如果可以使用 SIM 卡进行通信，就可以利用通信基站信息或者周围的 Wi-Fi 信息快速确定 GPS 位置，但由于我没有购买 SIM 卡，GPS 的精度似乎不太好。
然后我步行前往 Central Station，将车票交给 7 楼 Information Center 旁的售票人员，成功拿到了找零。 松了一口气。
在这里买了一瓶 750ml 的水，却要价 8 谢克尔（约 255 日元）。
这是什么价格？ 太贵了吧？
之后在超市检查了物价，发现大概是这个价格，所以这里似乎并不是特别昂贵。
然后我前往 6 楼的 405 号站台，乘坐前往耶路撒冷的巴士。
然後，大約一個小時後抵達耶路撒冷的中央車站。
看起來所有人都下車了，所以可能是終點站，我還是向其他人確認一下這裡是中央車站嗎？他們說是的。
接著，根據Google地圖顯示的位置關係，因為巴士從西北方向駛來，所以我朝南走去，前往電車（無軌電車）乘車處。
通過Google地圖可以很快確定應該往哪個方向走。
我試著購買車票，但只有一台自動售票機，非常擁擠，結果錯過了第一班電車……。
然後，我登上下一班電車，前往市政廳站。
但是，在一個站之前，火車停了很長時間，所以剩下的距離大約是步行 700 米，因此我決定步行前往。
然後，我們終於抵達了耶路撒冷的舊城區。
乍一看，這個地方似乎很和平，
但實際上，我乘坐的巴士也可能發生巴勒斯坦人自殺恐怖襲擊事件……
前往以色列旅遊，就存在這樣的風險。
在英文中是Jerusalem，讀作「賈盧薩蘭」，但在日文中卻是「エルサレム」，這點很奇怪，但原來在希伯來語中是Yerushaláyim，發音為「耶爾沙拉尤姆」或「埃爾·夏龍」（引用自維基百科），所以才在日本被稱為「エルサレム」。 這樣啊，原來是希伯來語。
前往的方式因為住宿地點的公告板上有說明，所以我沒有特別迷惘就能前往。
此外，使用Google Map搜尋路線時，會出現相似的路線，因此我事先確認了轉乘的地點位置關係，所以也沒有太過迷惘。
首先，從住宿地點附近的巴士站搭乘客運巴士，前往特拉維夫的Central Station。
搭乘巴士，似乎需要在售票机购买车票，但没有英文菜单，所以不太明白（苦笑）。向附近的人询问后，得知应该购买 6.9 谢克尔（约 220 日元）的车票，所以我放入了 10 谢克尔的硬币，但是却没有找零。
再次向附近的人询问，他们说去 Central Station 可以拿到找零。
我不太清楚这是常态吗？还是只是这次没有找零而已。
旅馆的公告板上写着有三种巴士，但似乎这辆巴士经过了 Central Station 附近，而是去了其他地方。 GPS 的移动比较迟缓，现在的位置无法明确显示，但我凭借直觉询问周围的人，他们说在这里下车就可以了。 我的直觉是正确的。
从火车站步行到旅馆的路程很有帮助。
如果我乘坐巴士或出租车前往，可能因为不熟悉当地情况而无法在此处下车。
这次在以色列没有购买手机 SIM 卡，所以 GPS 的移动比较迟缓，只能依靠直觉。
如果可以使用 SIM 卡进行通信，就可以利用通信基站信息或者周围的 Wi-Fi 信息快速确定 GPS 位置，但由于我没有购买 SIM 卡，GPS 的精度似乎不太好。
然后我步行前往 Central Station，将车票交给 7 楼 Information Center 旁的售票人员，成功拿到了找零。 松了一口气。
在这里买了一瓶 750ml 的水，却要价 8 谢克尔（约 255 日元）。
这是什么价格？ 太贵了吧？
之后在超市检查了物价，发现大概是这个价格，所以这里似乎并不是特别昂贵。
然后我前往 6 楼的 405 号站台，乘坐前往耶路撒冷的巴士。
然後，大約一個小時後抵達耶路撒冷的中央車站。看起來所有人都下車了，所以可能是終點站，我還是向其他人確認一下這裡是中央車站嗎？他們說是的。
接著，根據Google地圖顯示的位置關係，因為巴士從西北方向駛來，所以我朝南走去，前往電車（無軌電車）乘車處。
通過Google地圖可以很快確定應該往哪個方向走。
我試著購買車票，但只有一台自動售票機，非常擁擠，結果錯過了第一班電車……。
然後，我登上下一班電車，前往市政廳站。
但是，在一個站之前，火車停了很長時間，所以剩下的距離大約是步行 700 米，因此我決定步行前往。
然後，我們終於抵達了耶路撒冷的舊城區。
乍一看，這個地方似乎很和平，但實際上，我乘坐的巴士也可能發生巴勒斯坦人自殺恐怖襲擊事件……
前往以色列旅遊，就存在這樣的風險。
大衛之塔
首先，我走進了位於大門旁邊的大衛塔。
入場費是40舍克爾（約1280日元）。
這似乎是建於數十年前的希律王的時代的要塞。
現在這裡是一個博物館。
之後，在舊市區散步。
用餐，但價格很高，令人吃驚。
這是什麼價格？
炸魚薯條 69 謝克爾（約 2200 日元）是什麼意思？
烤肉串也是差不多這個價格。
這是什麼價格。
最終，我點了最便宜的，看起來像是奶油濃湯的奇怪食物，25 謝克爾（約 800 日元）。
麵包似乎是免費的。
橙汁，最初的價格是 20 謝克爾（640 日元），但我試著以 15 謝克爾（480 日元）點了。
以色列原本物價就比較高，而且我覺得這個老城區的物價是其他地方的兩倍到三倍。
入場費是40舍克爾（約1280日元）。
這似乎是建於數十年前的希律王的時代的要塞。
現在這裡是一個博物館。
之後，在舊市區散步。
用餐，但價格很高，令人吃驚。這是什麼價格？
炸魚薯條 69 謝克爾（約 2200 日元）是什麼意思？
烤肉串也是差不多這個價格。
這是什麼價格。
最終，我點了最便宜的，看起來像是奶油濃湯的奇怪食物，25 謝克爾（約 800 日元）。
麵包似乎是免費的。
橙汁，最初的價格是 20 謝克爾（640 日元），但我試著以 15 謝克爾（480 日元）點了。
以色列原本物價就比較高，而且我覺得這個老城區的物價是其他地方的兩倍到三倍。
耶路撒冷（Jerusalem，雅魯薩冷）的「西牆」（嘆息之牆）。
我心中對於「耶路撒冷」的印象是「紛爭」，但實際上，它卻是「超」級和平。
猶太人、基督徒、穆斯林都和平共處（？），在哭牆上祈禱。
