저는 텔아비브에 있는 숙소에서 예루살렘으로 당일 여행을 다녀왔습니다.

영어로는 "Jerusalem"이지만, 일본어로는 "Eruzerumu"라고 합니다. 발음이 다르다는 것이 이상하지만, 위키백과에 따르면 히브리어로는 "Yerushaláyim" 또는 "El-Sharom"이라고 하며, 일본어에서는 이것을 "Eruzerumu"라고 부르는 것 같습니다. 아, 히브리어군요.

숙소 게시판에 이동 방법에 대한 정보가 있어서 큰 어려움 없이 다녀올 수 있었습니다.

또한, 구글 지도에서 경로를 검색하면 비슷한 경로들이 나오므로, 미리 환승 장소의 위치를 확인했는데, 덕분에 길을 잃지 않았습니다.

먼저, 숙소 근처의 버스 정류장에서 텔아비브 중앙역까지 가는 현지 버스를 탔습니다.

버스에 탔는데, 어쩐지 표는 자동 발매기에서 사야 하는 것 같지만, 영어 메뉴가 없어서 잘 모르겠네요 (웃음).
근처에 있는 사람에게 물어보니, 6.9 셰켈(약 220엔)짜리 표를 사야 한다는 것을 알게 되어서 10 셰켈 동전을 넣었더니, 거스름돈이 나오지 않습니다.

또 근처에 있는 사람에게 물어보니, Central Station에 가서 거스름돈을 받아야 한다고 합니다.
그런 것인가요?
항상 그런 것인지, 아니면 단순히 거스름돈이 없었던 것인지 잘 모르겠습니다.

숙소 게시판에 적혀 있었던 버스가 3종류 정도 있었는데, 어쩐지 이 버스는 Central Station 근처를 지나쳐 다른 곳으로 가는 것 같습니다. GPS 움직임이 느려서 현재 위치가 명확하게 파악되지 않지만, 어렴풋한 감을 믿고 주변 사람들에게 물어보니, 여기서 내려야 한다는 것을 알게 되었습니다. 감은 맞았습니다.
철도역에서 숙소까지 걸어간 것은 도움이 되었습니다.
버스나 택시를 탔다면, 이 곳에 대한 지식이 부족해서 여기서 내릴 수 없었을지도 모릅니다.

이번에는 이스라엘에서 스마트폰 SIM을 구매하지 않았기 때문에 GPS 움직임이 좋지 않아, 감에 의존해야 합니다.
SIM이 사용 가능해서 통신이 된다면, 통신 기지국 정보나 주변 Wi-Fi 정보를 바탕으로 빠르게 GPS 위치가 결정되지만, 이번에는 SIM을 구매하지 않았기 때문에, GPS 정확도가 좋지 않습니다.

그리고 Central Station까지 걸어가서, 7층의 Information Center 옆에 있는 티켓 판매 직원에게 표를 보여주고 거스름돈을 받을 수 있었습니다. 휴.
여기서 750ml의 물을 샀는데, 아무리 물이라도 8 셰켈(약 255엔)이나 했습니다.
이게 물가인가요? 너무 비싼 것 아닌가요?
나중에 슈퍼에서 물가를 확인해 보니, 그 정도 가격이었기 때문에, 여기는 특별히 비싼 곳은 아닌 것 같습니다.

그리고 6층의 405번 예루살렘 노선 버스를 탔습니다.

그리고 약 1시간 후, 예루살렘의 Central Station에 도착했습니다.
모두 내리는 것 같아서 종점인 것 같았지만, 여기가 Central Station인지 확인하기 위해 다른 사람들에게 물어보니 그렇다고 했습니다.

그리고 Google Map으로 확인한 위치 관계를 바탕으로, 버스가 들어온 방향이 북서쪽이므로, 남쪽으로 나가 트램(노면 전차) 승강장으로 향했습니다. 어느 방향으로 가야 하는지 Google Map으로 확인하니 바로 알 수 있었습니다.

표를 사려고 했지만, 표 판매기가 하나밖에 없어서 매우 혼잡했고, 그 때문에 트램 한 대를 놓치게 되었습니다.

그리고 다음 트램을 타고 City Hall 역으로 향했습니다.

하지만, 바로 전 역에서 상당히 오랫동안 멈춰서 있었기 때문에, 남은 거리는 도보로 약 700m 정도이기 때문에, 그 정도 거리는 걸어서 가는 것으로 결정했습니다.

그리고 마침내 예루살렘 구시가지에 도착했습니다.

겉보기에는 평화로운 장소이지만,
제가 탄 버스에서 팔레스타인인이 자살 테러를 할 가능성도 있었으니까요.

이스라엘을 여행하려면 그러한 위험이 있을 수 있습니다.

먼저, 문을 지나자마자 있는 다윗의 탑에 들어갔습니다.
입장료는 40 셰켈(약 1280엔)입니다.

기원전 수십 년, 헤롯 왕 시대에 지어진 요새인 것 같습니다.
지금은 박물관으로 사용되고 있습니다.

그 후, 구시가지를 산책했습니다.

음식을 먹었는데, 너무 비싸서 놀랐어요. 도대체 이 가격이 뭐죠?

