टेल अवीव के आवास से, मैंने एक दिन की यात्रा पर यरूशलेम (Jerusalem) गए।

अंग्रेजी में इसे Jerusalem कहते हैं और इसका उच्चारण "जेरुसलेम" होता है, जबकि जापानी में इसे "एल्सालेम" कहा जाता है। यह थोड़ा अजीब था, लेकिन ऐसा लगता है कि हिब्रू भाषा में इसे Yerushaláyim या Ye'rushalayim/El-Shalom कहते हैं (विकिपीडिया से उद्धृत)। इसलिए, जापानी में इसे "एल्सालेम" कहा जाता है। ठीक है, तो यह हिब्रू भाषा का मामला था।

जाने का तरीका आवास के नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ था, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई।

इसके अलावा, Google Map पर मार्ग खोज करने पर भी समान रूट दिखाई देते हैं, इसलिए मैंने पहले से ही सभी स्थानान्तरण बिंदुओं की जांच कर ली थी, जिससे मुझे बहुत कम भ्रम हुआ।

सबसे पहले, मैं अपने आवास के पास के बस स्टॉप से एक स्थानीय बस लेकर तेल अवीव के सेंट्रल स्टेशन की ओर गया।

बस में चढ़ा, और ऐसा लगता है कि टिकटें टिकट मशीन से खरीदनी होती हैं, लेकिन कोई अंग्रेजी मेनू नहीं था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था (मुस्कुराते हुए)।
आसपास के एक व्यक्ति से पूछने पर, पता चला कि 6.9 शेकेल (लगभग 220 येन) की टिकट खरीदनी है, इसलिए मैंने 10 शेकेल का सिक्का डाला, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया।

फिर आसपास के एक व्यक्ति ने बताया कि सेंट्रल स्टेशन जाकर वहां से बदलाव ले सकते हैं।
क्या यह सामान्य बात है?
मुझे ठीक से पता नहीं है कि क्या यह हमेशा ऐसा होता है या बस इस बार बदलाव उपलब्ध नहीं था।

होटल की सूचना बोर्ड पर तीन प्रकार की बसों का उल्लेख किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह बस सेंट्रल स्टेशन के पास से गुजरती हुई कहीं और जाती है। जीपीएस धीमी गति से चल रहा है, इसलिए मेरा वर्तमान स्थान स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन मैंने आसपास के लोगों से पूछकर अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा किया, और उन्होंने बताया कि यहां उतरना चाहिए। मेरी सहज बुद्धि सही थी।

रेलवे स्टेशन से होटल तक पैदल जाना उपयोगी साबित हुआ।
अगर मैं बस या टैक्सी से जाता तो मुझे इस जगह की जानकारी नहीं होती और शायद मैं यहां नहीं उतर पाता।

इस बार, इज़राइल में मैंने अपने फोन के लिए सिम कार्ड नहीं खरीदा है, इसलिए जीपीएस धीमी गति से चल रहा है और मुझे अपनी सहज बुद्धि पर निर्भर रहना होगा।
यदि मेरा सिम काम करता और मैं इंटरनेट का उपयोग कर पाता, तो संचार टावरों की जानकारी या आसपास के वाईफाई जानकारी का उपयोग करके जीपीएस स्थान जल्दी निर्धारित हो जाता, लेकिन चूंकि मैंने सिम कार्ड नहीं खरीदा है, इसलिए जीपीएस की सटीकता खराब है।

फिर मैं सेंट्रल स्टेशन तक पैदल गया और 7वीं मंजिल पर स्थित सूचना केंद्र के बगल में टिकट बेचने वाले व्यक्ति को टिकट दिखाया और मुझे बदलाव मिल गया। राहत मिली।

यहां मैंने 750ml पानी खरीदा, लेकिन यह मामूली पानी होने के बावजूद 8 शेकेल (लगभग 255 येन) का था।
यह क्या दाम है? क्या यह बहुत महंगा नहीं है?
बाद में जब मैं किसी सुपरमार्केट में कीमतों की जांच करता हूं तो मुझे पता चलता है कि वहां भी कीमतें लगभग इतनी ही हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि यहां विशेष रूप से अधिक कीमत नहीं है।

फिर मैं 6वीं मंजिल पर स्थित 405 नंबर वाली जेरूसलम लाइन की बस में चढ़ा।

और लगभग एक घंटे में यरूशलेम के सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचे।
ऐसा लग रहा था कि सभी लोग उतर रहे हैं, इसलिए यह अंतिम पड़ाव जैसा दिख रहा था। मैंने बस से उतरे लोगों से पूछा कि क्या यह सेंट्रल स्टेशन है, और उन्होंने कहा कि हाँ।

फिर, गूगल मैप पर देखे गए स्थान के आधार पर, चूंकि बस उत्तर-पश्चिम दिशा से आई थी, इसलिए मैं दक्षिण की ओर गया और ट्राम (सड़क बस) स्टॉप तक पहुंचा। मुझे गूगल मैप पर देखकर पता चल गया कि किस दिशा में जाना है।
टिकट खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केवल एक ही टिकट मशीन थी और वहां बहुत भीड़ थी, जिसके कारण मैंने एक ट्राम छूट दी...।

फिर मैं अगली ट्राम में चढ़ा और सिटी हॉल स्टेशन की ओर रवाना हुआ।

लेकिन, अगले स्टेशन पर काफी देर तक रुकने की वजह से, बाकी का रास्ता लगभग 700 मीटर पैदल है, इसलिए मैंने पैदल जाने का फैसला किया।