關於這面牆的逸聞，請在其他頁面查看。
令我感到驚訝的是，這面牆給人一種感覺，好像能吸盡所有的思念。
獻上祈禱時，那些祈禱彷彿被牆壁吸了進去。
這是什麼？
祈禱被吸進去了？
完全沒有任何思緒反射回來。
我從未在世界的任何地方見過如此神奇的地方。
憤怒、憎恨，甚至是悲傷，當然，連喜悅等情感也會被吸進去。
這面牆，到底是什麼？？？
我第一次看到這種東西。
這是怎麼回事？
人雖然不少，而且相當喧鬧，但是當我感受到思念時，不知為何，「靜寂」這個詞語非常貼切。
穿著黑色服裝和黑色帽子，但留長了鬢角的，似乎是猶太人（猶太教信徒）中特別虔誠的「超正統派（哈雷迪）」的人。
據說他們的特徵是將上半身前後搖晃來進行祈禱。
實際上，在這裡穿著黑色服裝和黑色帽子的這些人中，大約有一半的人正在搖晃上半身。
以色列的特拉維夫也意外地很平和，但耶路撒冷，尤其是老城區，那種靜謐感非常強烈。
人很多，而且有很多看起來像阿拉伯商人的店鋪販賣紀念品，但這片土地的根基是靜止的。
有很多以色列士兵，他們手持槍支進行警戒，但不太引人注意。
這裡有阿拉伯人、黑人、波斯商人、白人等等，各種人種混雜在一起，但基本上都很安靜。
孩子們可能會稍微吵鬧一些，但那樣的聲音也不太讓人在意。
當時，就在哭牆附近進行著施工，所以有一定程度的噪音，但當我靠近哭牆時，那種噪音就消失在我的意識中。
各種人種，竟然可以如此和平地共存。
耶路撒冷，和我想象的不一樣。
我原本以為會是一個充滿氣息、熱情的場所，但卻是個寧靜的地方。
不愧是，顛覆了「聖地」的印象。
看到各種宗教的人們一起祈禱，讓我對世界產生了希望。
而且，對以色列的印象也改變了很多。
原本對以色列的印象，多少有些「總是戰爭」、「衝突」、「迫害巴勒斯坦的惡人」的刻板印象，但實際上，情況相當不同。 士兵們，基本上是服兵役的年輕人，而且是和平的。
我去的耶路撒冷附近，似乎曾經發生過巴勒斯坦人發動恐怖攻擊的事情，或許我也有可能捲入其中。 警備意外地薄弱，如果恐怖分子開車衝進來，用槍射擊，可能無法逃脫。 在這個意義上，即使是和平的地方，也存在風險。 我雖然不完全贊同巴勒斯坦人的主張，但對恐怖主義的手段無法認同。 無差別恐怖襲擊對受害者來說是無法忍受的。 雖然身在遠方的日本，可以隨意評論，但想到在觀光時可能會捲入無差別恐怖襲擊，無論其動機如何，恐怖主義終究是恐怖主義。 很高興沒有捲入恐怖襲擊。
與以色列敵對的哈馬斯，正在利用加薩地區的巴勒斯坦居民作為「人牆」，來保護軍事設施。
在日本的報導中，以色列經常被描繪成「攻擊加薩地區善良的巴勒斯坦市民的惡人以色列」，但實際上，情況恰恰相反，哈馬斯所使用的作戰方式「人牆」簡直是極其不人道。 以色列的行為，反而讓人覺得更有人道主義。 哈馬斯的作戰方式，是將平民捲入其中，並用作盾牌，這是一種殘暴非道的行為。 用人作為盾牌，簡直是瘋了。
只要採取這種作戰方式，或許可以獲得一些「自稱人道主義者」的偏頗支持，但隨著人們了解真實情況，大多數人似乎會支持以色列，並將哈馬斯視為不人道的組織。 哈馬斯為了增加自家平民的傷亡，會脅迫平民不讓其撤離，或者將武器放置在學校、醫院，甚至是民用住宅，然後發射無差別火箭彈，這簡直是瘋狂。 這與平民參與的「游擊隊」略有不同，讓人感到困擾。 即使播放了被脅迫而無法逃離的「可憐」巴勒斯坦人的畫面，人們可能會輕易地譴責使用武器的一方（以色列），但實際上，哈馬斯是惡人，這是一個稍微思考一下就能明白的事情。
以前，媒體的偏頗意見導致反以報導很多，但現在有各種資訊來源。
http://real-japan.org/israel/
http://real-japan.org/israel/
或者，在網路上搜尋就會找到各種資訊。
猶太人、基督徒、穆斯林都和平共處（？），在哭牆上祈禱。關於這面牆的逸聞，請在其他頁面查看。
令我感到驚訝的是，這面牆給人一種感覺，好像能吸盡所有的思念。
獻上祈禱時，那些祈禱彷彿被牆壁吸了進去。這是什麼？
祈禱被吸進去了？
完全沒有任何思緒反射回來。
我從未在世界的任何地方見過如此神奇的地方。
憤怒、憎恨，甚至是悲傷，當然，連喜悅等情感也會被吸進去。
這面牆，到底是什麼？？？
我第一次看到這種東西。
這是怎麼回事？
人雖然不少，而且相當喧鬧，但是當我感受到思念時，不知為何，「靜寂」這個詞語非常貼切。
穿著黑色服裝和黑色帽子，但留長了鬢角的，似乎是猶太人（猶太教信徒）中特別虔誠的「超正統派（哈雷迪）」的人。據說他們的特徵是將上半身前後搖晃來進行祈禱。
實際上，在這裡穿著黑色服裝和黑色帽子的這些人中，大約有一半的人正在搖晃上半身。
以色列的特拉維夫也意外地很平和，但耶路撒冷，尤其是老城區，那種靜謐感非常強烈。人很多，而且有很多看起來像阿拉伯商人的店鋪販賣紀念品，但這片土地的根基是靜止的。
有很多以色列士兵，他們手持槍支進行警戒，但不太引人注意。
這裡有阿拉伯人、黑人、波斯商人、白人等等，各種人種混雜在一起，但基本上都很安靜。
孩子們可能會稍微吵鬧一些，但那樣的聲音也不太讓人在意。
當時，就在哭牆附近進行著施工，所以有一定程度的噪音，但當我靠近哭牆時，那種噪音就消失在我的意識中。
各種人種，竟然可以如此和平地共存。
耶路撒冷，和我想象的不一樣。
我原本以為會是一個充滿氣息、熱情的場所，但卻是個寧靜的地方。
不愧是，顛覆了「聖地」的印象。
看到各種宗教的人們一起祈禱，讓我對世界產生了希望。
而且，對以色列的印象也改變了很多。
原本對以色列的印象，多少有些「總是戰爭」、「衝突」、「迫害巴勒斯坦的惡人」的刻板印象，但實際上，情況相當不同。 士兵們，基本上是服兵役的年輕人，而且是和平的。
我去的耶路撒冷附近，似乎曾經發生過巴勒斯坦人發動恐怖攻擊的事情，或許我也有可能捲入其中。 警備意外地薄弱，如果恐怖分子開車衝進來，用槍射擊，可能無法逃脫。 在這個意義上，即使是和平的地方，也存在風險。 我雖然不完全贊同巴勒斯坦人的主張，但對恐怖主義的手段無法認同。 無差別恐怖襲擊對受害者來說是無法忍受的。 雖然身在遠方的日本，可以隨意評論，但想到在觀光時可能會捲入無差別恐怖襲擊，無論其動機如何，恐怖主義終究是恐怖主義。 很高興沒有捲入恐怖襲擊。