피쉬 앤 칩스가 69 셰켈(약 2200엔)라는 게 무슨 뜻이죠?
케밥도 비슷한 가격이에요. 도대체 이 가격이 뭐죠.

결국, 가장 저렴한 크림 차우더 같은 이상한 음식이 25 셰켈(약 800엔)이라서 그걸 주문했어요.
빵은 서비스로 나온다고 합니다.
오렌지 주스는 처음 가격이 20 셰켈(640엔)이었지만, 15 셰켈(480엔)에 시도해 봤어요.

이스라엘은 원래 물가가 비싼데, 이 구시가지의 물가는 다른 곳보다 2배에서 3배 정도 더 비싸다고 느껴집니다.

저에게 "분쟁"이라는 이미지가 있었던 예루살렘이지만, 실제로는 "초"가 붙을 정도로 평화롭습니다.

유대인, 기독교인, 무슬림들이 우호적인 분위기 속에서(?) 통곡의 벽에서 기도를 드리고 있습니다.

이 벽에 대한 이야기는 다른 페이지에서 확인해 주시고,
놀라운 점은 이 벽이 모든 생각과 감정을 흡수하는 듯한 느낌을 받았다는 것입니다.

기도를 올리면, 그 기도가 벽으로 빨려 들어가는 것 같습니다.
이게 뭐죠? 기도를 흡수하다니? 전혀 피드백이 돌아오지 않아요.
이렇게 놀라운 곳은 세계 어디에도 본 적이 없는데.
분노나 증오, 슬픔은 물론이고, 기쁨이라는 감정조차 흡수되는 것 같아요.
이 벽은 대체 무엇일까요? 이런 건 처음 보는 것 같아요. 어떻게 된 걸까요?

사람은 꽤 많이 있고, 꽤나 시끄럽지만, 생각이 들 때에는 어쩐지 "고요함"이라는 단어가 딱 들어맞는다.

검은 옷과 검은 모자를 착용했지만 턱수염을 기른 사람들은 유대인(유대교 신봉자) 중에서 특히 열심인 "초정통파(하레디)"인 것 같다.
몸통을 앞뒤로 흔들면서 기도를 올리는 것이 특징이라고 한다.
실제로 몸통을 흔들고 있는 사람은 여기 있는 검은 옷과 검은 모자를 쓴 사람들 중 대략 절반 정도인 것 같다?

이스라엘의 텔아비브도 의외로 평화롭지만, 예루살렘, 특히 구시가지에는 그런 고요함이 엄청납니다.
사람은 많고 아랍 상인처럼 보이는 사람들이 기념품 가게를 많이 운영하고 있지만, 땅의 근본적인 분위기가 조용합니다.
이스라엘 군인들이 많이 있어서 총을 들고 경비를 서고 있지만, 별로 신경 쓰이지 않습니다.
아랍계, 흑인, 페르시아 상인, 백인 등 다양한 사람들이 섞여 있지만, 모두 기본적으로 조용합니다.
아이들은 조금 소란스럽지만, 그것조차 별로 신경 쓰이지 않습니다.
바로 통곡의 벽 근처에서 공사를 하고 있어서 어느 정도 소음이 있었지만, 벽에 가까워지니 소음이 의식에서 사라졌습니다.



다양한 인종이 이렇게 평화롭게 공존할 수 있다니.

예루살렘은 상상과는 달랐다.
더욱 웅장하고 열정적인 곳일 거라고 생각했지만, 조용한 곳이었다.

정말이지, "성지"라는 이미지를 완전히 바꿔놓았다.

다양한 종교의 사람들이 함께 기도하는 모습을 보면서 세상에 희망을 느꼈다.

그리고 이스라엘에 대한 인상도 많이 바뀌었다.

이스라엘에 대한 이미지는 원래 "항상 전쟁을 벌이는 곳", "분쟁", "팔레스타인을 탄압하는 악당"과 같은 이미지가 어느 정도 있었지만, 실제로는 상당히 다른 것 같다. 군인들도, 병역을 수행하는 젊은이들로 기본적으로는 평화로운 사람들이다.

내가 방문한 예루살렘 근처에서 팔레스타인인이 테러를 시도한 적이 있다고 들었는데, 어쩌면 나도 그 일에 연루될 가능성이 조금이나마 있었던 것 같다. 경비가 생각보다 허술하고, 테러리스트가 차를 타고 침입해서 총을 쏘면 도망갈 수 없을 것 같다. 그런 의미에서, 평화롭다고 해도 위험이 있는 곳이라고 생각했다. 팔레스타인 사람들의 주장에 공감하지 않는 것은 아니지만, 테러라는 수단에는 공감할 수 없다. 무차별 테러에 휘말리는 사람은 정말 곤란하다. 멀리 떨어진 일본에서 여러 가지를 말하는 것은 자유이지만, 관광하면서 무차별 테러에 휘말릴까 봐 생각하면, 주장이 무엇이든 테러는 결국 테러라는 것을 깨닫게 된다. 테러에 휘말리지 않아서 다행이다.

이스라엘과 적대적인 하마스는 가자 지역의 팔레스타인 주민을 "인간 방패"로 사용하여 군사 시설을 보호하고 있다.