और अंततः, हम यरूशलेम के पुराने शहर में पहुँच गए।

एक नज़र में यह जगह शांत दिखती है,
लेकिन जिस बस में मैं था, उसमें फिलिस्तीनी लोगों द्वारा आत्मघाती हमला करने की भी संभावना थी...।

इज़राइल की यात्रा करते समय ऐसे जोखिम होते हैं।

सबसे पहले, मैं गेट से अंदर घुसते ही डेविड के टावर में गया।
प्रवेश शुल्क 40 शेकेल (लगभग 1280 येन) था।

यह एक किला है जिसे राजा हेरोदे के शासनकाल में, लगभग दो हजार साल पहले बनाया गया था।
अब यह एक संग्रहालय है।

इसके बाद, पुराने शहर में भ्रमण किया।

भोजन लिया, लेकिन यह बहुत महंगा था, देखकर आश्चर्य हुआ।
यह कीमत क्या है?

"फिश एंड चिप्स" 69 शेकेल (लगभग 2200 येन) है, इसका क्या मतलब है?
केबाब भी लगभग उतनी ही कीमत का है। यह कीमत क्या है?

अंततः, सबसे सस्ता "क्रीम चाउडर" जैसा एक अजीब भोजन 25 शेकेल (लगभग 800 येन) का था, इसलिए मैंने उसे ऑर्डर किया।
ब्रेड मुफ्त में मिलती है।
ऑरेंज जूस की शुरुआती कीमत 20 शेकेल (640 येन) थी, लेकिन मैंने 15 शेकेल (480 येन) में इसे आज़माया।

इज़राइल में मूल रूप से कीमतें पहले से ही अधिक हैं, और ऐसा लगता है कि इस पुराने शहर में कीमतें बाकी जगहों की तुलना में दो से तीन गुना अधिक हैं।

मेरे मन में "संघर्ष" की छवि वाला यरूशलेम था, लेकिन वास्तव में, यह "अत्यंत" शांतिपूर्ण है।

यहूदी भी, ईसाई भी, और मुस्लिम भी, सब एक साथ (?), रोने की दीवार पर प्रार्थना कर रहे हैं।

इस दीवार के बारे में कहानियाँ आप किसी अन्य पृष्ठ पर देख सकते हैं,
लेकिन जो अद्भुत है, वह यह है कि मुझे लगा कि यह दीवार, सभी विचारों को पूरी तरह से अवशोषित कर लेती है।

प्रार्थना करने पर, वह प्रार्थना दीवार में समा जाती है।
यह क्या है?
क्या यह प्रार्थना को सोख रहा है?
मेरे विचार बिल्कुल भी वापस नहीं आ रहे हैं।
मैंने दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं देखी है जो इतनी अद्भुत हो।
गुस्सा, नफरत, या दुख, निश्चित रूप से, साथ ही खुशी जैसी भावनाएं भी सोख ली जाती हैं।
यह दीवार वास्तव में क्या है???
मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा है।
यह कैसे काम कर रहा है?

लोग तो काफी हैं, और वातावरण में काफी हलचल भी रहती है, लेकिन जब मैं कोई विचार महसूस करता हूँ, तो मुझे लगता है कि "शांति" शब्द इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है।

काले कपड़े और काले टोपी पहनने वाले लोगों में से, जो अपनी दाढ़ी रखते हैं, वे यहूदी (यहूदी धर्म के अनुयायी) समुदाय के भीतर विशेष रूप से उत्साही लोगों, जिन्हें "अति-पारंपरिक" (हारेदी) कहा जाता है।
ऐसा लगता है कि उनकी एक विशेषता प्रार्थना करते समय अपने ऊपरी शरीर को आगे-पीछे हिलाना है।
वास्तव में, यहां मौजूद काले कपड़े और काले टोपी पहने हुए लोगों में से लगभग आधे लोग ऐसा कर रहे हैं।

इज़राइल के तेल अवीव में भी आश्चर्यजनक रूप से शांति है, लेकिन यरूशलेम, खासकर पुराने शहर में, इस तरह की शांति बहुत अधिक है।
लोग बहुत हैं और अरब व्यापारियों जैसे लोग बहुत सारे स्मृति चिन्ह की दुकानें चलाते हैं, लेकिन भूमि की नींव में एक शांति है।
इज़राइली सैनिक बहुत सारे हैं और वे बंदूकें लेकर सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन वे ज्यादा ध्यान देने योग्य नहीं हैं।
अरब, अश्वेत, फ़ारसी व्यापारी, और गोरे लोग सभी एक साथ हैं, लेकिन वे सभी मूल रूप से शांत हैं।
बच्चे थोड़े शोर करते हैं, लेकिन वह भी ज्यादा ध्यान देने योग्य नहीं है।
मैं ठीक "विलाप की दीवार" के पास निर्माण कर रहा था, इसलिए कुछ शोर था, लेकिन जब मैं दीवार के पास गया, तो शोर मेरे ध्यान से गायब हो गया।



विभिन्न नस्लों के लोग इतने शांतिपूर्ण ढंग से एक साथ रह सकते हैं, यह देखकर आश्चर्य हुआ।

यरूशलेम, मैंने जो सोचा था, उससे अलग था।
मुझे लगा था कि यह एक गर्मजोशी भरा, ऊर्जा से भरपूर स्थान होगा, लेकिन यह एक शांत जगह थी।

