从特拉维夫到耶路撒冷（Jerusalem，杰卢萨冷）。
从特拉维夫的住宿地出发，参加了前往耶路撒冷（Jerusalem）的日游。
在英语中是Jerusalem，在日语中是エルサレム，这让我感到很奇怪。原来，根据维基百科的说法，在希伯来语中是Yerushaláyim，读作“耶尔沙拉尤姆”或“埃尔·沙龙”，所以日语中被称为“エルサレム”。原来是希伯来语啊。
去程的路线在住宿地的公告栏上贴有，所以没有特别犹豫就出发了。
此外，使用Google地图搜索路线，可以找到类似的路线，所以我提前检查了换乘的物理位置关系，所以没有太迷路。
首先，从住宿地附近的巴士站乘坐前往特拉维夫中央车站的当地巴士。
乘坐巴士，似乎需要在自动售票机购买车票，但是没有英文菜单，所以不太明白（苦笑）。
向附近的人询问后，得知需要购买6.9谢克尔（约220日元）的车票，所以我放了10谢克尔的硬币，但是没有找零。
再次向附近的人询问，他们说去中央车站可以拿到找零。
不知道这是常态吗？还是只是这次没有找零。
旅馆的公告板上写着有三种巴士，似乎这辆巴士经过中央车站附近，但去了其他地方。 GPS的定位不太准确，现在的位置也无法明确，但凭借直觉，向周围的人询问，他们说在这里下车就可以了。 我的直觉是正确的。
从火车站步行到旅馆，这对我很有帮助。
如果乘坐巴士或出租车，我可能没有对当地的了解，可能无法在这里下车。
这次，我在以色列没有购买手机SIM卡，所以GPS的定位不太准确，只能依靠直觉。
如果可以使用SIM卡进行通信，就可以利用通信基站信息或周围的Wi-Fi信息，快速确定GPS的位置，但这次我没有购买SIM卡，所以GPS的精度很差。
然后我步行到中央车站，将车票交给位于7楼信息中心旁售票处的员工，拿到了找零。 真是太好了。
在这里买了一瓶750毫升的水，但价格竟然是8谢克尔（约255日元）。
这是什么价格？ 太贵了吧？
后来在超市检查了价格，发现大概是这个价格，所以这里可能并不是特别贵。
然后我乘坐位于6楼的405号线，前往耶路撒冷。
然后大约一个小时后到达耶路撒冷的中央车站。
大家都下车，看起来是终点站，我还是问了其他人，确认这里就是中央车站。
然后，根据在谷歌地图上确认的位置关系，巴士是从西北方向驶来的，所以我向南走，前往有电车（地面巴士）的站点。
我用谷歌地图确认了应该朝哪个方向走，很快就明白了。
我试图买票，但是只有一个售票机，非常拥挤，我错过了第一班电车。
然后我乘坐下一班电车，前往市政厅站。
但是，在距离目的地一个站的车站，列车停了很多次，所以剩下的距离大约700米，所以决定步行前往。
然后，我们终于抵达了耶路撒冷的旧城区。
乍一看，这里似乎是一个和平的地方，
但是，有可能发生像我在乘坐的巴士上，巴勒斯坦人实施自杀恐怖袭击这样的事件。
去以色列旅行，就存在这样的风险。
大卫塔。
首先，我进入了位于大门旁边的大卫塔。
门票价格为40舍克尔（约1280日元）。
这似乎是建于公元前数十年的希罗德王统治时期的一座堡垒。
现在它是一个博物馆。
之后，在旧城区漫步。
吃饭，但是价格太贵，让我很吃惊。
这是什么价格？
炸鱼薯条 69 舍克尔（约 2200 日元）是什么意思？
烤肉串也是差不多这个价格。
这是什么价格。
最后，我点了最便宜的奶油浓汤之类的我不太了解的食物，25 舍克尔（约 800 日元）。
面包似乎是免费的。
橙汁，最初的价格是 20 舍克尔（640 日元），我尝试了一下，价格是 15 舍克尔（480 日元）。
以色列本身物价就很高，而且感觉这个老城区物价是其他地方的两倍到三倍。
耶路撒冷（Jerusalem，也称雅鲁萨冷）的“西墙”（也称“哭墙”）。
在我心中，耶路撒冷一直有着“冲突”的印象，但实际上，它却出乎意料地和平安宁。
犹太人、基督徒、穆斯林都和平共处（？），在哭墙祈祷。