일본 언론에서는 이스라엘을 "가자 지역의 선량한 팔레스타인 시민을 공격하는 악당 이스라엘"이라는 틀로 이야기하는 경우가 많지만, 실제로는 정반대이다. 하마스가 취하는 작전인 "인간 방패"는 정말 비인도적인 짓이다. 이스라엘 쪽이 오히려 더 인도적으로 느껴진다. 하마스의 작전은 민간인을 끌어들이는 끔찍한 행위이다. 인간을 방패로 사용하는 것은 정상적인 행동이 아니다.

그런 작전을 취하는 한, 일부 "자칭 인도주의자"들의 편향된 지지를 받을 수 있을지도 모르지만, 실제 모습을 알게 될수록 대부분은 이스라엘을 지지하고, 하마스를 비인도적인 집단으로 판단할 것이다. 하마스는 자국의 민간인 피해를 의도적으로 늘리기 위해 민간인을 위협하여 피난을 막거나, 학교나 병원, 또는 민간인 주택에 무기를 숨기고 무차별 로켓 공격을 하는 등 미친 짓을 한다. 이것은 민간인이 전투에 참여하는 "게릴라"와는 조금 다른 문제이다. 위협을 받아 도망칠 수도 없는 "가짢은" 팔레스타인 사람들의 영상이 보도되면, 무기를 사용한 측(이스라엘)을 쉽게 비난하게 될 수도 있지만, 실제로 하마스가 악당이라는 것은 조금만 생각해도 알 수 있는 일이다.

예전에는 언론의 편향된 의견으로 인해 반이스라엘 보도가 많았지만, 지금은 다양한 정보 출처가 있습니다.
http://real-japan.org/israel/
http://real-japan.org/israel/
와 같이, 검색하면 다양한 정보가 나옵니다.

다음으로, 예수의 무덤이 있는 성묘 교회(Church of the Holy Sepulchre)로 향합니다.

예수는 사후 3일 후에 부활했기 때문에 시신은 없는 것 같지만, 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 예수의 무덤을 찾아 예배를 드리러 왔습니다.
<0x0A>기독교인들은 여러 가지 특이한 행동을 하고 있었습니다.
각각에 의미가 있는 것이겠죠.

오늘은 베들레헴(Bethlehem)으로 간다.

예루살렘 북쪽의 다마스쿠스 문 바로 앞에 있는 버스 정류장에서 버스를 타고 간다.
며칠 전과 마찬가지로 텔아비브에서 버스를 타고 와서 트램을 타고 다마스쿠스 문 역에서 내리면 바로 그곳이 버스 정류장이다.

편도 8 셰켈(약 255엔).

숙소 게시판에 "21번"이라고 쓰여 있어서 21번을 찾는다.
어쩐지 버스 번호는 231번이고 정류장이 21번인 것 같다. 헷갈린다.

중간에 여성 병사 2명이 탑승하여 신분증 확인이 있었다.
2명 정도는 잠시 밖으로 나가게 되었고, 잠시 후 돌아왔다. 아마도 신분증을 가지고 있지 않았던 것 같다.

그리고 베들레헴(Bethlehem)에 도착했다.

예루살렘보다 노점상들이 더 많을 것 같다?
택시를 탈 의지가 없는데 택시를 타라고 계속 들이대는 것이 짜증난다.

어디에 갔는지는 다음 글에 올리도록 하고, 돌아오는 길에 대한 내용입니다.

돌아오는 길도 같은 231번 버스를 타고 예루살렘으로 돌아갔는데, 이번에는 팔레스타인 사람처럼 보이는 사람들은 모두 버스 밖으로 나가 보안 검사를 받았습니다. 외국인으로 보이는 사람이나 이스라엘 사람(?)처럼 보이는 사람들은 버스 안에서 신분증을 제시하는 것만으로 끝났습니다.

문득, 성 마리아 교회(한국어 제목은 가짜인가? 영어 이름은 또 조금 다른 것 같지만, 공식 명칭을 모르겠습니다)가 있어서 들어가 보았습니다.

이 교회는 구글 지도에도 나오지 않아서 아마 잘 알려지지 않은 교회일 것입니다.

다음은 베들레헴에서 가장 유명한 명소인 예수 탄생 교회(Church of Nativity)로 향합니다.

이곳은 2002년에 이스라엘 군인과 팔레스타인 극단주의자들이 총격전을 벌였던 곳이지만, 동시에 일본인 커플이 관광으로 우연히 방문하여 "평화에 익숙한" 일본인들을 세상에 알린 장소이기도 합니다 (웃음).