यह वास्तव में "पवित्र भूमि" की छवि को बदल देता है।

मैंने विभिन्न धर्मों के लोगों को एक साथ प्रार्थना करते हुए देखा, और इसने मुझे दुनिया के लिए आशा दी।

इसके अलावा, मेरी इजरायल के बारे में धारणा भी काफी बदल गई है।

इजरायल की मेरी प्रारंभिक छवि "हमेशा युद्धरत" या "संघर्ष" या "फिलिस्तीनियों का उत्पीड़न करने वाला खलनायक" जैसी थी, लेकिन वास्तव में, यह काफी अलग है। सैनिक, अनिवार्य सैन्य सेवा में शामिल युवा, मूल रूप से शांतिप्रिय हैं।

मैंने सुना है कि मैं जिस यरूशलेम के पास गया था, वहां फिलिस्तीनियों ने एक आतंकवादी हमला किया था। शायद मैं भी उसमें शामिल हो सकता था। सुरक्षा अपेक्षाकृत कम है, और मुझे लगता है कि अगर कोई आतंकवादी कार से घुसकर गोली चलाता है, तो भागना मुश्किल होगा। उस अर्थ में, यह एक शांतिपूर्ण जगह होने के साथ-साथ जोखिम भरी भी है। मैं फिलिस्तीनियों के कारणों के प्रति सहानुभूति रखता हूं, लेकिन मैं आतंकवाद के तरीकों से सहमत नहीं हूं। जो लोग बिना किसी गलती के आतंकवादी हमलों में फंस जाते हैं, उनके लिए यह बहुत भयानक होता है। भले ही मैं जापान में रहकर कुछ बातें कह रहा हूं, लेकिन जब मैं पर्यटन कर रहा था, तो मुझे बिना किसी गलती के आतंकवादी हमले में फंसने की कल्पना हुई, और मुझे लगा कि कोई भी कारण हो, आतंकवाद हमेशा आतंकवाद ही होता है। मैं आतंकवादी हमले में नहीं फंसा, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं।

इजरायल के साथ शत्रुतापूर्ण हमास, गाजा क्षेत्र के फिलिस्तीनी निवासियों को "मानवीय ढाल" के रूप में उपयोग करके अपने सैन्य ठिकानों की रक्षा करता है।

जापान में मीडिया में, इजरायल को अक्सर "गाजा क्षेत्र के निर्दोष फिलिस्तीनी नागरिकों पर हमला करने वाला खलनायक" के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन वास्तव में, यह इसके विपरीत है। हमास द्वारा अपनाई गई "मानवीय ढाल" जैसी रणनीति बहुत ही अमानवीय है। इजरायल अधिक मानवीय लगता है। हमास की रणनीति, जिसमें नागरिकों को खतरे में डालकर उन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एक क्रूर और अमानवीय कृत्य है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए, मनुष्यों को ढाल के रूप में उपयोग करना अकल्पनीय है।

ऐसी रणनीतियों को अपनाने के कारण, कुछ "स्व-घोषित मानवतावादी" उनका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे लोगों को वास्तविक स्थिति का पता चलता है, अधिकांश लोग इजरायल का समर्थन करते हैं और हमास को अमानवीय मानते हैं। हमास जानबूझकर अपने नागरिकों की मौतों को बढ़ाता है, नागरिकों को धमकाता है और उन्हें शरण लेने से रोकता है, या स्कूलों, अस्पतालों और निजी घरों में हथियार रखता है और अंधाधुंध रॉकेट दागा जाता है। यह "गuerilla" युद्ध से थोड़ा अलग है, और यह एक समस्या है। भले ही "दयनीय" फिलिस्तीनियों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं जो धमकी के कारण भागने में असमर्थ हैं, फिर भी हथियार का उपयोग करने वाले पक्ष (इजरायल) को आसानी से दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन वास्तव में, हमास खलनायक है, यह एक बात है जिसे थोड़ा सोचने पर भी समझा जा सकता है।

पहले, मीडिया के पक्षपातपूर्ण विचारों के कारण, इजरायल के खिलाफ बहुत सारी खबरें प्रसारित होती थीं, लेकिन अब विभिन्न स्रोतों से जानकारी उपलब्ध है।
http://real-japan.org/israel/
http://real-japan.org/israel/
जैसे, अगर आप गूगल पर खोजेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी।

इसके बाद, हम "चर्च ऑफ़ द होली सेपुल्चर" की ओर जाते हैं, जहाँ ईसा मसीह की कब्र है।

ऐसा लगता है कि ईसा मसीह की मृत्यु के तीन दिन बाद पुनरुत्थान हो गया था, इसलिए उनका शरीर नहीं है, फिर भी बहुत से लोग ईसा मसीह की कब्र पर प्रार्थना करने आते हैं।

ईसाई लोगों के व्यवहार में कई अजीब चीजें थीं।
शायद हर एक का अपना अर्थ है।

आज मैं बेथलहम (Bethlehem) जा रहा हूँ।

मैं जेरूसलम के उत्तर दिशा में स्थित, दमिश्क गेट के ठीक बाहर स्थित बस स्टॉप से बस लेकर जाऊंगा।
कुछ दिन पहले की तरह, मैं तेल अवीव से बस लेकर आया था, और फिर ट्राम (रेलगाड़ी) पर सवार होकर दमिश्क गेट स्टेशन पर उतरा, तो वहीं बस स्टॉप है।