與以色列敵對的哈馬斯，正在利用加薩地區的巴勒斯坦居民作為「人牆」，來保護軍事設施。
在日本的報導中，以色列經常被描繪成「攻擊加薩地區善良的巴勒斯坦市民的惡人以色列」，但實際上，情況恰恰相反，哈馬斯所使用的作戰方式「人牆」簡直是極其不人道。 以色列的行為，反而讓人覺得更有人道主義。 哈馬斯的作戰方式，是將平民捲入其中，並用作盾牌，這是一種殘暴非道的行為。 用人作為盾牌，簡直是瘋了。
只要採取這種作戰方式，或許可以獲得一些「自稱人道主義者」的偏頗支持，但隨著人們了解真實情況，大多數人似乎會支持以色列，並將哈馬斯視為不人道的組織。 哈馬斯為了增加自家平民的傷亡，會脅迫平民不讓其撤離，或者將武器放置在學校、醫院，甚至是民用住宅，然後發射無差別火箭彈，這簡直是瘋狂。 這與平民參與的「游擊隊」略有不同，讓人感到困擾。 即使播放了被脅迫而無法逃離的「可憐」巴勒斯坦人的畫面，人們可能會輕易地譴責使用武器的一方（以色列），但實際上，哈馬斯是惡人，這是一個稍微思考一下就能明白的事情。
以前，媒體的偏頗意見導致反以報導很多，但現在有各種資訊來源。
http://real-japan.org/israel/
http://real-japan.org/israel/
或者，在網路上搜尋就會找到各種資訊。
聖墳墓教會 (Church of the Holy Sepulchre)
接下來，前往有著基督墓的聖墳墓教堂（Church of the Holy Sepulchre）。
據說，因為基督在死後三天復活，所以沒有他的遺體，但仍然有許多人前來朝拜基督的墓。
基督教徒們表現出各種各樣的奇怪舉動。
這些舉動應該各自有其意義。
據說，因為基督在死後三天復活，所以沒有他的遺體，但仍然有許多人前來朝拜基督的墓。
基督教徒們表現出各種各樣的奇怪舉動。
這些舉動應該各自有其意義。
伯利恆 (Bethlehem)
今天要去伯利恆(Bethlehem)。
從位於耶路撒冷北部，大馬士革門附近的巴士站乘坐巴士前往。
就像上次一樣，從特拉維夫乘坐巴士來，然後乘坐電車（有軌電車）在「大馬士革門」站下車，就在那裡就是巴士站。
單程8謝克爾（約255日元）。
旅館的公告板上寫著「21號」，所以我在找21號。
似乎巴士的車號是231號，而巴士站是21號。這很讓人困惑。
途中，有兩名女性士兵上車，進行了身份證檢查。
有兩個人被要求暫時下車，過了一會兒才回來。
可能是因為他們沒有攜帶身份證。
然後，到達伯利恆(Bethlehem)。
感覺比耶路撒冷更有很多計程車司機，而且很煩人。
即使我不需要計程車，他們也一直叫我搭乘。
關於去了哪裡，我會在下一個文章中說明，這裡說的是回程。
回程也是乘坐231號巴士返回耶路撒冷，但這次，所有看起來像巴勒斯坦人的人都必須下車接受安全檢查。看起來像外國人或以色列人（？）的人，只是在巴士上出示了身份證。
從位於耶路撒冷北部，大馬士革門附近的巴士站乘坐巴士前往。
就像上次一樣，從特拉維夫乘坐巴士來，然後乘坐電車（有軌電車）在「大馬士革門」站下車，就在那裡就是巴士站。
單程8謝克爾（約255日元）。
旅館的公告板上寫著「21號」，所以我在找21號。
似乎巴士的車號是231號，而巴士站是21號。這很讓人困惑。
途中，有兩名女性士兵上車，進行了身份證檢查。
有兩個人被要求暫時下車，過了一會兒才回來。
可能是因為他們沒有攜帶身份證。
然後，到達伯利恆(Bethlehem)。
感覺比耶路撒冷更有很多計程車司機，而且很煩人。
即使我不需要計程車，他們也一直叫我搭乘。
關於去了哪裡，我會在下一個文章中說明，這裡說的是回程。回程也是乘坐231號巴士返回耶路撒冷，但這次，所有看起來像巴勒斯坦人的人都必須下車接受安全檢查。看起來像外國人或以色列人（？）的人，只是在巴士上出示了身份證。
聖瑪麗亞教會。
突然，我看到聖瑪麗亞教堂（日文名稱可能是暫稱？ 英文名稱似乎又有點不同，但我不知道正式名稱）。
這間教堂可能比較冷門，因為它沒有出現在 Google 地圖上。
這間教堂可能比較冷門，因為它沒有出現在 Google 地圖上。
聖誕教會 (Church of Nativity)
接下來，我們前往伯利恆最著名的景點，即誕生教堂（Church of Nativity）。
這裡是2002年，以色列軍士兵和巴勒斯坦激進分子發生槍戰的地方，但同時，也是日本情侶在觀光時意外出現，向世界展示了「和平至上的日本人」的地方（苦笑）。
■引用：
以色列 侵攻作戰不知情，日本觀光客前往伯利恆的誕生教堂
在約旦河西岸的伯利恆，17日，一對日本年輕情侶，在不知道以色列軍的侵攻作戰的情況下，試圖前往巴勒斯坦人和以色列軍持續對峙的誕生教堂觀光，結果被正在採訪的媒體人員「救出」，引發了一場騷動。
在伯利恆的巴勒斯坦居民困惑地觀看時，這對年輕男女搭乘計程車抵達該市入口檢查站，然後步行前往市中心教堂。據說他們沉浸在閱讀旅遊指南中，完全沒有注意到槍戰持續的街道的異常景象。
身穿防彈背心和頭盔的媒體人員偶然發現了這對情侶，指著布滿彈孔的建築物和散落在路面的碎片，以及阻擋交通的以色列軍坦克，向他們說明了危險。這對情侶第一次注意到異變，並取消了前往巴勒斯坦約200人躲藏的誕生教堂觀光的計畫。
據這對情侶說，他們已經旅行了6個月，在這段時間裡，他們沒有看電視或報紙的新聞，對自治區發生的事情一無所知。
現在，這座教堂已經恢復了和平。
目前似乎正在進行修復工程。
這裡是2002年，以色列軍士兵和巴勒斯坦激進分子發生槍戰的地方，但同時，也是日本情侶在觀光時意外出現，向世界展示了「和平至上的日本人」的地方（苦笑）。
■引用：
以色列 侵攻作戰不知情，日本觀光客前往伯利恆的誕生教堂
在約旦河西岸的伯利恆，17日，一對日本年輕情侶，在不知道以色列軍的侵攻作戰的情況下，試圖前往巴勒斯坦人和以色列軍持續對峙的誕生教堂觀光，結果被正在採訪的媒體人員「救出」，引發了一場騷動。
在伯利恆的巴勒斯坦居民困惑地觀看時，這對年輕男女搭乘計程車抵達該市入口檢查站，然後步行前往市中心教堂。據說他們沉浸在閱讀旅遊指南中，完全沒有注意到槍戰持續的街道的異常景象。