关于这面墙的逸闻趣事，请在其他页面查看。
最令人惊叹的是，我觉得这面墙似乎能吸走所有的思绪。
祈祷时，祈祷的声音仿佛被墙壁吸收了一样。
这是什么？
祈祷被吸收？
思绪完全没有回响。
我从未在世界的任何地方见过如此神奇的地方。
不仅是愤怒、憎恨或悲伤，甚至连喜悦的情绪也会被吸收。
这面墙到底是什么？？？
我第一次见到这样的东西。
这是怎么回事？
人虽然不少，而且相当热闹，但是，当感受到思念时，不知为何，“静寂”这个词非常贴切。
穿着黑色服装和黑色帽子，留着长胡须的人，似乎是犹太人（犹太教信徒）中特别虔诚的“超正统派”人士。
据说他们的一个特点是，在祈祷时会来回摇晃上半身。
实际上，在这里穿着黑色服装和黑色帽子的这些人中，大约有一半的人在摇晃上半身。
以色列的特拉维夫也出乎意料地很平静，但耶路撒冷，特别是老城，那种宁静感非常强烈。
人很多，有很多看起来像阿拉伯商人的店铺出售纪念品，但土地的深层是安静的。
有很多以色列士兵，他们拿着枪进行警戒，但不太引人注意。
有阿拉伯人、黑人、波斯商人、白人等等，各种人混杂在一起，但基本上都很安静。
孩子们会稍微吵闹一些，但即使是这样，也让人不太在意。
正好在哭墙附近进行施工，所以有一些噪音，但当我靠近哭墙时，噪音就消失在我的意识中。
各种人种，竟然能如此和平地共存。
耶路撒冷，和我想象的不一样。
我以为会是一个充满气势的热烈的地方，没想到却是一个宁静的地方。
啊，这颠覆了我对圣地的印象。
看到不同宗教的人们一起祈祷，我感到世界充满了希望。
另外，我对以色列的印象也发生了很大的改变。
我原本对以色列的印象是“总是处于战争状态”、“冲突”以及“迫害巴勒斯坦的恶人”之类的，但实际上，情况与我的想象大不相同。 士兵，基本上是服兵役的年轻人，他们是和平的。
我去的耶路撒冷附近，似乎曾经发生过巴勒斯坦人实施恐怖袭击事件。 也许我也有可能被卷入其中。 警卫意外地比较薄弱，如果恐怖分子驾驶车辆冲入并开枪，我可能无法逃脱。 从这个意义上来说，即使是和平的地方，也存在风险。 我虽然对巴勒斯坦人的诉求抱有同情，但无法认同恐怖主义的手段。 被卷入无差别恐怖袭击的受害者是无法忍受的。 即使是在遥远的日本，我也想说，想象一下在旅游时被卷入无差别恐怖袭击，无论诉求是什么，恐怖主义终究是恐怖主义。 幸好我没有被卷入恐怖袭击。
与以色列敌对的哈马斯，正在利用加沙地区的巴勒斯坦居民作为“人墙”，保护军事设施。
在日本的报道中，以色列经常被描绘成“攻击加沙地区善良的巴勒斯坦平民的恶人以色列”，但实际上，情况恰恰相反，哈马斯采取的“人墙”战术，简直是极其不人道。 以色列似乎更加人道。 哈马斯的战术，是将平民卷入其中，并将其作为盾牌，这是一种残暴非道行为。 用人作为盾牌，简直是疯了。
只要采取这种战术，或许会得到一些“自称人道主义者”的片面支持，但随着人们了解实际情况，大多数人似乎会支持以色列，并认为哈马斯是不人道的。 哈马斯为了增加本国平民的伤亡，会威胁平民，阻止他们撤离，还会将武器放置在学校、医院或民用住宅中，并发射无差别火箭弹，这简直是疯狂。 这与平民参与的“游击队”有些不同，让人感到困扰。 即使播放了被威胁而无法逃离的“可怜”巴勒斯坦人的影像，人们可能会轻易地指责使用武器的一方（以色列），但实际上，哈马斯是恶人，这只要稍微思考一下就能明白。
以前，媒体的偏颇观点导致了较多的反以色列报道，但现在有各种信息来源。
http://real-japan.org/israel/
http://real-japan.org/israel/
或者，通过搜索可以找到各种信息。
圣墓教堂 (Church of the Holy Sepulchre)
接下来，前往基督的墓所在的圣墓教堂（Church of the Holy Sepulchre）。