एक तरफ का किराया 8 शेकेल (लगभग 255 येन) है।
होटल के नोटिस बोर्ड पर "21 नंबर" लिखा था, इसलिए मैं 21 नंबर की तलाश कर रहा हूँ।
ऐसा लगता है कि बस का नंबर 231 है और स्टॉप नंबर 21 है। यह थोड़ा भ्रमित करने वाला है।

रास्ते में, दो महिला सैनिक बस में चढ़ीं और उन्होंने पहचान पत्र की जांच की।
दो लोगों को कुछ समय के लिए बाहर निकाल दिया गया, और फिर वे वापस आ गए। शायद उनके पास पहचान पत्र नहीं था।

और फिर मैं बेथलहम (Bethlehem) पहुँच गया।
यहाँ जेरूसलम की तुलना में, शायद अधिक लोग आपको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं?
मुझे टैक्सी नहीं चाहिए, लेकिन टैक्सी ड्राइवर लगातार मुझे टैक्सी लेने के लिए कह रहे हैं।

कहाँ गए थे, यह जानकारी मैं अगले लेख में दूंगा, लेकिन वापसी के बारे में।

वापसी भी उसी 231 नंबर की बस से यरूशलेम वापस आए, लेकिन इस बार, जो लोग फ़लस्तीनी दिखते थे, उन सभी को बस से बाहर निकालकर सुरक्षा जांच की जा रही थी। जो लोग विदेशी दिखते थे या इजरायली (?), उन्हें बस में ही पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा गया था।

अचानक, मुझे "सेंट मैरिया चर्च" दिखाई दिया (जापानी नाम शायद एक अनुमान है? अंग्रेजी नाम थोड़ा अलग लगता है, लेकिन मुझे इसका आधिकारिक नाम नहीं पता)।

यह शायद एक छोटा चर्च है क्योंकि यह Google Map पर भी नहीं है।

अगला, बेथलहम में सबसे महत्वपूर्ण स्थान, जन्मस्थान चर्च (Church of Nativity) की ओर जा रहे हैं।

यह वह जगह है जहाँ 2002 में इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनी चरमपंथियों के बीच गोलीबारी हुई थी, लेकिन उसी समय, एक जापानी जोड़ा पर्यटन के लिए अचानक वहां पहुंचा और इसने "शांतिपूर्ण जापानी" को दुनिया के सामने उजागर कर दिया (मुस्कुराहट)।

■ उद्धरण:
इजरायल, आक्रमण अभियान से अनजान, जापानी पर्यटकों का बेथलहम के जन्मस्थान चर्च की ओर।
17 तारीख को, जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे पर बेथलहम में, एक जापानी पर्यटक जोड़े ने, इजरायली सेना के आक्रमण अभियान के बारे में जानकारी न होने के कारण, फिलिस्तीनियों और इजरायली सेना के बीच जारी संघर्ष वाले जन्मस्थान चर्च की यात्रा करने की कोशिश की, जिसके कारण取材 कर रहे पत्रकारों द्वारा "बचाव" का एक मामला सामने आया।
बेथलहम के फिलिस्तीनी निवासियों द्वारा भ्रमित होकर देखे जाने के बावजूद, युवा जोड़े टैक्सी से शहर में पहुंचे और पैदल शहर के केंद्र में स्थित चर्च की ओर बढ़े। वे गाइडबुक पढ़ने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें गोलीबारी वाले शहर की असामान्य स्थिति का बिल्कुल भी पता नहीं चला।
बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट पहने हुए पत्रकार संयोग से उन दोनों को मिले, और उन्होंने उन्हें दीवारों और सड़कों पर बिखरे हुए टुकड़ों, और यातायात को अवरुद्ध करने वाले इजरायली टैंकों की ओर इशारा करते हुए, खतरे के बारे में बताया। उन दोनों ने पहली बार किसी बदलाव को महसूस किया और फिलिस्तीनियों के लगभग 200 लोगों द्वारा घेरे गए जन्मस्थान चर्च की यात्रा रद्द कर दी।
उन दोनों ने 6 महीने पहले से यात्रा शुरू की थी, और उस दौरान उन्होंने टेलीविजन या अखबारों में कोई खबर नहीं देखी थी, और उन्हें स्वायत्त क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, ऐसा उन्होंने कहा।

और वह चर्च अब पूरी तरह से शांतिपूर्ण है।

फिलहाल, वहां मरम्मत का काम चल रहा है।

बेथलेहेम शहर में, मैंने एक परिचित चिह्न देखा... लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ थोड़ा अलग है।

क्या! STARS & BUCKS COFFEE?

मैंने कहीं न कहीं एक खबर में इसके बारे में देखा था...।
इतना अजीब जगह पर होना।
"मार्क" स्टारबक्स जैसा दिखता है।

गर्मी के कारण कॉफी पीने का मन नहीं था, और चूंकि आइस बनाने पर बर्फ खतरनाक हो सकता था, इसलिए मैंने एक सुरक्षित विकल्प चुना: ताज़ा निचोड़ा हुआ जूस। यह जूस सड़क के किनारे कई जगहों पर बिकता है, इसलिए यह हाइड्रेशन के लिए उपयोगी है।

आज, मैं तेल अवीव से जेरूसलम की एक दिवसीय यात्रा कर रहा हूँ।

शुरुआत में, मेरा इरादा तेल अवीव से इज़राइल के विभिन्न हिस्सों की एक दिवसीय यात्रा करने का था, लेकिन अगर जेरूसलम इतना आकर्षक है, तो मुझे तेल अवीव के बजाय जेरूसलम में आवास लेना चाहिए था। हालांकि, जेरूसलम में शांतिपूर्ण माहौल है, लेकिन तेल अवीव की तुलना में यहां आतंकवाद का खतरा भी अधिक है, इसलिए कुल मिलाकर, तेल अवीव में आवास लेना ही सही निर्णय है। यह एक मुश्किल स्थिति है।