身穿防彈背心和頭盔的媒體人員偶然發現了這對情侶，指著布滿彈孔的建築物和散落在路面的碎片，以及阻擋交通的以色列軍坦克，向他們說明了危險。這對情侶第一次注意到異變，並取消了前往巴勒斯坦約200人躲藏的誕生教堂觀光的計畫。
據這對情侶說，他們已經旅行了6個月，在這段時間裡，他們沒有看電視或報紙的新聞，對自治區發生的事情一無所知。
現在，這座教堂已經恢復了和平。
目前似乎正在進行修復工程。
STARS & BUCKS COFFEE (不是星巴克)
在伯利恆鎮上，我發現了一個熟悉的地標……
但似乎有些不太一樣。
什麼！？
說是 STARS & BUCKS COFFEE 嗎？
我好像在某個新聞上看到過…。
沒想到會在這裡。
這個標誌太像星巴克了。
天氣很熱，沒有心情喝咖啡，而且如果做成冰咖啡，冰塊可能會有危險，所以選擇了比較保險的現榨果汁。
這是在路邊各個地方都有賣的，對補充水分很有幫助。
但似乎有些不太一樣。
什麼！？說是 STARS & BUCKS COFFEE 嗎？
我好像在某個新聞上看到過…。沒想到會在這裡。
這個標誌太像星巴克了。
天氣很熱，沒有心情喝咖啡，而且如果做成冰咖啡，冰塊可能會有危險，所以選擇了比較保險的現榨果汁。這是在路邊各個地方都有賣的，對補充水分很有幫助。
前往橄欖山。
今天從特拉維夫到耶路撒冷進行一日遊。
最初計畫從特拉維夫出發，到以色列各地進行一日遊，但如果耶路撒冷有這麼吸引人，或許應該住在耶路撒冷而不是特拉維夫。 雖然如此，耶路撒冷雖然有和平的氛圍，但恐怖的風險也比特拉維夫高，綜合考量下來，住在特拉維夫或許是正確的選擇。 真是個難以抉擇的地方。
和上次一樣，搭乘巴士前往耶路撒冷，然後轉乘電車到大馬士革門站。
從這裡開始，步行沿著耶路撒冷老城的城牆向東前進。
意外地，距離和高低落差都很大。
最初計畫從特拉維夫出發，到以色列各地進行一日遊，但如果耶路撒冷有這麼吸引人，或許應該住在耶路撒冷而不是特拉維夫。 雖然如此，耶路撒冷雖然有和平的氛圍，但恐怖的風險也比特拉維夫高，綜合考量下來，住在特拉維夫或許是正確的選擇。 真是個難以抉擇的地方。
和上次一樣，搭乘巴士前往耶路撒冷，然後轉乘電車到大馬士革門站。
從這裡開始，步行沿著耶路撒冷老城的城牆向東前進。
意外地，距離和高低落差都很大。
瑪麗亞墓的教堂 - Church of the Assumption (瑪麗亞的墓)
首先，參觀瑪麗亞墓的教堂 - Church of the Assumption (Mary's Tomb)。
這裡似乎是一個洞穴。
這裡似乎是一個洞穴。
橄欖園（Gethsemane，萬國教堂）。
接下來，我們去離這裡很近的橄欖山（Gethsemane，萬國教堂）。
其實，離這裡很近的聖瑪利亞·麥加琳教堂早上9點就關門了，所以本來應該先去那裡的。
我犯了一個錯誤。
因為只差10分鐘，所以沒能看到聖瑪利亞·麥加琳教堂。
其實，離這裡很近的聖瑪利亞·麥加琳教堂早上9點就關門了，所以本來應該先去那裡的。
我犯了一個錯誤。
因為只差10分鐘，所以沒能看到聖瑪利亞·麥加琳教堂。
橄欖之丘
然後，我們爬上了橄欖山。
在這個區域，有很多猶太教徒的墓地。
附近一位看起來像是導遊的人說，現在放置一個墓需要數千美元。
從這裡可以清楚地看到伊斯蘭教的「岩石圓頂」，以及耶路撒冷的舊城區。
橄欖樹的山丘下。
然後，從獅子門返回到舊市區。
這條路是所謂的「悲傷之路」嗎？
在這個區域，有很多猶太教徒的墓地。
附近一位看起來像是導遊的人說，現在放置一個墓需要數千美元。
從這裡可以清楚地看到伊斯蘭教的「岩石圓頂」，以及耶路撒冷的舊城區。
橄欖樹的山丘下。
然後，從獅子門返回到舊市區。
這條路是所謂的「悲傷之路」嗎？聖母瑪麗亞誕生的故鄉（Birth Place of Virgine Mary）。
從獅子門進入舊城區，在通道北側，靠近瑪麗誕生的地方，所以我決定進去看看。
感覺像教堂，但好像有點小。
感覺像教堂，但好像有點小。
Church of Condemnation
從獅子門延伸出去的道路（可能叫做「悲傷之路」），向西前進，就有一座名為 Church of Condemnation 的教堂，所以我決定進去看看。
似乎還設有博物館，但看起來是午休時間。
似乎還設有博物館，但看起來是午休時間。
埃克霍莫修道院 (Ecce Homo Convent)。
從獅子門開始，沿著「悲傷之路」（可能）前進，就到了埃克霍莫修道院(Ecce Homo Convent)，所以我決定進入參觀。 這裡似乎也是與基督相關的傳說地點。
這是一個容易被忽略的小入口，但因為有團體人員從中出來，所以才注意到它。
整體感覺像是教育設施，一樓設有三個可以進行小型講座的區域，地下則有羅馬時期的遺跡。
這是一個容易被忽略的小入口，但因為有團體人員從中出來，所以才注意到它。
整體感覺像是教育設施，一樓設有三個可以進行小型講座的區域，地下則有羅馬時期的遺跡。
岩石穹頂 (Dome of the Rock)
位於耶路撒冷西側，在哭牆（Western Wall）更西側的伊斯蘭清真寺區，坐落著岩石圓頂（Dome of the Rock）。
一開始，我不太清楚如何進入，於是嘗試了各種入口，但都被告知「關閉」，並被指示「走開」，但「走開」的方向卻不太清楚（苦笑）。
最終，經過多次嘗試不同的入口，我才發現原來可以從哭牆（Western Wall）旁邊的閘門進入。 這樣啊。 我原本以為這條通道是施工用的通道，沒想到卻是通往清真寺區的路線。
入口處，有進行服裝檢查。
如果露出膝蓋或穿著不適當的服裝，似乎需要遮蓋。
我通過了檢查，可以直接進入。
穹頂內只有穆斯林才能進入。
附近的工作人員解釋說，因為禮拜從下午4點開始，所以在下午2點半，會將除了穆斯林以外的人員從區域內移出，並進行空氣淨化。
現在大約是下午2點15分，所以勉強趕上了。
下午2點半時，工作人員會說「時間到」，並引導人們離開。
一開始，我不太清楚如何進入，於是嘗試了各種入口，但都被告知「關閉」，並被指示「走開」，但「走開」的方向卻不太清楚（苦笑）。