■ 인용:
이스라엘, 침공 작전에 무지한 일본 관광객, 베들레헴의 예수 탄생 교회로
요르단 강 서안 지역의 베들레헴에서 17일, 일본 여행객인 젊은 커플이 이스라엘 군의 침공 작전에 대해 알지 못한 채, 팔레스타인 사람과 이스라엘 군이 대치하고 있는 예수 탄생 교회를 관광하려던 중, 취재 중인 언론인들에게 "구출"되는 소동이 있었습니다.
베들레헴의 팔레스타인 주민들이 당황하며 지켜보는 가운데, 젊은 남녀 2명은 택시를 타고 도착한 같은 도시 입구 검문소에서 도보로 도시 중심부의 교회로 향했습니다. 가이드북을 읽는 데 몰두한 나머지, 총격전이 벌어지는 도시의 이상한 상황에는 전혀 알아차리지 못했다고 합니다.
방탄 조끼와 헬멧을 착용한 언론인들이 우연히 2명을 발견하고, 총알에 구멍이 뚫린 건물과 도로에 흩어진 파편, 통행을 막고 있는 이스라엘 군의 전차 등을 가리키며 위험을 알렸습니다. 2명은 처음으로 이상한 점을 알아차리고, 팔레스타인 사람 약 200명이 대피하고 있는 예수 탄생 교회를 관광하는 것을 중단했습니다.
2명은 6개월 전부터 여행 중이었으며, 그 동안 TV, 신문 뉴스는 알지 못하고, 자치 지역에서 무슨 일이 일어나고 있는지 아무것도 모른다고 말했습니다.

그런 교회는 지금은 평화 그 자체입니다.

현재는 보수 공사 중인 것 같습니다.

베들레헴 마을에서, 익숙한 표지판을 발견했는데… 뭔가 조금 다르다.

뭐라고! STARS & BUCKS COFFEE라고?

어느 뉴스에서 본 적이 있는 것 같아.
이런 곳에 있다니.
마크가 스타벅스와 너무 비슷해.

날씨가 더워서 커피를 마시고 싶지 않았고, 아이스로 하면 얼음이 위험할 수도 있으니 무난한 갓 짜낸 주스를 선택했습니다. 이건 길가 여러 곳에서 판매하므로 수분 보충에 도움이 됩니다.

오늘도 텔아비브에서 예루살렘으로 당일 여행을 떠난다.

처음 계획은 텔아비브에서 이스라엘 각지를 당일 여행하는 것이었지만, 예루살렘이 이렇게 매력적이라면 텔아비브가 아닌 예루살렘에 숙소를 잡을 걸 그랬다. 하지만 예루살렘은 평화로운 분위기이지만, 테러의 위험도 텔아비브보다 높기 때문에, 전체적으로 생각하면 텔아비브에 숙소를 잡는 것이 옳다고 할 수도 있다. 어려운 부분이다.

그런 생각들을 하며 버스로 예루살렘으로 이동하고, 트램을 타고 다마스쿠스 문 역으로 이동하는 것은 지난번과 마찬가지다.

여기서부터 도보로 구시가지 벽을 따라 동쪽으로 향했다.

생각보다 거리가 있고, 고저차가 있다.

먼저, 마리아의 묘가 있는 교회 - Church of the Assumption (Mary's Tomb)을 방문합니다.

이곳은 동굴처럼 보이는 것 같습니다.

다음은 바로 근처에 있는 겟세마네 동산(Gethsemane, Church of All Nations)으로 간다.

사실 바로 근처에 있는 성모 마리아 교회(Church of Maria Magdalene)가 아침 9시에 문을 닫기 때문에 먼저 그곳에 갔어야 했는데, 실수를 했다. 10분 차이로 성모 마리아 교회를 볼 수 없었다.

그리고, 올리브 언덕에 올라가 봅니다.

이 주변에는 유대교 신자들의 묘지가 많이 있습니다.
근처에 있던 안내인으로 보이는 사람이 말하길, 하나의 묘를 놓기 위해서는 지금은 수천 달러가 든다고 합니다.

여기에서는 이슬람의 "바위 돔(Dome of the Rock)" 등 구시가지가 잘 보입니다.

올리브 밭 언덕을 내려간다.

그리고, 사자문에서 구시가지로 돌아간다.

이 길이 흔히 "슬픔의 길"이라고 불리는 곳인가요?

사자문에서 구시가지로 들어서자마자 통로 북쪽에 마리의 탄생지가 있었기 때문에 들어가 보았습니다.
교회 같은 느낌이지만, 조금 작은 것 같습니다.

사자 문에서 이어지는 길(아마 "슬픔의 길"일 것이다)을 서쪽으로 계속 가니, Church of Condemnation이라는 교회가 있었습니다. 그래서 안으로 들어가 보았습니다.

박물관도 함께 있는 것 같지만, 아마 점심시간인 것 같습니다.

사자 문에서 "슬픔의 길"이라고 불리는 곳을 따라 걷다 보니 에케호모 수도원(Ecce Homo Convent)이 있었습니다. 들어가 보았습니다. 이곳도 예수 그리스도와 관련된 일화와 관련된 장소인 것 같습니다.

작고 눈에 띄지 않는 입구였지만, 단체 관광객들이 나오는 것을 보고 발견할 수 있었습니다.

분위기는 교육 시설과 비슷했으며, 1층에는 소규모 강의를 할 수 있는 공간이 3개 있었고, 지하에는 로마 시대의 유적이 있었습니다.

예루살렘 서쪽, 통곡의 벽(Western Wall)의 더 서쪽에 있는 이슬람 사원 지구에 바위 돔(Dome of the Rock)이 있습니다.