इस तरह, मैं बस से जेरूसलम गया और ट्राम से दमिश्क गेट स्टेशन तक गया, जो कि पिछली बार की तरह ही था।

यहां से, मैंने पैदल पुरानी शहर की दीवार के किनारे पूर्व की ओर यात्रा की।

यह आश्चर्यजनक रूप से लंबी दूरी है और इसमें ऊंचाई में भी अंतर है।

सबसे पहले, मारिया के मकबरे के चर्च - चर्च ऑफ़ द असम्पशन (मैरीज़ टॉमब) को देखें।

यह जगह एक गुफा की तरह दिखती है।

अगला, हम पास ही स्थित गेथसेमाने के बगीचे (गेथसेमाने, चर्च ऑफ ऑल नेशंस) जा रहे हैं।

वास्तव में, पास ही स्थित चर्च ऑफ मारिया मैगडालीन सुबह 9 बजे बंद हो जाता है, इसलिए हमें पहले वहां जाना चाहिए था।
हमने गलती की। 10 मिनट के अंतर से हम चर्च ऑफ मारिया मैगडालीन को नहीं देख पाए।

और, जैतून के पेड़ों से ढके हुए पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करें।

इस आसपास में बहुत सारे यहूदी लोगों के कब्रिस्तान हैं।
एक गाइड जैसा दिखने वाला व्यक्ति बता रहा था कि आजकल एक कब्र रखने में हजारों डॉलर लगते हैं।

यहां से, इस्लामी "रॉक डोम" जैसे पुराने शहर के इलाके अच्छे से दिखाई देते हैं।

जैतून के पेड़ों से ढकी पहाड़ी से नीचे उतरना।

और, लायन गेट से पुराने शहर की ओर वापस लौटें।

क्या यह रास्ता वही है जिसे आमतौर पर "दुख का मार्ग" कहा जाता है?

लायन गेट से पुराने शहर में प्रवेश करते ही, एक मार्ग के उत्तर की ओर, मैरी के जन्मस्थान की जगह थी, इसलिए मैंने अंदर जाने का फैसला किया।
यह चर्च जैसा दिखता है, लेकिन यह थोड़ा छोटा है।

लायन गेट से शुरू होने वाले रास्ते (शायद "दुख का रास्ता") को पश्चिम की ओर आगे बढ़ने पर, "चर्च ऑफ कॉन्डेमनेशन" नामक एक चर्च था, इसलिए मैंने उसमें प्रवेश किया।

ऐसा लगता है कि इसमें एक संग्रहालय भी है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह दोपहर के भोजन का समय है।

लायन गेट से, "दुख के मार्ग" (शायद) पर आगे बढ़ने पर, एक्के होमो मठ (Ecce Homo Convent) था, इसलिए मैंने अंदर जाने का फैसला किया। यह भी एक ऐसा स्थान लगता है जो ईसा मसीह की कहानियों से जुड़ा हुआ है।

यह एक छोटा सा प्रवेश द्वार था जिसे आसानी से अनदेखा कर दिया जा सकता था, लेकिन चूंकि एक समूह बाहर निकल रहा था, इसलिए मैं इसे देख पाया।

इसकी संरचना एक शैक्षिक संस्थान जैसी लगती थी। पहली मंजिल पर, तीन ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कुछ लोगों के लिए व्याख्यान दिए जा सकते थे, और नीचे रोमन काल की खंडहरें थीं।

यरूशलेम के पश्चिम में, पश्चिमी दीवार (Western Wall) के और भी पश्चिम में, एक इस्लामी मस्जिद क्षेत्र है, जहाँ रॉक का गुंबद (Dome of the Rock) स्थित है।

शुरुआत में, मुझे यह प्रवेश करने का तरीका ठीक से नहीं पता था, इसलिए मैंने कई अलग-अलग दरवाजों की ओर कोशिश की, लेकिन हर बार "बंद" कहा जाता था और मुझे "वहां से दूर रहो" कहा जाता था, लेकिन "वहां" कहाँ है, यह मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा था (मुस्कुराते हुए)।

अंततः, कई दरवाजों को आजमाने के बाद, मुझे पता चला कि यह पश्चिमी दीवार (Western Wall) के बगल में स्थित एक गेट से प्रवेश किया जा सकता है। ऐसा ही है। मुझे लगा कि यह रास्ता किसी निर्माण कार्य का रास्ता है, लेकिन यह मस्जिद क्षेत्र की ओर जाने वाला रास्ता था।

प्रवेश द्वार पर, कपड़ों की जांच की गई।
यदि घुटने दिखाई दे रहे हैं या अनुचित कपड़े पहने हुए हैं, तो उन्हें ढकना आवश्यक है।
मुझे 'ठीक' मिला और मैं सीधे आगे बढ़ गया।

डोम के अंदर केवल मुस्लिम लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति है।

एक गाइड ने बताया कि चूंकि नमाज़ शाम 4 बजे शुरू होती है, इसलिए 2:30 बजे मुस्लिम लोगों के अलावा अन्य लोगों को क्षेत्र से बाहर निकाला जाता है ताकि हवा को शुद्ध किया जा सके।