据说基督在死后三天复活，所以没有遗体，但仍然有很多人来基督的墓前祈祷。
基督教徒们表现出各种各样的奇怪举动。
这些举动可能各自有其意义。
伯利恒 (Bethlehem)
今天要去伯利恒（Bethlehem）。
从耶路撒冷北部的大马士革门外的巴士站乘坐公交车前往。
就像上次一样，从特拉维夫乘坐巴士到达，然后换乘有轨电车在“大马士革门”站下车，就在那里就是巴士站。
单程8谢克尔（约255日元）。
旅馆的公告板上写着“21号”，所以我找了21号。
似乎公交车的号码是231路，而站点是21号。有点让人困惑。
途中，有两个女兵上车进行了身份证明检查。
有两个人被暂时带到外面，过了一会儿又回来了。 可能是因为他们没有携带身份证件。
然后到达伯利恒（Bethlehem）。
感觉这里的推销员比耶路撒冷更烦人？
即使不需要出租车，也被出租车司机不停地劝说。
关于去过哪里，将在下一次文章中说明，这里说的是回程的事情。
回程也乘坐231路车返回耶路撒冷，但这次，所有看起来像巴勒斯坦人的人都下了车，并在外面接受安全检查。 那些看起来像是外国人或以色列人的人，只是在车上出示了证件。
圣玛利亚教堂。
突然，我看到圣玛利亚教堂（日文名称可能是假名？英文名称又略有不同，但我不知道正式名称），于是进去看看。
这个教堂可能比较小众，因为它没有出现在谷歌地图上。
圣诞教堂（Church of Nativity）
接下来，我们前往伯利恒最著名的景点，即圣诞教堂（Church of Nativity）。
这里曾是2002年以色列士兵和巴勒斯坦激进分子发生枪战的地方，但同时，也是一对日本情侣在旅游时偶然出现，让“和平主义的日本人”走向世界的一处场所（苦笑）。
■引用：
以色列 侵攻作战不知情，日本游客前往伯利恒的圣诞教堂
在约旦河西岸的伯利恒，一对日本年轻情侣在17日，在不知以色列军队的侵攻作战的情况下，试图前往巴勒斯坦人和以色列军队持续对峙的圣诞教堂进行观光，结果被正在采访的记者“救出”，引发了一场骚动。
在伯利恒的巴勒斯坦居民困惑地注视着，这对年轻男女乘坐出租车抵达该市入口检查站，然后步行前往市中心的教堂。他们沉浸在阅读旅游指南中，完全没有注意到街道上持续发生的枪战等异常景象。
身穿防弹背心和头盔的记者偶然发现了这对情侣，指着布满弹孔的建筑物和散落在路面的碎片，以及阻碍交通的以色列坦克，向他们告知危险。这对情侣这才第一次注意到异样，并取消了前往约有200名巴勒斯坦人躲藏的圣诞教堂的观光计划。
这对情侣已经旅行了6个月，在此期间，他们没有观看电视或报纸的新闻，对自治区发生的事情一无所知。
现在，这座教堂已经恢复了和平。
目前似乎正在进行修复工程。
STARS & BUCKS COFFEE (不是星巴克)
在伯利恒的城镇里，我发现了一个熟悉的路标……但是感觉有些不同。
什么！
是 STARS & BUCKS COFFEE 吗？
我好像在某个新闻上看到过……没想到会在这里。
这个标志太像星巴克了。
天气太热，没有心情喝咖啡，而且如果做成冰咖啡，冰块可能会有危险，所以选择了比较保险的新鲜果汁。
这种果汁在路边很多地方都有卖，可以起到补充水分的作用。
前往橄榄山。
今天从特拉维夫出发，前往耶路撒冷进行一日游。
最初计划是从特拉维夫出发，前往以色列各地进行一日游。但如果耶路撒冷如此吸引人，我应该住在耶路撒冷而不是特拉维夫。
不过，虽然耶路撒冷有和平的氛围，但恐怖袭击的风险也比特拉维夫高。
综合考虑，住在特拉维夫可能是正确的选择。
真是个难题。
和上次一样，我乘坐巴士前往耶路撒冷，然后乘坐有轨电车前往大马士革门站。
从这里开始，我步行沿着耶路撒冷老城的城墙向东走。
没想到距离和高低差都很大。
玛利亚墓教堂 - 圣母升天教堂 (玛利亚的墓)
首先，参观玛丽亚墓的教堂 - Church of the Assumption (玛丽亚墓)。