처음에는 이 입구가 어떻게 되는지 잘 몰라서 여러 개의 문을 막 시도해 보지만, "닫혔습니다"라는 말만 듣고 "저쪽으로 가세요"라고 하는 것 같지만, "저쪽"이 정확히 어디인지 잘 모르겠습니다 (웃음).

결국 여러 개의 문을 시도한 끝에, 통곡의 벽(Western Wall) 옆에 있는 게이트를 통해서 들어갈 수 있다는 것을 알게 되었습니다. 바로 그런 것이군요. 이 통로는 공사용 통로인 줄 알았는데, 사원 지구로 연결되는 루트였던 것입니다.

입구에서 복장 검사를 했습니다.
무릎이 보이거나 부적절한 옷을 입고 있는 경우에는 가려야 하는 것 같았습니다.
저는 통과되었습니다.

돔 안에는 무슬림만 들어갈 수 있습니다.

기도가 오후 4시에 시작되기 때문에, 오후 2시 30분에는 무슬림이 아닌 사람들을 구역 밖으로 내보내고 공기를 정화한다는 내용이 근처에 있던 가이드로부터 설명되었습니다.

지금이 오후 2시 15분쯤이므로, 간신히 안전한 것 같습니다.

오후 2시 30분이 되자, 직원들이 "시간 종료"라고 말하면서 사람들을 밖으로 나가도록 안내했습니다.

오늘은 록펠러 박물관(Rockefeller Archeological Museum)에 간다.

어제 방문했을 때, 경비원에게 "오늘은 휴일입니다!"라고 말 들었기 때문에 다시 도전하는 것이다.

입장료는 무료이다.
역시 부유한 록펠러 재단이다. 대단하다.

예루살렘 구시가지에서 산책하던 중, 유대인들의 옛 생활을 재현한 Old Yishuv Court Museum이 있어 들어가 보았습니다.

입장료는 확실히 18 셰켈(약 580엔)입니다.

다음으로, 유대인 지구를 산책합니다.

중간에 "The Herodian Quarter"라는 지하 유적지를 볼 수 있는 곳을 발견해서 들어갔습니다.
안은 아쉽게도 사진 촬영이 금지되어 있지만, 오래된 건물의 기초가 잘 보존되어 있는 것을 알 수 있었습니다.

그리고 통곡의 벽 근처를 산책합니다. 멀리서 "돌의 돔"이 보입니다.

각 곳에 유적 전시와 같은 것들이 있습니다.

문득 "독립 기념관"이라는 표지판이 보여서 건물 안으로 들어가 보았지만, 방이 하나밖에 없었습니다.

그리고 구시가지를 잠시 뒤로 하고.

다음으로, 예루살렘 구시가지에서 도보로 이스라엘 박물관(The Israel Museum)으로 이동합니다.

입장료는 확실히 58 셰켈(약 1870엔)입니다.

이곳의 목적은 사해사본(The Shrine of the Book)이지만, 다른 전시물도 잘 갖춰져 있어서 좀 더 시간을 넉넉하게 왔으면 좋았을 것 같아 조금 후회됩니다. 폐관까지 2시간밖에 없어서 조금 서두르는 느낌이었습니다.

먼저, 입장할 때 자원봉사자에 의한 가이드 투어가 있었어서 참여했습니다.
사해사본과 예루살렘 구시가지에 대해, 미니어처를 바탕으로 설명을 해주었습니다.
현재 "바위의 돔"으로 알려진 이슬람 사원이 있는 곳은, 과거 두 번 재건되었으며, 과거에는 기독교 교회였던 곳입니다. 그 기초를 바탕으로 현재의 "바위의 돔"이 세워졌다는 등의 설명을 해주었습니다.

미니어처에는 로마 시대의 콜로세움과 비슷한 것이 있었다.
과거에 그런 것이 있었다는 기록은 없지만, 이 규모의 도시에는 반드시 있을 것이라고 생각하여 미니어처에 추가했다고 한다.

과거의 성벽 대부분은 지금은 남아 있지 않습니다.
유일하게 한 곳, 빨간색으로 표시된 곳이 현재의 "통곡의 벽"이 있는 곳이라고 합니다.

그리고 드디어 사해문서(The Shrine of the Book) 건물로 향합니다.
내부는 사진 촬영이 금지되어 있습니다.

그리고 박물관의 전시물도 관람했습니다.
폐관까지 남은 시간이 45분 정도밖에 없어서 서둘러 보았지만, 예루살렘에서 가장 훌륭한 곳이었기 때문에 더 많은 시간을 들여 여유롭게 감상했어야 했습니다.

내부는, 사진 촬영 금지 (아마도).

시간이 없어서 사진 촬영보다는 관람을 우선했지만, 아무도 사진을 찍고 있지 않아서 아마 사진 촬영 금지일 것이다.

오늘은 예루살렘 구시가지 동쪽에 있는 올리브 산에 위치한 마그다라 마리아 교회(Church of Mary Magdalene)로 향합니다.

며칠 전에 방문하려 했지만 시간이 아니어서 다시 방문했습니다.
화요일과 목요일 오전 10시부터 12시까지만 개방합니다.