अभी 2:15 बज रहे हैं, इसलिए यह मुश्किल से सुरक्षित रहा।

2:30 बजे, कर्मचारियों ने "टाइम आउट" कहा और लोगों को बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया।

आज मैं रॉकफेलर संग्रहालय (Rockefeller Archeological Museum) जा रहा हूँ।

कल मैं वहाँ गया था, लेकिन गेटकीपर ने कहा, "आज छुट्टी है!" इसलिए मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ।

प्रवेश शुल्क मुफ्त है।
निश्चित रूप से, यह रॉकफेलर फाउंडेशन है, जो बहुत अमीर है। वे बहुत उदार हैं।

यरूशलेम के पुराने शहर में घूमते समय, मुझे "ओल्ड यिशुव कोर्ट संग्रहालय" मिला, जो यहूदी लोगों के पुराने जीवन को फिर से बनाता है, इसलिए मैंने अंदर जाने का फैसला किया।

मुझे लगता है कि प्रवेश शुल्क 18 शेकेल (लगभग 580 येन) था।

इसके बाद, यहूदी क्वार्टर में घूमना।

रास्ते में, मुझे "द हेरोडियन क्वार्टर" नामक एक भूमिगत पुरातात्विक स्थल मिला, और मैं उसमें गया।
अंदर, दुर्भाग्य से, तस्वीरें लेने की अनुमति नहीं थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि पुरानी इमारतों की नींव अच्छी तरह से संरक्षित है।

और मैं विलाप की दीवार के पास तक घूमता हूँ।
दूर से "पत्थर का गुंबद" दिखाई देता है।

प्रत्येक स्थान पर पुरातात्विक अवशेषों के प्रदर्शन जैसे चीजें मौजूद हैं।

अचानक, मुझे "स्वतंत्रता संग्राम स्मारक" नामक एक साइनबोर्ड दिखाई दिया, इसलिए मैं इमारत में गया, लेकिन वहां केवल एक कमरा ही था।

और पुराने शहर को फिलहाल छोड़कर।

अगला, यरूशलेम के पुराने शहर से पैदल चलकर इज़राइल संग्रहालय (The Israel Museum) की ओर जाएं।

प्रवेश शुल्क निश्चित रूप से 58 शेकेल (लगभग 1870 येन) है।

यहाँ का उद्देश्य "द श्राइन ऑफ द बुक" (डेड सी स्क्रॉल) है, लेकिन अन्य प्रदर्शन भी बहुत अच्छे थे, और मुझे थोड़ी अफसोस है कि मैंने अधिक समय नहीं लिया।
बंद होने से पहले 2 घंटे थोड़े जल्दी थे।

सबसे पहले, प्रवेश करते समय, स्वयंसेवकों द्वारा एक निर्देशित दौरा था, जिसमें मैंने भाग लिया।
उन्होंने डेड सी स्क्रॉल और यरूशलेम के पुराने शहर के बारे में, लघु मॉडलों के आधार पर, जानकारी दी।

शहर के पश्चिम में, जो अब "रॉक डोम" के रूप में एक इस्लामी मस्जिद है, वह दो बार फिर से बनाया गया है, और पहले यह एक ईसाई चर्च था।
उन्होंने समझाया कि वर्तमान "रॉक डोम" उसी नींव पर बनाया गया है।

मिनीचर में, रोमन युग की कोलोसियम जैसी कोई चीज़ थी।
हालांकि अतीत में ऐसा कुछ होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस आकार के शहर में निश्चित रूप से ऐसा कुछ होना चाहिए, इसलिए इसे मिनीचर में जोड़ा गया।

अतीत की अधिकांश दीवारें अब मौजूद नहीं हैं।
केवल एक जगह बची है, जो लाल रंग में चिह्नित है, और वह वर्तमान में "विलाप की दीवार" के स्थान पर है।

और अब, अंततः, मृत सागर दस्तावेजों (द श्राइन ऑफ द बुक) की इमारत की ओर।
अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है।

और हमने संग्रहालय के प्रदर्शनों का भी दौरा किया।

चूंकि बंद होने तक केवल 45 मिनट ही बचे थे, इसलिए हमने जल्दी-जल्दी देखा, लेकिन यह यरूशलेम में सबसे अच्छा प्रदर्शन था, इसलिए हमें अधिक समय निकालकर इसे धीरे-धीरे देखना चाहिए था।

अंदर, फोटोग्राफी प्रतिबंधित (शायद)।

मेरे पास समय कम था, इसलिए मैंने फोटोग्राफी की तुलना में देखने को प्राथमिकता दी, लेकिन चूंकि कोई भी तस्वीरें नहीं ले रहा था, इसलिए शायद फोटोग्राफी प्रतिबंधित है।

आज, मैं यरूशलेम के पुराने शहर के पूर्वी हिस्से में, जैतून के पहाड़ पर स्थित मैगडाला की मरियम चर्च (Church of Mary Magdalene) की ओर जा रहा हूँ।

मैंने हाल ही में इसे देखने की कोशिश की थी, लेकिन समय समाप्त हो गया था, इसलिए मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ।
यह चर्च केवल मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुला रहता है।

चर्च में पहुंचने पर, एक शांत और विनम्र नन (जो उम्र में बुढ़िया हैं) गेट पर मार्गदर्शन कर रही थीं।
अंदर मौजूद लोग भी, किसी न किसी तरह से, शर्मीले लग रहे थे। शायद नन ऐसे ही लोग होते हैं।