这里似乎是一个洞穴。
客西马尼园（Gethsemane，万国教堂）
接下来，我们去离这里很近的橄榄山（万国教堂）。
实际上，离这里也很近的圣玛利亚·马加达拉教堂早上9点就关门了，所以本来应该先去的。
我犯了个错误，因为差10分钟，没能看到圣玛利亚·马加达拉教堂。
橄榄山。
然后，我们爬上了橄榄山。
这个区域有很多犹太教徒的墓地。
附近一位看起来像导游的人说，现在一个墓穴需要花费数千美元。
从这里可以清楚地看到伊斯兰教的“岩石圆顶”等耶路撒冷老城区的景象。
橄榄树的山丘下。
然后，从狮子门返回到旧城区。
这条路是所谓的“悲伤之路”吗？
圣玛丽诞生之地（Birth Place of Virgine Mary）。
从狮子门进入旧城区，在通道北侧，就有一处玛丽的诞生地，进去看看。
感觉像教堂，但好像有点小。
谴责教会
从狮子门延伸出的道路（可能被称为“悲伤之路”），向西走，就有一座名为“Church of Condemnation”的教堂，我进去看看。
似乎还设有博物馆，但看起来是午休时间。
埃克霍莫修道院 (Ecce Homo Convent)
从狮子门开始，沿着“悲伤之路”（可能是指的）前进，就到了埃克霍莫修道院（Ecce Homo Convent），所以我进去参观了一下。
这里似乎也是与基督相关的轶事相关的场所。
虽然是容易被忽略的小入口，但因为有团体人员出来，所以我才注意到了。
这里的氛围更像是一个教育机构，一楼有三个可以进行小规模讲座的区域，地下则有罗马时代的遗迹。
岩石穹顶 (Dome of the Rock)
耶路撒冷的西侧，在西墙（Western Wall）的更西侧，有一个伊斯兰清真寺区，其中有岩石圆顶（Dome of the Rock）。
最初，我不太清楚如何进入，所以尝试了各种入口，但都被告知“关闭”，并被告知“走开”，但“走开”的方向不太清楚（苦笑）。
最终，经过尝试了几个入口，我发现可以通过西墙（Western Wall）旁边的某个门进入。 这样啊。 我原本以为这条通道是施工用的通道，没想到是通往清真寺区的路线。
入口处，有服装检查。
如果露出膝盖或者穿着不合适的服装，可能需要遮盖。
我通过了检查，可以直接进入。
穹顶内只有穆斯林才能进入。
一位在附近工作的导游解释说，因为礼拜将于下午4点开始，所以在下午2点半，他们会将非穆斯林的人员从区域内移出，并进行空气净化。
现在是下午2点15分左右，所以勉强赶上了。
下午2点半时，工作人员会说“时间到”，并引导人们离开。
洛克菲勒博物馆（Rockefeller Archeological Museum）
今天要去洛克菲勒博物馆（Rockefeller Archeological Museum）。
昨天去的时候，被门卫告知“今天休息”，所以今天再次尝试。
入场费是免费的。
果然是富豪洛克菲勒基金会，真是慷慨。
老伊什夫法院博物馆。
在耶路撒冷老城漫步时，我发现了一个名为 Old Yishuv Court Museum 的博物馆，它重现了犹太人的旧生活，所以我进去参观了一下。
门票的价格是18谢克尔（约580日元）。
犹太区
接下来，我们将参观犹太区。
途中，我发现了一个可以参观名为“希律区”的地下遗址，于是进去了一看。
虽然里面很遗憾不能拍照，但可以看到保存完好的古老建筑地基。
然后，我沿着哭墙附近漫步。 远处可以看到“巨石穹顶”。
各个地方都有一些遗迹的展览。
突然，我看到一个牌子写着“独立战争纪念”，于是进去了一栋建筑，但里面只有一个房间。
然后，暂时离开老城区。
以色列博物馆（The Israel Museum）和死海古卷（The Shrine of the Book）。
接下来，从耶路撒冷老城步行前往以色列博物馆（The Israel Museum）。