교회에 도착하니, 수줍어 보이는 나이 지긋한 수녀가 문 앞에서 안내를 하고 있었습니다.
안에 있는 분들도 어딘가 내성적인 분들이 많았습니다.
수녀라고 하는 사람들이 이런 분들일지도 모릅니다.

아마도 이 안내도 수녀들의 수행의 일환일지도 모릅니다.

외관은 올리브 산에서 가장 눈에 띄는 금빛 건물입니다.
내부는 사진 촬영이 금지되어 있지만, 훌륭한 벽화가 그려져 있었습니다.

오늘은 이 교회만을 보기 위해 올리브 산까지 걸어왔지만, 이 교회는 볼 가치가 있습니다.

오늘, 헤르츨 언덕(Mount Herzl)에 가 보았습니다.

이 묘지는 전혀 몰랐는데, 우연히 지나가게 되어 방문해 보았습니다. 관광객을 위한 곳이라기보다는 이스라엘 군이나 학교 등에서 교육 목적으로 방문하는 장소인 것 같았습니다. 단체 관광객들이 진지한 표정으로 안내인의 이야기를 듣고 있었습니다.

죽은 사람들을 추모하는, 매우 평화로운 분위기가 흘렀습니다. 조용한 곳입니다.

이런 곳을 보면, 일본 언론에서 떠드는 "잔혹하고 비인간적인 이스라엘 군"과는 전혀 다른, 평화를 사랑하는 이스라엘 시민들의 모습이 보입니다. 군대도 시민들에게서 징집하는 것이므로 근본적으로는 같습니다.

과거에 일어난 홀로코스트로 인해 학살당한 역사를 반복하지 않겠다는 강한 의지가 보이지만, 그 근본에는 평화를 사랑하는 마음이 있다는 것을 알 수 있었습니다. 이스라엘 시민들이 이렇게까지 평화를 사랑하는 사람들이라는 것을 알게 된 것이 이번 여행의 중요한 성과 중 하나일지도 모릅니다. 무기는 가지고 있지만, 마음은 평화롭습니다.

지금까지 무저항으로 살해당했던 유대인들이 일어선 곳이 이스라엘이며, 그 근본에는 평화를 추구하는 마음이 있다는 것이 조금씩 이해되었습니다.

여기에는 가벼운 마음을 가진 사람은 단 한 명도 없었습니다. 모두 조용히 죽은 사람들의 마음을 생각하고 있었습니다.

야드 바셴, 홀로코스트 기념관으로 가십시오. 헤르츨 국립묘지를 지나갑니다.

이 헤르츨 언덕(Mount Herzl)에는 스기하라 치우네의 비석이 있다고 하니, 국립 시민 묘지(Helkat Gdolei Ha'Uma) 내에서 이름을 확인해 보았지만, 겉보기에는 찾을 수 없었습니다. 그래서 야드 바셈(Yad Vashem, 홀로코스트 역사 박물관) 내부도 찾아볼 예정입니다. (아래 참조. "나무"를 찾았습니다.)

이 시설은 입장료가 무료입니다.
내부는 사진 촬영이 금지되어 있습니다.

전시는 상당히 잘 갖춰져 있었고, 학교 학생이나 군인 훈련생들이 많이 방문했습니다.

전부를 읽어봤지만, 일본에 대한 내용은 거의 언급되어 있지 않았습니다.
언급된 내용은
"진주만에서 일본이 참전"
이것뿐이었습니다 (웃음).

스기하라 치쿠메나 씨나, 히구치 시이치로 씨에 대한 내용도 전혀 나와 있지 않습니다.

다양한 내용들이 있었지만,
- 러시아에는 수용소가 없었습니다. '정화'라는 명목으로 현장에서 학살했기 때문에 수용소를 필요로 하지 않았습니다.
- 불가리아는 국가가 나치의 요구를 거부하여 유대인을 숨겨주었습니다.
- 덴마크도 국가가 나치의 요구를 거부했습니다.
- 이탈리아에서는 나치 점령 하에 유대인과 동일한 인종 차별이 이루어졌고, 열등 인종으로 판단된 9만~15만 명이 유대인과 같은 운명을 겪었습니다.
- 이탈리아에서는 많은 유대인들이 시민들에 의해 숨겨졌고, 스위스 등으로 많은 사람들이 탈출할 수 있었습니다.

이러한 다양한 내용들 속에서, 일본에 대한 내용은 전혀 언급되어 있지 않습니다.

"어떨까?"라고 생각하며, 홀로코스트 역사 박물관을 나온 후, 부지 내를 산책하다가 자료관 같은 곳에서 스기하라 치우네에 대해 물어보았습니다. (히구치 키이치로의 비석이 있다는 것을 듣지 못했기 때문에, 그의 이야기는 묻지 않았습니다.)

처음에는 "골든 북"에 관련된 비석이 어디 있는지 물었지만, "골든 북? 그게 뭐죠?"라는 반응처럼 전혀 이해하지 못했습니다. 어느 웹사이트에 "골든 북에 이름이 올라간 비석"이라고 쓰여 있었는데, 혹시 그런 것일까? 그 후, 스기하라 치우네 (CHIUNE SUGIHARA)라는 이름을 말했더니, "아, 외교관이신 분이시군요"라는 반응이 나왔습니다.