शायद, यह मार्गदर्शन भी ननों के तपस्या का एक हिस्सा हो सकता है।

बाहर से, यह जैतून के पहाड़ पर सबसे आकर्षक सोने का बना हुआ भवन है।
अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, लेकिन वहां शानदार भित्ति चित्र बने हुए हैं।

आज, मैं सिर्फ इसी को देखने के लिए जैतून के पहाड़ तक पैदल आया हूँ, और यह देखने लायक है।

आज, मैं हर्त्सल की पहाड़ी (माउंट हर्त्सल) देखने गया।

यह कब्रिस्तान मेरे ध्यान में नहीं था, और मुझे नहीं पता था कि यहां ऐसा कुछ है, लेकिन मैं यहां से गुजर रहा था, इसलिए मैंने इसे देखने का फैसला किया। यह पर्यटकों के लिए अधिक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां इजरायली सेना और स्कूलों जैसे संस्थानों द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों के लिए लोगों का आना होता है। समूहों में लोग गंभीर चेहरों के साथ गाइड की बात सुन रहे थे।

यहां मृतकों को श्रद्धांजलि देने का एक बहुत ही शांत वातावरण था। यह एक शांत जगह है।

जब मैं ऐसी जगहों को देखता हूं, तो मुझे इजरायली नागरिकों की एक ऐसी छवि दिखाई देती है जो जापानी मीडिया में दिखाए जाने वाले "अत्याचार करने वाली इजरायली सेना" से बिल्कुल अलग है, जो शांति से प्यार करने वाले लोग हैं। सेना भी नागरिकों से भर्ती की जाती है, इसलिए मूल रूप से वे एक ही हैं।

यहां यह मजबूत इच्छाशक्ति दिखाई देती है कि अतीत में हुई होलोकॉस्ट में हुई हत्याओं की घटनाओं को फिर से न दोहराया जाए, लेकिन इसके मूल में शांति से प्यार करने वाला हृदय है। यह महसूस करना कि इजरायली नागरिक इतने शांतिप्रिय हैं, शायद मेरी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। उनके पास हथियार हैं, लेकिन उनका हृदय शांतिपूर्ण है।

यह इजरायल ही है जहां उन यहूदियों ने जो पहले असहाय होकर मारे जा रहे थे, उन्होंने खड़े होकर प्रतिरोध किया, और धीरे-धीरे मुझे यह समझ में आ रहा है कि इसके मूल में शांति की इच्छा है।

यहां कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो लापरवाह हो। सभी लोग चुपचाप मृतकों के प्रति अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे।

हेर्त्सल की पहाड़ी (माउंट हेर्त्सल) के राष्ट्रीय नागरिक कब्रिस्तान (हेल्काट गदोलेई हा'उमा) से गुजरते हुए, याद वाशेम (होलोकास्ट इतिहास संग्रहालय) जाएँ।

ऐसा लगता है कि माउंट हर्ज़ल में सुगिहारा चिउने की एक स्मारक है, इसलिए मैंने राष्ट्रीय नागरिक कब्रिस्तान (हेल्काट गडोलेई हा'उमा) में नामों की जांच की, लेकिन जितना मैंने देखा, वह नहीं मिला, इसलिए मैं याद वाशेम (होलोकॉस्ट इतिहास संग्रहालय) के अंदर भी देखने जा रहा हूँ। (नीचे देखें। "पेड़" मिलने के बाद)।

यह सुविधा मुफ्त में प्रवेश करने योग्य है।
अंदर फोटोग्राफी प्रतिबंधित है।

प्रदर्शनी काफी विस्तृत थी, और स्कूल के छात्रों और सैन्य प्रशिक्षणार्थियों की एक बड़ी संख्या वहां आई हुई थी।

मैंने इसे पूरी तरह से पढ़ा, लेकिन इसमें जापान के बारे में बहुत कम जानकारी थी।
जिस चीज का उल्लेख किया गया था, वह सिर्फ यह थी:
"पर्ल हार्बर में जापान ने भाग लिया।"
(मुस्कुराते हुए)

इसमें सुगिरा चिउने और हिगुची किइचिरो का भी कोई उल्लेख नहीं है।

हालांकि इसमें कई ऐसी चीजें थीं जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, जैसे:
- रूस में कोई शरणार्थी शिविर नहीं था। इसका कारण यह था कि "शुद्धिकरण" के नाम पर, लोगों को वहीं पर मार दिया जाता था, इसलिए शिविरों की आवश्यकता नहीं थी।
- बुल्गारिया ने नाजी जर्मनी की मांगों को अस्वीकार कर दिया और यहूदी लोगों को शरण दी।
- डेनमार्क ने भी नाजी जर्मनी की मांगों को अस्वीकार कर दिया।
- इटली में, नाजी कब्जे के तहत, यहूदी लोगों के समान नस्लीय भेदभाव किया गया, और "हीन नस्ल" माने जाने वाले 9 से 15 लाख लोगों का भी यहूदी लोगों के समान ही भाग्य रहा।
- इटली में, कई यहूदी लोगों को नागरिकों द्वारा छिपने में मदद मिली, और उनमें से कई स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भागने में सफल रहे।

इन विभिन्न विवरणों के बावजूद, जापान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

"मुझे आश्चर्य हो रहा था," और होलोकॉस्ट इतिहास संग्रहालय से निकलने के बाद, मैंने परिसर में घूमकर एक प्रदर्शनी केंद्र में सुगिहारा चिउने के बारे में जानकारी प्राप्त की। (मैंने हिगुची किइचिरो की समाधि के बारे में सुना नहीं था, इसलिए मैंने उनके बारे में नहीं पूछा।)