门票价格应该是58谢克尔（约1870日元）。
这里的目的是参观死海古卷博物馆（The Shrine of the Book），但其他展览也很丰富，如果能有更多的时间，我会觉得更好。 闭馆前2个小时有点匆忙。
首先，进入时正好有志愿者提供的导览，所以我参加了。
他们用微缩模型来讲解死海古卷以及耶路撒冷老城。
位于城镇西侧，现在是伊斯兰清真寺的“岩石圆顶”，过去已经重建过两次，曾经是基督教教堂。
他们解释说，现在的“岩石圆顶”是基于那个基础而建造的。
迷你模型中，有一个类似于罗马时代的斗兽场的建筑。
虽然没有关于过去存在过类似建筑的记录，但考虑到这座城市的规模，应该肯定存在这样的建筑，所以才将其添加到迷你模型中。
过去的城墙大部分已经不复存在。
唯一的一处，用红色标记的地方，就是现在的“哭墙”所在。
然后，我们终于来到了死海古卷（《圣殿之书》）的建筑。
里面禁止拍照。
然后参观了博物馆的展览。
因为离闭馆只剩下大约45分钟的时间，所以匆忙地参观了，但考虑到这是耶路撒冷最丰富的展览，如果能抽出更多时间慢慢看就好了。
里面，禁止拍照（大概）。
因为时间有限，我优先选择参观，而不是拍照。但因为没有人拍照，所以大概是禁止拍照的。
玛利亚·马加达拉教堂（Church of Mary Magdalene）
今天，我前往位于耶路撒冷老城东部的橄榄山上的玛格达拉圣母教堂（Church of Mary Magdalene）。
前几天想去但时间不对，所以这次再尝试。
这个教堂只在周二和周四的上午10点到12点开放。
到达教堂时，一位看起来比较文静、安静的女修道士（虽然年龄上是阿姨）正在门口进行引导。
里面的人似乎也大多是比较内向的人。 也许这就是所谓的“女修道士”。
或许，这种引导工作也是女修道士修行的一部分吧。
从外观上看，它是橄榄山上最显眼的金色建筑。
教堂内部禁止拍照，但有精美的壁画。
今天，我特意步行来到橄榄山，这绝对值得一看。
赫尔茨鲁尔山（Mount Herzl）的国家公民墓地（Helkat Gdolei Ha'Uma）。
今天，我去了赫茨尔山（Mount Herzl）。
这个墓地之前完全不知道，也不知道这里有这样的地方，只是路过时顺便参观了一下。感觉更像是以色列军队或学校等机构为了教育目的而来的场所，而不是面向游客的地方。一群人表情肃穆地听着导游的讲解。
这里弥漫着一种非常平静的气氛，是为了悼念逝者。这是一个安静的地方。
看到这样的地方，我看到了与日本媒体所报道的“残暴非道的以色列军队”完全不同的，热爱和平的以色列公民形象。因为军队也是从市民中征兵制，所以本质上是一样的。
可以感受到一种强烈的意志，即不希望重蹈过去发生的种族灭绝的历史，但其根本在于热爱和平的心。这次旅行的一个成果或许就是认识到以色列公民是如此热爱和平的人们。他们虽然拥有武器，但内心却是平和的。
我逐渐明白，在以色列，那些曾经无抵抗地被杀害的犹太人站了起来，而其根源在于追求和平的心。
这里没有一个人是带着浮躁的心情来的。每个人都安静地将意识寄托于逝者的心中。
雅德·瓦舍姆（Yad Vashem，大屠杀历史博物馆）和杉原千畝的石碑（或者说是“木牌”）。
穿过位于赫茨尔山（Mount Herzl）的国家公民墓地（Helkat Gdolei Ha'Uma），前往雅德·瓦谢姆（Yad Vashem，大屠杀历史博物馆）。
听说赫尔茨山（Mount Herzl）上有一座杉原千畝的石碑，所以我查看了国家公民墓地（Helkat Gdolei Ha'Uma）中的名单，但看起来没有找到。所以，我决定也去雅德·瓦舍姆（Yad Vashem，大屠杀历史博物馆）里面看看。（见下文，“木”字石碑已发现）
该设施免费入场。
里面禁止拍照。
展览内容非常丰富，有很多来自学校和看起来像军人训练营的人。