역시 대부분의 직원들이 알고 있는 유명인인 것 같습니다.

어쨌든, 비석이라기보다는, 여기에는 "나무"가 있는 것 같습니다.
그 나무 옆에는 표지판이 있어서, 이것을 비석이라고 부르기에는 어색하지만, 어느 정도 비슷하다고 할 수 있습니다.
이와 별도로, 비석이 따로 있는 걸까요?

↓ 정확한 위치는 여기입니다. 입구의 안내소에 문의하면 대략적인 위치를 알려줍니다. 어린이관 뒤쪽 (북쪽)에 있습니다. 통로에서 보이는 위치에 표지판이 걸려 있어서, 신발이 더러워질 필요는 없습니다. 저는 안쪽까지 찾아다녔기 때문에 신발이 더러워졌습니다.

다음 빨간색 × 표시 부분은 "나무"입니다.
파란색 × 표시는 Children's Memorial의 입구입니다.
파란색 ○ 표시는 정보 센터의 위치입니다. 정보 센터에서 왼쪽 아래(남서) 방향으로 가면 홀로코스트 역사 박물관으로 들어갈 수 있습니다. 홀로코스트 역사 박물관의 출구는 왼쪽 위 어딘가에 있으므로, 그곳에서 출구로 향하는 도중에 Children's Memorial의 입구 뒤쪽에 있는 스기하라 치우네의 나무와 표지판을 발견할 수 있습니다.

저희 쪽에도 공식 지도가 있습니다: http://www.yadvashem.org/yv/en/visiting/map.asp
http://www.yadvashem.org/yv/en/visiting/map.asp


↓ 이것이 Children’s Memorial의 입구입니다. 이쪽을 지나면 나무가 있습니다.

일본 사이트를 보면 "예루살렘의 언덕"이라고 쓰여 있는 것을 보았지만, 예루살렘에는 많은 언덕이 있고, "인도주의의 언덕"이라고도 하는데, 도대체 어디인지 알 수 없어서, 이 정보를 요청했던 전 동료의 구글 지도 안내가 없었기 때문에 발견하지 못했던 것입니다. 무엇보다, 헤르츨 언덕(Mount Herzl)은 넓기 때문에 어디에 있는지 찾아봐야 했습니다.

인용:
1969년, 이스라엘 정부 종교부 장관으로부터 훈장을 받았습니다.
1985년 1월 18일, 이스라엘 정부로부터 "야드 바셈상 (세계 시민 중의 정의로운 사람상)"을 수상했습니다.
1985년 11월, 예루살렘의 언덕에서 기념 나무 심기 행사와 기념비 제막식이 있었습니다.
http://www.chiunesugihara100.com/visa-thanks1.htm

인용:
1985년에는 이스라엘 정부로부터 야드 바셈상을 수상했으며, 예루살렘의 언덕에 기념비가 세워졌습니다.
http://www.wasedaweekly.jp/detail.php?item=1123

위 내용을 보면, "예루살렘의 언덕에서 기념 나무 심기 행사와 기념비"가 있는 나무는 발견한 것 같습니다.
기념비는, 그 나무 옆에 있는 표지판을 말하는 것일까요? 아니면 다른 것이 있을까요???



게다가, 저는 아마도 늦게 깨달았지만, 이스라엘이 세계 역사를 이해하는 데 제가 생각했던 것보다 훨씬 더 중요합니다.
이스라엘을 단순히 악당으로 묘사한다면, 우리는 세계 역사를 오해할 위험이 있다고 생각합니다.

그리고 홀로코스트가 70년 전에 일어났다는 것을 생각하면, 인간 본성이 어떤 것인지 궁금하고, 상황을 이해할 수 없다고 느낍니다.

많은 양의 신발.
사람들이 학살당하는 모습.

그리고 그 속에서, 이스라엘 국가 건설 운동이 시작되었습니다.

저는 일본인들이 이스라엘을 이해하는 데 도움이 될 수 있는 다음과 같은 방법을 생각해 보았습니다. 저는 단순히 공상 과학 시나리오로 대체했습니다.