最終，經過多次嘗試不同的入口，我才發現原來可以從哭牆（Western Wall）旁邊的閘門進入。 這樣啊。 我原本以為這條通道是施工用的通道，沒想到卻是通往清真寺區的路線。
入口處，有進行服裝檢查。如果露出膝蓋或穿著不適當的服裝，似乎需要遮蓋。
我通過了檢查，可以直接進入。
穹頂內只有穆斯林才能進入。附近的工作人員解釋說，因為禮拜從下午4點開始，所以在下午2點半，會將除了穆斯林以外的人員從區域內移出，並進行空氣淨化。
現在大約是下午2點15分，所以勉強趕上了。
下午2點半時，工作人員會說「時間到」，並引導人們離開。
羅克菲勒博物館 (Rockefeller Archeological Museum)
今天要去洛克菲勒博物館（Rockefeller Archeological Museum）。
昨天去的時候，被守門人告知「今天休息！」，所以今天再次嘗試。
入場費是免費的。
果然是富豪洛克菲勒基金會，真是慷慨。
昨天去的時候，被守門人告知「今天休息！」，所以今天再次嘗試。
入場費是免費的。
果然是富豪洛克菲勒基金會，真是慷慨。
老伊希夫法院博物館
在耶路撒冷的舊城區散步時，我發現了一個名為 Old Yishuv Court Museum 的博物館，它再現了猶太人的舊生活方式，所以我決定進去參觀。
入場費好像是 18 謝克爾（約 580 日元）。
入場費好像是 18 謝克爾（約 580 日元）。
猶太人區。
接下來，我們將參觀猶太區。
途中，我發現了一個可以參觀名為「希律王區」的地下遺址，所以進入了裡面。
雖然裡面的照片是禁止拍攝的，但可以看到保存完好的古老建築地基。
然後，我漫步到西牆（哭牆）附近。 遠處可以看到「石拱頂」。
各地方都有一些展示古代遺址的設施。
突然，我看到一個標牌寫著「獨立戰爭紀念」，於是走進了那棟建築物，但裡面只有一間房間。
然後，暫時離開舊城區。
途中，我發現了一個可以參觀名為「希律王區」的地下遺址，所以進入了裡面。雖然裡面的照片是禁止拍攝的，但可以看到保存完好的古老建築地基。
然後，我漫步到西牆（哭牆）附近。 遠處可以看到「石拱頂」。
各地方都有一些展示古代遺址的設施。
突然，我看到一個標牌寫著「獨立戰爭紀念」，於是走進了那棟建築物，但裡面只有一間房間。
然後，暫時離開舊城區。
以色列博物館 (The Israel Museum) 和 死海文獻 (The Shrine of the Book)。
接下來，從耶路撒冷舊城步行前往以色列博物館（The Israel Museum）。
入場費似乎是58謝克爾（約1870日元）。
這裡的目的是參觀死海文書館（The Shrine of the Book），但其他展覽也很豐富，如果能有更多時間的話，就比較不會後悔。 閉館前的2小時有點趕時間。
首先，在入館時，有志工提供的導覽行程，所以我參加了。
他們利用模型，講解了死海文書以及耶路撒冷舊城。
位於城西，現在是伊斯蘭清真寺的「圓頂清真寺」，過去曾被重建兩次，原本是基督教的教堂。
他們解釋了，現在的「圓頂清真寺」是建立在那個基礎上的。
迷你模型中，有一個類似於羅馬時代競技場的東西。
雖然過去沒有關於這種東西的記錄，但因為是這樣規模的城市，所以一定會有，因此加入了迷你模型中。
過去的城牆，大部分現在已經不復存在。
唯一的一個，就是現在被紅色標記的地方，對應著現在的「嘆息之牆」的位置。
然後，終於來到死海文獻館（The Shrine of the Book）的建築物。
館內禁止拍照。
然後，我們也參觀了博物館的展覽。
因為離閉館只剩下大約45分鐘，所以我們匆忙地參觀，但因為這是耶路撒冷最豐富的展覽，如果能花更多時間慢慢看的話就更好了。
內部，禁止攝影（可能）。
因為時間關係，我優先選擇參觀，而不是攝影。但因為沒有人拍照，所以可能禁止攝影。
入場費似乎是58謝克爾（約1870日元）。
這裡的目的是參觀死海文書館（The Shrine of the Book），但其他展覽也很豐富，如果能有更多時間的話，就比較不會後悔。 閉館前的2小時有點趕時間。首先，在入館時，有志工提供的導覽行程，所以我參加了。
他們利用模型，講解了死海文書以及耶路撒冷舊城。
位於城西，現在是伊斯蘭清真寺的「圓頂清真寺」，過去曾被重建兩次，原本是基督教的教堂。
他們解釋了，現在的「圓頂清真寺」是建立在那個基礎上的。
迷你模型中，有一個類似於羅馬時代競技場的東西。雖然過去沒有關於這種東西的記錄，但因為是這樣規模的城市，所以一定會有，因此加入了迷你模型中。
過去的城牆，大部分現在已經不復存在。唯一的一個，就是現在被紅色標記的地方，對應著現在的「嘆息之牆」的位置。
然後，終於來到死海文獻館（The Shrine of the Book）的建築物。館內禁止拍照。
然後，我們也參觀了博物館的展覽。因為離閉館只剩下大約45分鐘，所以我們匆忙地參觀，但因為這是耶路撒冷最豐富的展覽，如果能花更多時間慢慢看的話就更好了。
內部，禁止攝影（可能）。因為時間關係，我優先選擇參觀，而不是攝影。但因為沒有人拍照，所以可能禁止攝影。
瑪гда拉的馬利亞教堂 (Church of Mary Magdalene)。
今天，我前往位於耶路撒冷舊城東側、橄欖山上的瑪гда拉抹大拿教堂（Church of Mary Magdalene）。
前幾天想去但時間不允許，所以再次嘗試。
該教堂只在星期二和星期四的上午10點到12點開放。
到達教堂時，一位看起來很文靜的大姊修女（雖然年紀較長）正在門口進行接待。
裡面的人似乎也大多是比較內向的人。或許，「修女」就是指這樣的人吧。
也許這些接待工作也是修女們修行的一部分呢。
從外觀來看，這是橄欖山上最顯眼的金色建築物。
內部禁止拍照，但有精美的壁畫。
今天，我特地步行到橄欖山來參觀這裡，這絕對值得一看。
前幾天想去但時間不允許，所以再次嘗試。
該教堂只在星期二和星期四的上午10點到12點開放。
到達教堂時，一位看起來很文靜的大姊修女（雖然年紀較長）正在門口進行接待。
裡面的人似乎也大多是比較內向的人。或許，「修女」就是指這樣的人吧。
也許這些接待工作也是修女們修行的一部分呢。
從外觀來看，這是橄欖山上最顯眼的金色建築物。