我读了一遍，但几乎没有提到日本的事情。
写到的内容只有：
“日本在珍珠港参战”
（苦笑）
甚至连杉原千畝和樋口季一郎都没有提到。
虽然有很多我不知道的事情，比如：
- 俄罗斯没有收容营，因为他们以“净化”的名义，直接在当地进行屠杀，所以不需要收容营。
- 保加利亚拒绝了纳粹的要求，并隐蔽了犹太人。
- 丹麦也拒绝了纳粹的要求。
- 在意大利，在纳粹占领下，对犹太人进行了类似的人种甄别，被认定为劣等人种的9万到15万人在纳粹的统治下，和犹太人一样遭受了不幸。
- 在意大利，许多犹太人被市民隐蔽，并且很多人逃往瑞士等地。
但在这些各种各样的描述中，完全没有提到日本。
我当时想着，在从大屠杀历史博物馆出来后，我在馆内散步，并在一个类似资料馆的地方询问了关于杉原千畝的事情。（我听说有樋口季一郎的石碑，所以没有问他的事情。）
一开始，我问在哪里可以找到“黄金书”上的石碑，但对方完全不明白，回答是“黄金书？那是啥？”。 某个网站上写着“有被列入黄金书的石碑”，难道不是这样的吗？ 之后，我提到“杉原千畝 (CHIUNE SUGIHARA)”这个名字，对方才表示“啊，是那位外交官吗”，然后我们才开始能够交流。
看来，他是一位几乎所有工作人员都知道的有名人物。
看来，这里并不是石碑，而是一棵“树”。
树旁边有一个铭牌，虽然也可以称之为石碑，但和真正的石碑有点不一样。
另外，这里还有其他的石碑吗？
↓ 确切的位置就在这里。 如果在入口处的咨询处询问，他们可以告诉你大致的位置。 就在儿童区入口的后面（北侧）。 铭牌的位置在通道可以看见的地方，所以不需要弄脏鞋子。 我自己为了寻找，走到很远的地方，所以弄脏了鞋子。
以下，红色×标记的地方是“树”。
蓝色×标记是Children's Memorial的入口。
蓝色○标记是信息中心的位置。从信息中心向左下（西南）方向走，可以进入大屠杀历史博物馆。大屠杀历史博物馆的出口在左上方附近，从那里向出口方向走，在Children's Memorial入口的后方，可以发现杉原千畝的树和铭牌。
这里也有官方地图：http://www.yadvashem.org/yv/en/visiting/map.asp
http://www.yadvashem.org/yv/en/visiting/map.asp
↓这是儿童纪念馆的入口。 就在这个入口的另一侧有树木。
在日本的网站上看到写着“耶路撒冷的丘”，但耶路撒冷有很多丘，还有“人道之丘”，让人感到困惑，不知道具体是哪里。
这是因为我没有找到为我提供这个请求的前同事的谷歌地图上的指引，所以才没有发现。
不过，赫茨尔山（Mount Herzl）很大，所以需要到处寻找才能找到具体的位置。
引用：
1969年，从以色列政府宗教大臣那里获得勋章。
1985年1月18日，从以色列政府获得“亚德·瓦谢姆奖（诸国民中的正义之士奖）”。
1985年11月，在耶路撒冷的丘举行纪念植树仪式和纪念碑揭幕仪式。
http://www.chiunesugihara100.com/visa-thanks1.htm
引用：
1985年，从以色列政府获得亚德·瓦谢姆奖，并在耶路撒冷的丘建了纪念碑。
http://www.wasedaweekly.jp/detail.php?item=1123
从以上内容来看，似乎已经找到了“在耶路撒冷的丘上举行的纪念植树仪式和纪念碑”的树木。
纪念碑是指那个树木旁边的牌匾吗？还是说还有其他的什么东西？？？
总而言之，我才意识到以色列在理解世界史方面扮演着非常重要的角色。
如果仅仅将以色列视为一个“坏人”，我担心会误解世界史。
想到大屠杀发生在仅仅70年前，不禁思考人类的本性究竟是什么，我感到难以理解这种状况。
数量惊人的鞋子。
被屠杀的人们。
在这种情况下，以色列建国运动应运而生。