・만약 몽골의 침략이 성공했다면, 일본은 중국에 점령당하고, 일본인들은 죄수나 노예가 되거나, 다른 나라로 피난을 가야 했고, 고향을 떠나야 했을 것입니다.
・일본인들은 여러 나라에 있는 일본인 공동체에서 살면서 서로 네트워크를 형성했을 것입니다.
・최근, 일본인들은 국가 D에 의해 열등한 인종으로 간주되고 있으며, 발견될 때마다 "정화"라는 이름으로 강제로 집중 수용소로 끌려가 가스실에서 살해당합니다.
・세계 대전이 발발합니다. 일본인들은 여러 나라에 쫓기지만, 피난하는 나라가 국가 D에 점령당하면, 다시 피난을 가야 합니다.
・일본인에 대한 학살이 끝나고, 일본인들은 기뻐합니다. 이러한 비극이 다시는 일어나지 않도록, 일본인들이 고향으로 돌아갈 수 있는 국가를 건설하려는 운동이 시작됩니다.
・그러나 이미 많은 중국인들이 일본 열도에 이주해 있으며, "왜 우리가 이사를 가야 하는가?"라고 반대합니다.
・결과적으로 전쟁이 발발하고, 일본인들이 승리하여 일본 열도의 일부에서 중국인들을 몰아내지만, 일부 중국인들은 여전히 남아 있으며, 국제 여론에 일본인들의 잔혹성을 알리는 이야기를 퍼뜨리고 있습니다.
・일본 열도는 일본인 거주 지역과 중국인 거주 지역으로 나뉘어져 있으며, 이들 지역 간의 이동은 제한됩니다.
・중국인 거주 지역에서는 학교와 병원이 "인간 방패"로 무기화되고 있으며, 많은 미사일이 일본인 거주 지역으로 발사되고 있습니다. 이에 대응하기 위해 학교와 병원을 공격해야 하지만, 매번 사람들이 죽을 때마다 중국인들은 "일본인들이 잔인하다"는 성명을 발표합니다. 실제로, 그들은 민간인들을 위협하여 학교와 병원을 떠나지 못하게 하고 있으며, 피해가 커지고 있지만, 중국인들은 동료들의 죽음을 선전 도구로 사용하고 있으며, "인간 방패"라는 전략을 사용하여 사망자 수를 늘리고 있습니다.
・일본인들은 싸우고 싶어하지 않습니다. 그들은 단순히 고향에서 평화롭게 살고 싶을 뿐이지만, 국가 건설 운동으로 인해 갈등이 새로운 갈등을 야기하는 상황이 되었습니다. 그곳은 약 10년마다 전쟁이 발생하는 국가가 되었습니다.

이렇게 바꿔서 생각하면 이스라엘을 이해하기 쉬운 것 같았습니다.
중동의 먼 나라니까요.
일본과 중국으로 대체하는 것이 일본인들에게는 더 이해하기 쉬울 것입니다.

구시가지를 지나던 중, 예전에 지나갔을 때는 문이 닫혀 있었던 교회가 열려 있어서 들어가 보았다.

지하 유적지도 함께 입장료는 확실히 15 셰켈(약 480엔)입니다. 가격에 대한 기억은 정확하지 않습니다.

이 교회는 탑 위에 올라갈 수 있습니다.
좁은 나선형 계단을 따라 올라가면 탑 꼭대기에 도착합니다.

탑에서 보이는 경치는 꽤나 훌륭했다.

팔레스타인과 이스라엘에 대해 오해하고 있었을 수도 있습니다. 38분 45초 이후.

→ 관련 유튜브 영상: 팔레스타인과 이스라엘, 중동 문제의 진실은 이렇다! 이스라엘 악당론의 근원을 비판적으로 분석한다.

■ 오해 (가짜 뉴스)
유대인들이 무력으로 팔레스타인 사람들을 몰아내고 이스라엘을 건국했기 때문에 팔레스타인이 난민이 되었다. 유대인들은 2000년 전에는 자신의 땅이었으므로 소유권을 주장하며 아랍인 (팔레스타인 사람)들을 몰아냈다.

■ 영상에서의 설명
러시아에서 자주 학살에 시달렸던 유대인들은 오스만 투르크 시대에 땅을 사서 이주했다. 무신론자이자 사회주의자였던 그들은 곧 키부츠라는 이상적인 공동체의 시스템을 만들었고, 평등한 임금을 요구하며 주변의 아랍인들이 모여들었고, 이것이 팔레스타인의 기원이 되었다. 제2차 세계 대전까지 이스라엘의 땅을 관리했던 영국이 철수하고 유엔에 위임됨으로써 이스라엘 건국과 팔레스타인 건국, 그리고 예루살렘의 국제 공동 관리에 관한 유엔 결의가 내려졌지만, 영국이 철수한 동시에 주변 아랍 국가들은 이스라엘과 팔레스타인의 땅에 침공했다. 이스라엘은 무력으로 이를 저지하고 오히려 땅을 늘렸지만, 팔레스타인의 땅은 요르단과 이집트가 점령했다. 이로 인해 팔레스타인의 국가 건설은 이루어지지 못했고, 지금까지 팔레스타인 사람들은 난민이 되어 있다. 따라서 팔레스타인 난민이 된 주된 원인은 요르단과 이집트이다. 원래 국가를 가지지 못했던 유대인과 팔레스타인인 중, 유대인의 국가는 건설되었지만 팔레스타인의 건국이 실패한 것이 팔레스타인 난민의 직접적인 원인이다.

과거 팔레스타인이나 예루살렘 관련 책을 몇 권 읽었지만, 이 설명이 훨씬 더 이해하기 쉽고 그럴듯하다. 어느 정도가 진실인지는 앞으로 기회가 있을 때 확인해 보고 싶다. TV나 언론의 해석은 상당히 아랍-이슬람 쪽으로 치우쳐 있는 것일지도 모른다. 아랍 국가들 중에는 "이스라엘은 소멸되어야 한다"라고 말했던 국가도 있기 때문에, 이스라엘보다 아랍 국가들이 더 무서울지도 모른다. 이슬람 국가도 그 근처에 있는 것 같다.

영상의 마지막 예언의 진위 여부는 잘 모르겠다.

관련: 이스라엘 (예루살렘) 여행