內部禁止拍照，但有精美的壁畫。
今天，我特地步行到橄欖山來參觀這裡，這絕對值得一看。
赫茨爾山 (Mount Herzl) 的國家公民墓地 (Helkat Gdolei Ha'Uma)。
今天，我去了赫茨爾山（Mount Herzl）。
這個墓地我之前完全不知道，也不知道有這種地方，只是因為路過，所以來參觀一下。 看起來更像是以色列軍隊或學校等機構，為了教育目的而來的地方，而不是面向觀光客。
一群遊客，表情肅穆地聽著導遊的講解。
這裡瀰漫著一種非常安靜、莊嚴的氛圍，讓人感到平靜。
這是一個非常安靜的地方。
看到這種地方，我看到了與日本媒體所報導的「殘暴的以色列軍隊」完全不同的，熱愛和平的以色列市民的形象。
因為軍隊也是由市民徵兵制，所以根本上是一體的。
可以感受到他們強烈的意志，不希望重蹈過去在猶太人大屠殺中被虐殺的歷史，但其根本是熱愛和平的心。
或許，這次旅行的一個成果，就是讓我了解到以色列市民是如此熱愛和平的人。
他們雖然擁有武器，但內心是和平的。
我逐漸明白，在以色列，那些過去無抵抗地被殺害的猶太人站起來，其根本是追求和平的心。
這裡沒有一個人是帶著浮躁的心情來的。
每個人都靜靜地，將意識寄託在死者的心上。
這個墓地我之前完全不知道，也不知道有這種地方，只是因為路過，所以來參觀一下。 看起來更像是以色列軍隊或學校等機構，為了教育目的而來的地方，而不是面向觀光客。
一群遊客，表情肅穆地聽著導遊的講解。
這裡瀰漫著一種非常安靜、莊嚴的氛圍，讓人感到平靜。
這是一個非常安靜的地方。
看到這種地方，我看到了與日本媒體所報導的「殘暴的以色列軍隊」完全不同的，熱愛和平的以色列市民的形象。
因為軍隊也是由市民徵兵制，所以根本上是一體的。
可以感受到他們強烈的意志，不希望重蹈過去在猶太人大屠殺中被虐殺的歷史，但其根本是熱愛和平的心。
或許，這次旅行的一個成果，就是讓我了解到以色列市民是如此熱愛和平的人。
他們雖然擁有武器，但內心是和平的。
我逐漸明白，在以色列，那些過去無抵抗地被殺害的猶太人站起來，其根本是追求和平的心。
這裡沒有一個人是帶著浮躁的心情來的。
每個人都靜靜地，將意識寄託在死者的心上。
雅德·瓦舍姆（Yad Vashem，大屠殺歷史博物館）和杉原千畝的紀念碑（或者說是「樹木」）。
經過位於赫茨爾山（Mount Herzl）的國家公民墓地（Helkat Gdolei Ha'Uma），前往雅德·瓦舍姆（Yad Vashem，猶太大屠殺歷史博物館）。
聽說在赫爾茨山 (Mount Herzl) 有杉原千畝的石碑，所以我查看了國家公民墓地 (Helkat Gdolei Ha'Uma) 中的名單，但看起來沒有找到。因此，我決定也去猶太人大屠殺紀念館 (Yad Vashem) 裡尋找。（詳情請參閱下方。「木」字相關的內容。）
這個設施是免費入場的。
內部禁止攝影。
展示內容相當豐富，有許多來自學校和軍事訓練機構的參觀者。
我讀了一遍，但幾乎沒有提到日本的事情。
寫到的只有：
「日本在珍珠港事件中參戰」
僅此而已（苦笑）。
完全沒有提及杉原千畝，也沒有提及樋口季一郎。
雖然有很多我不知道的事項，例如：
・俄羅斯並沒有收容營，因為他們以“淨化”的名義當場進行屠殺，所以不需要收容營。
・保加利亞拒絕納粹的要求，並隱藏了猶太人。
・丹麥也拒絕了納粹的要求。
・在納粹佔領下的意大利，對猶太人和其他族群進行了種族隔離，被判斷為劣等人種的9萬到15萬人與猶太人一樣命運多舛。
・在意大利，許多猶太人被市民隱藏，並且很多人成功逃往瑞士等地。
等等各種記述中，完全沒有提到日本的事情。
我想了一下，在離開大屠殺歷史博物館後，我在館區內散步，並在一個資料館似的場所詢問了關於杉原千畝的事情。（因為我沒有聽說有樋口季一郎的石碑，所以沒有打聽他的事。）
一開始，我問尋找「黃金書」上的Stone（石碑）在哪裡，但對方完全不明白，像是回答：「黃金書？那是什麼？」後來，我在某個網站上看到寫著「載於黃金書的石碑」，但我發現那並不是指這個。之後，當我提到杉原千畝 (CHIUNE SUGIHARA) 這個名字時，對方才露出恍然大悟的神情，像是說：「啊，是那位外交官。」
看來，他是一位幾乎所有工作人員都知道的知名人物。
似乎這裡並沒有石碑，而是有一棵「樹」。
在那棵樹旁邊有一個牌子，雖然可以稱之為石碑，但感覺有點不一樣。
另外，是否還有其他的石碑呢？
↓確切的位置就在這裡。如果到入口處的Info詢問，大概會被告知位置。在Children（兒童區）的後方（北側）。因為牌子掛在從通道就能看到的位子上，所以不需要弄髒鞋子。我為了找到它，深入探尋，結果弄髒了鞋子。
以下，紅色×標記的地方是「樹」。
藍色×標記的是 Children's Memorial 的入口。
藍色○標記是資訊中心的位置。 從資訊中心向左下（西南）方向走去，可以進入大屠殺歷史博物館。 大屠殺歷史博物館的出口在左上方附近，從那裡前往出口的途中，如果看到 चिल्ड्रन纪念馆入口的背面，就能發現杉原千畝的樹和紀念牌。
這裡也有官方地圖：http://www.yadvashem.org/yv/en/visiting/map.asp
http://www.yadvashem.org/yv/en/visiting/map.asp
↓這是兒童紀念館的入口。 在這個方向的另一側有樹木。
在日本的網站上看到寫著「耶路撒冷的丘陵」，但耶路撒冷有很多丘陵，而且有「人道的丘陵」等等，讓人感到困惑。因為這位請求我協助的前同事沒有在Google地圖上的指引，所以我才沒辦法發現這個地方。 雖然說，赫茨爾山（Mount Herzl）很大，所以必須四處尋找才能找到確切的位置。
引用：
1969年，從以色列政府宗教大臣那裡獲得勳章。
1985年1月18日，從以色列政府獲得「猶太人紀念館獎（諸國正義之士獎）」。
1985年11月，在耶路撒冷的丘陵舉行了紀念植樹儀式和紀念碑揭幕儀式。
http://www.chiunesugihara100.com/visa-thanks1.htm
引用：
1985年，他獲得以色列政府的猶太人紀念館獎，並在耶路撒冷的丘陵豎立了紀念碑。