我突然觉得，对于日本人来说，理解以色列可能需要这样一种方式，我只是用科幻的方式来类比一下。
・假设元寇是成功的。日本被中国占领，日本人沦为战俘或奴隶，或者不得不逃往其他国家，离开祖国。
・日本人开始在各个国家的日本居民区生活，并发展了日本人之间的网络。
・近年来，D国将日本人视为劣等人种，一旦发现，就会以“净化”的名义，将他们送入强制收容营，并在毒气室中杀害。
・世界大战爆发。日本人受到各国的追捕而逃亡，但如果逃往的国家被D国占领，他们又不得不继续逃亡。
・战争结束后，日本人欢欣鼓舞，认为虐杀已经结束。为了避免重蹈覆辙，一个建国运动开始，主张日本人应该回到他们原本的土地。
・此时，中国人在日本列岛已经大量移居，“为什么我们不应该搬迁呢？” 于是，他们开始反抗。
・因此，战争爆发，日本人获胜，将一部分中国人在日本列岛驱逐，但仍然有一些中国人在那里，他们引发了国际舆论，向世界宣传日本人的残暴行径。
・日本列岛被划分为日本人居住区和中国人居住区，并且对人员的往来有所限制。
・在中国人居住区，由于“人墙”的存在，学校和医院被武装化，大量的导弹射向日本人居住区。为了反击，必须攻击学校和医院，但每次攻击都会造成大量人员伤亡，中国人会发表声明，称“日本人是残暴的”。实际上，他们威胁市民，禁止他们逃离学校和医院，导致受害者不断增加，但中国人会利用同伴的死亡进行宣传，他们采取了一种名为“人墙”的策略，以增加死亡人数。
・日本人只是想在自己的祖国和平生活，但由于建国运动，导致争端不断，最终演变成一场战争，这个国家变得非常容易发生战争，每隔10年左右就会爆发一次战争。
就像这样替换，我觉得这样可以更容易理解以色列。
毕竟那是遥远的中东国家。
如果用日本和中国来替换，对日本人来说可能更容易理解。
救赎路德教会
穿过旧城区时，我看到之前经过时关闭的教堂是开着的，所以我进去看了看。
地下的遗迹也包含在套票中，门票的价格应该是15谢克尔（约480日元）。
我对价格的记忆不太清楚。
这座教堂可以登上塔顶。
通过狭窄的螺旋楼梯可以到达塔顶。
从塔上的景色，是相当壮观的景色。
巴勒斯坦和以色列的误解。
我可能对巴勒斯坦和以色列的事情存在误解。38:45 之后。
→ 相关 Youtube 视频：巴勒斯坦和以色列，中东问题的真相是这样的！驳斥将以色列描绘成恶势力的观点。
■ 误解（虚假新闻）
犹太人使用武力将巴勒斯坦人驱逐，建立了以色列，因此巴勒斯坦人成为了难民。犹太人认为2000年前是他们的土地，因此主张拥有专有权，并驱逐了阿拉伯人（巴勒斯坦人）。
■ 视频中的解释
在俄罗斯经常遭受屠杀的犹太人，在奥斯曼土耳其时代购买土地并移居。他们是无神论者和社会主义者，逐渐建立了一种理想的共同体机制，即“基布兹”，周围的阿拉伯人聚集，成为了巴勒斯坦人的前身。在第二次世界大战之前，管理以色列土地的英国撤退，并将权力移交给联合国，联合国做出了关于以色列建国、巴勒斯坦建国以及耶路撒冷国际共同管理的决议。然而，英国撤退的同时，周边的阿拉伯国家入侵了以色列和巴勒斯坦的土地。以色列通过武力将其击退，反而扩大了领土，但巴勒斯坦的土地被约旦和埃及占领。因此，巴勒斯坦国家未能建立，巴勒斯坦人至今仍然是难民。因此，巴勒斯坦难民产生的主要原因是约旦和埃及。原本没有国家的犹太人和巴勒斯坦人，其中犹太人的国家建成了，但巴勒斯坦的建国失败，是导致巴勒斯坦难民的直接原因。
我曾经读过一些关于巴勒斯坦和耶路撒冷的书籍，但这个解释比那些书更容易理解，感觉更靠谱。虽然我以后有机会会去验证一下，但电视和媒体的解读似乎更偏向阿拉伯-伊斯兰方面。阿拉伯国家中，曾经有说过“以色列应该被消灭”的国家，所以我觉得阿拉伯国家可能比以色列更可怕。伊斯兰国也应该在那个地区吧。
视频结尾的预言真伪我不太清楚。
相关：以色列（耶路撒冷）旅行