http://www.wasedaweekly.jp/detail.php?item=1123
從以上內容來看，「在耶路撒冷的丘陵舉行紀念植樹儀式和紀念碑」的那棵樹似乎已經被找到。
紀念碑是指那棵樹旁邊的牌匾嗎？還是有其他的東西？？？
總之，我才意識到以色列在理解世界史方面扮演著非常重要的角色。
如果將以色列簡單地視為「壞人」，可能會對世界史產生誤解。
想到大屠殺是發生在短短 70 年前，不禁讓人思考人類的本性究竟是什麼，情況令人難以理解。
數量眾多的鞋子。
被虐待的人們。
以及，在那樣的情況下誕生的以色列建國運動。
我突然覺得，對於日本人來說，或許應該這樣看待以色列：以下是我用科幻的方式來比喻的。
・假設元寇是成功的。日本會被中國佔領，日本人會淪為戰俘或奴隸，或者被迫逃往其他國家，離開祖國。
・日本人開始在各個國家的日僑區生活，並發展了日本人之間的網絡。
・近年來，由於 D 國將日本人視為劣等人種，一旦被發現就會以「淨化」的名義強制送入集中營，並在毒氣室中殺害。
・世界大戰爆發。日本人受到各國的追捕而逃亡，但如果逃往的地方被 D 國佔領，就必須再次逃亡。
・戰爭結束後，日本人歡欣鼓舞，因為虐殺已經停止。為了避免重蹈覆轍，開始了一場建國運動，主張應該讓日本人回到原本居住的土地。
・此時，中國人已經大量移居日本列島，「為什麼我們不該搬走呢？」他們反對。
・因此爆發了戰爭，日本人贏得了勝利，將一部分中國人趕出了日本列島的一部分，但仍然有一些中國人在那裡滯留，並通過國際輿論向世界宣傳日本人的殘暴行徑。
・日本列島被劃分為日僑區和中僑區，並且對往來有著限制。
・在中僑區，「以人為盾」導致學校和醫院被武裝化，大量的導彈射向日僑區。為了反擊，必須攻擊學校和醫院，但每次造成大量傷亡時，中國人就會發表聲明稱「日本人是殘暴的」。實際上，他們威脅市民不要逃離學校和醫院，因此受害者越來越多，但中國人會利用同伴的死亡來宣傳，並採取一種增加死者以達到目的的策略——「以人為盾」。
・日本人只是想在自己的祖國和平生活，但由於建國運動，導致爭端不斷，最終變成了一個戰爭頻繁的国家。
就像這樣替換，我覺得能更容易理解以色列。
畢竟那是遙遠的中東國家。
如果用日本和中國來替換，對日本人來說可能更容易理解。
聽說在赫爾茨山 (Mount Herzl) 有杉原千畝的石碑，所以我查看了國家公民墓地 (Helkat Gdolei Ha'Uma) 中的名單，但看起來沒有找到。因此，我決定也去猶太人大屠殺紀念館 (Yad Vashem) 裡尋找。（詳情請參閱下方。「木」字相關的內容。）這個設施是免費入場的。
內部禁止攝影。
展示內容相當豐富，有許多來自學校和軍事訓練機構的參觀者。我讀了一遍，但幾乎沒有提到日本的事情。
寫到的只有：
「日本在珍珠港事件中參戰」
僅此而已（苦笑）。
完全沒有提及杉原千畝，也沒有提及樋口季一郎。
雖然有很多我不知道的事項，例如：
・俄羅斯並沒有收容營，因為他們以“淨化”的名義當場進行屠殺，所以不需要收容營。
・保加利亞拒絕納粹的要求，並隱藏了猶太人。
・丹麥也拒絕了納粹的要求。
・在納粹佔領下的意大利，對猶太人和其他族群進行了種族隔離，被判斷為劣等人種的9萬到15萬人與猶太人一樣命運多舛。
・在意大利，許多猶太人被市民隱藏，並且很多人成功逃往瑞士等地。
等等各種記述中，完全沒有提到日本的事情。
我想了一下，在離開大屠殺歷史博物館後，我在館區內散步，並在一個資料館似的場所詢問了關於杉原千畝的事情。（因為我沒有聽說有樋口季一郎的石碑，所以沒有打聽他的事。）一開始，我問尋找「黃金書」上的Stone（石碑）在哪裡，但對方完全不明白，像是回答：「黃金書？那是什麼？」後來，我在某個網站上看到寫著「載於黃金書的石碑」，但我發現那並不是指這個。之後，當我提到杉原千畝 (CHIUNE SUGIHARA) 這個名字時，對方才露出恍然大悟的神情，像是說：「啊，是那位外交官。」
看來，他是一位幾乎所有工作人員都知道的知名人物。
似乎這裡並沒有石碑，而是有一棵「樹」。
在那棵樹旁邊有一個牌子，雖然可以稱之為石碑，但感覺有點不一樣。
另外，是否還有其他的石碑呢？
↓確切的位置就在這裡。如果到入口處的Info詢問，大概會被告知位置。在Children（兒童區）的後方（北側）。因為牌子掛在從通道就能看到的位子上，所以不需要弄髒鞋子。我為了找到它，深入探尋，結果弄髒了鞋子。
以下，紅色×標記的地方是「樹」。
藍色×標記的是 Children's Memorial 的入口。
藍色○標記是資訊中心的位置。 從資訊中心向左下（西南）方向走去，可以進入大屠殺歷史博物館。 大屠殺歷史博物館的出口在左上方附近，從那裡前往出口的途中，如果看到 चिल्ड्रन纪念馆入口的背面，就能發現杉原千畝的樹和紀念牌。
這裡也有官方地圖：http://www.yadvashem.org/yv/en/visiting/map.asphttp://www.yadvashem.org/yv/en/visiting/map.asp
↓這是兒童紀念館的入口。 在這個方向的另一側有樹木。
在日本的網站上看到寫著「耶路撒冷的丘陵」，但耶路撒冷有很多丘陵，而且有「人道的丘陵」等等，讓人感到困惑。因為這位請求我協助的前同事沒有在Google地圖上的指引，所以我才沒辦法發現這個地方。 雖然說，赫茨爾山（Mount Herzl）很大，所以必須四處尋找才能找到確切的位置。引用：
1969年，從以色列政府宗教大臣那裡獲得勳章。
1985年1月18日，從以色列政府獲得「猶太人紀念館獎（諸國正義之士獎）」。
1985年11月，在耶路撒冷的丘陵舉行了紀念植樹儀式和紀念碑揭幕儀式。
http://www.chiunesugihara100.com/visa-thanks1.htm
引用：
1985年，他獲得以色列政府的猶太人紀念館獎，並在耶路撒冷的丘陵豎立了紀念碑。
http://www.wasedaweekly.jp/detail.php?item=1123
從以上內容來看，「在耶路撒冷的丘陵舉行紀念植樹儀式和紀念碑」的那棵樹似乎已經被找到。
紀念碑是指那棵樹旁邊的牌匾嗎？還是有其他的東西？？？
總之，我才意識到以色列在理解世界史方面扮演著非常重要的角色。
如果將以色列簡單地視為「壞人」，可能會對世界史產生誤解。
想到大屠殺是發生在短短 70 年前，不禁讓人思考人類的本性究竟是什麼，情況令人難以理解。
數量眾多的鞋子。
被虐待的人們。
以及，在那樣的情況下誕生的以色列建國運動。
我突然覺得，對於日本人來說，或許應該這樣看待以色列：以下是我用科幻的方式來比喻的。
・假設元寇是成功的。日本會被中國佔領，日本人會淪為戰俘或奴隸，或者被迫逃往其他國家，離開祖國。
・日本人開始在各個國家的日僑區生活，並發展了日本人之間的網絡。
・近年來，由於 D 國將日本人視為劣等人種，一旦被發現就會以「淨化」的名義強制送入集中營，並在毒氣室中殺害。
・世界大戰爆發。日本人受到各國的追捕而逃亡，但如果逃往的地方被 D 國佔領，就必須再次逃亡。
・戰爭結束後，日本人歡欣鼓舞，因為虐殺已經停止。為了避免重蹈覆轍，開始了一場建國運動，主張應該讓日本人回到原本居住的土地。
・此時，中國人已經大量移居日本列島，「為什麼我們不該搬走呢？」他們反對。
・因此爆發了戰爭，日本人贏得了勝利，將一部分中國人趕出了日本列島的一部分，但仍然有一些中國人在那裡滯留，並通過國際輿論向世界宣傳日本人的殘暴行徑。
・日本列島被劃分為日僑區和中僑區，並且對往來有著限制。
・在中僑區，「以人為盾」導致學校和醫院被武裝化，大量的導彈射向日僑區。為了反擊，必須攻擊學校和醫院，但每次造成大量傷亡時，中國人就會發表聲明稱「日本人是殘暴的」。實際上，他們威脅市民不要逃離學校和醫院，因此受害者越來越多，但中國人會利用同伴的死亡來宣傳，並採取一種增加死者以達到目的的策略——「以人為盾」。
・日本人只是想在自己的祖國和平生活，但由於建國運動，導致爭端不斷，最終變成了一個戰爭頻繁的国家。
就像這樣替換，我覺得能更容易理解以色列。
畢竟那是遙遠的中東國家。
如果用日本和中國來替換，對日本人來說可能更容易理解。
路德浸信會救贖堂。
當我經過舊城區時，之前曾經路過的一間教堂當時是關閉的，但這次卻發現它已經開放，所以我進去參觀了一下。
地下的遺蹟也包含在套票中，入場費大約是15謝克爾（約480日圓）。
價格的記憶可能不太準確。
這間教堂可以登上塔樓。
通過狹窄的螺旋階梯，可以到達塔樓的上層。
從塔上的景色，是相當壯觀的絕佳美景。
地下的遺蹟也包含在套票中，入場費大約是15謝克爾（約480日圓）。價格的記憶可能不太準確。
這間教堂可以登上塔樓。通過狹窄的螺旋階梯，可以到達塔樓的上層。
從塔上的景色，是相當壯觀的絕佳美景。
巴勒斯坦和以色列的誤解。
您可能對巴勒斯坦和以色列的事情存在誤解。38:45 之後。
→ 相關 Youtube 影片：
巴勒斯坦和以色列，中東問題的真相是這樣的！
駁論以色列「惡人論」的本質。
■ 誤解（假新聞）
猶太人使用武力將巴勒斯坦人驅逐，建立以色列，因此巴勒斯坦人成為難民。
猶太人認為2000年前是自己的土地，因此主張擁有專有權，並驅逐了阿拉伯人（巴勒斯坦人）。
■ 影片中的說明
在俄羅斯經常遭受屠殺的猶太人，在鄂圖曼土耳其時期購買土地並移居。
他們是無神論者和社會主義者，不久後建立了名為「基布茲」的理想共同體，
追求平等的工資，周邊的阿拉伯人聚集，成為了巴勒斯坦人的起源。
在第二次世界大戰之前，管理以色列土地的英國撤退，並交由聯合國處理，
因此制定了關於以色列建國、巴勒斯坦建國以及耶路撒冷的國際共同管理的聯合國決議。
然而，英國撤退的同時，周邊的阿拉伯國家入侵了以色列和巴勒斯坦的土地。
以色列使用武力將其擊退，反而擴大了領土，
但巴勒斯坦的土地則被約旦和埃及佔領。
因此，巴勒斯坦的國家建設未能實現，
至今巴勒斯坦人仍然是難民。
因此，巴勒斯坦難民出現的主要原因是約旦和埃及。
原本沒有擁有國家的猶太人和巴勒斯坦人，
猶太人的國家是建立起來了，但巴勒斯坦的建國失敗，
這是巴勒斯坦難民的直接原因。
我過去讀過幾本書籍，內容是關於巴勒斯坦和耶路撒冷的，
但這個解釋比那些書籍更容易理解，而且感覺更合理。
雖然我還需要機會來確認其中的真實性。
電視和媒體的解讀可能更偏向阿拉伯和伊斯蘭。
阿拉伯國家中，過去曾有「以色列應該滅亡」的國家，
所以我覺得阿拉伯國家可能比以色列更可怕。
伊斯蘭國也應該是那樣的組織。
影片結尾的預言真偽我不太清楚。
相關：以色列（耶路撒冷）旅行
→ 相關 Youtube 影片：
巴勒斯坦和以色列，中東問題的真相是這樣的！
駁論以色列「惡人論」的本質。
■ 誤解（假新聞）
猶太人使用武力將巴勒斯坦人驅逐，建立以色列，因此巴勒斯坦人成為難民。
猶太人認為2000年前是自己的土地，因此主張擁有專有權，並驅逐了阿拉伯人（巴勒斯坦人）。
■ 影片中的說明
在俄羅斯經常遭受屠殺的猶太人，在鄂圖曼土耳其時期購買土地並移居。
他們是無神論者和社會主義者，不久後建立了名為「基布茲」的理想共同體，
追求平等的工資，周邊的阿拉伯人聚集，成為了巴勒斯坦人的起源。
在第二次世界大戰之前，管理以色列土地的英國撤退，並交由聯合國處理，
因此制定了關於以色列建國、巴勒斯坦建國以及耶路撒冷的國際共同管理的聯合國決議。
然而，英國撤退的同時，周邊的阿拉伯國家入侵了以色列和巴勒斯坦的土地。
以色列使用武力將其擊退，反而擴大了領土，
但巴勒斯坦的土地則被約旦和埃及佔領。
因此，巴勒斯坦的國家建設未能實現，
至今巴勒斯坦人仍然是難民。
因此，巴勒斯坦難民出現的主要原因是約旦和埃及。
原本沒有擁有國家的猶太人和巴勒斯坦人，
猶太人的國家是建立起來了，但巴勒斯坦的建國失敗，
這是巴勒斯坦難民的直接原因。
我過去讀過幾本書籍，內容是關於巴勒斯坦和耶路撒冷的，
但這個解釋比那些書籍更容易理解，而且感覺更合理。
雖然我還需要機會來確認其中的真實性。
電視和媒體的解讀可能更偏向阿拉伯和伊斯蘭。
阿拉伯國家中，過去曾有「以色列應該滅亡」的國家，
所以我覺得阿拉伯國家可能比以色列更可怕。
伊斯蘭國也應該是那樣的組織。
影片結尾的預言真偽我不太清楚。
相關：以色列（耶路撒冷）旅行