सबसे पहले, मैंने "गोल्डन बुक" की समाधि के बारे में पूछा, लेकिन "गोल्डन बुक? वह क्या है?" जैसे कि कोई समझ नहीं रहा था। किसी वेबसाइट पर लिखा था "गोल्डन बुक में दर्ज समाधि," लेकिन क्या यह वैसा ही है? इसके बाद, जब मैंने सुगिहारा चिउने (CHIUNE SUGIHARA) नाम का उल्लेख किया, तो बातचीत शुरू हुई और उन्हें समझ में आने लगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं।

ऐसा लगता है कि वे ज्यादातर कर्मचारियों को भी पता है कि वह कितने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं।

ऐसा लगता है कि यहां "समाधि" के बजाय "एक पेड़" है।
उस पेड़ के बगल में एक पट्टिका है, जिसे "समाधि" कहा जा सकता है, लेकिन यह थोड़ी अलग है।
क्या इसके अलावा भी कहीं समाधि है?

↓ सटीक स्थान यही है। प्रवेश द्वार पर सूचना केंद्र से आपको लगभग स्थान के बारे में पता चल जाएगा। यह "चिल्ड्रन" के प्रवेश द्वार के पीछे (उत्तर दिशा में) है। पट्टिका एक रास्ते से दिखाई देती है, इसलिए आपको जूते गंदे करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अंदर तक खोजा, इसलिए मेरे जूते गंदे हो गए।

निम्नलिखित लाल × चिह्न वाले स्थान "पेड़" हैं।
नीले × चिह्न चिल्ड्रन मेमोरियल का प्रवेश द्वार है।
नीले ○ चिह्न सूचना केंद्र की स्थिति है। सूचना केंद्र से नीचे की ओर (दक्षिण-पश्चिम) जाने पर आप होलोकॉस्ट इतिहास संग्रहालय में प्रवेश कर सकते हैं। होलोकॉस्ट इतिहास संग्रहालय का निकास ऊपर की ओर है, इसलिए वहां से बाहर निकलने के रास्ते में, चिल्ड्रन मेमोरियल के प्रवेश द्वार के पीछे के हिस्से में, आप सुगिरा चिउने का पेड़ और उसका शिलालेख देख सकते हैं।

यहाँ भी एक आधिकारिक मानचित्र है: http://www.yadvashem.org/yv/en/visiting/map.asp
http://www.yadvashem.org/yv/en/visiting/map.asp

↓ यह चिल्ड्रन मेमोरियल का प्रवेश द्वार है। इस तरफ पेड़ हैं।

जापानी वेबसाइटों पर "एल्सलेम की पहाड़ी" लिखा हुआ है, लेकिन एल्सलेम में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, और "मानवता की पहाड़ी" जैसी बातें भी हैं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कहाँ है। यह उस पूर्व सहकर्मी के गूगल मैप के मार्गदर्शन के बिना खोजा गया, जिसने इसकी अनुरोध किया था। हालांकि, हर्त्ज़ल की पहाड़ी (माउंट हर्त्ज़ल) बहुत बड़ी है, इसलिए मुझे यह पता लगाने के लिए चारों ओर देखना पड़ा कि यह कहाँ है।

उद्धरण:
1969: इजरायली सरकार के धर्म मंत्री से पदक प्राप्त किया।
1985: 18 जनवरी को, इजरायली सरकार से "याद वाशेम पुरस्कार (सभी राष्ट्रों के बीच न्याय का व्यक्ति पुरस्कार)" प्राप्त किया।
1985: नवंबर में, एल्सलेम की पहाड़ी पर एक स्मारक वृक्षारोपण समारोह और स्मारक की अनावरण समारोह आयोजित किया गया।
http://www.chiunesugihara100.com/visa-thanks1.htm

उद्धरण:
1985 में, उन्हें इजरायली सरकार से याद वाशेम पुरस्कार मिला, और एल्सलेम की पहाड़ी पर एक स्मारक बनाया गया।
http://www.wasedaweekly.jp/detail.php?item=1123

ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार, ऐसा लगता है कि "एल्सलेम की पहाड़ी पर स्मारक वृक्षारोपण और स्मारक" वाला पेड़ मिल गया है।
क्या स्मारक उस पेड़ के बगल में लगे प्लेट का उल्लेख है? या क्या इसके अलावा कुछ और है?



वैसे भी, मुझे अभी तक एहसास हुआ है कि इजरायल विश्व इतिहास को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर हम इजरायल को सिर्फ एक खलनायक मानते हैं, तो मुझे लगता है कि हम विश्व इतिहास को गलत समझ सकते हैं।

और जब मैं इस बात पर विचार करता हूं कि प्रलय (होलोकास्ट) केवल 70 साल पहले हुआ एक त्रासदी थी, तो मुझे आश्चर्य होता है कि मानव स्वभाव वास्तव में क्या है, और मैं स्थिति को समझने में असमर्थ महसूस करता हूं।

बहुत सारे जूते।
जो लोग अत्याचारों का शिकार हो रहे हैं।

और ऐसे ही माहौल में, इजरायल की स्थापना आंदोलन शुरू हुआ।

मुझे लगता है कि शायद, इजरायल को समझने के लिए, जापानी लोगों को इसे इस तरह से सोचना चाहिए, जैसा कि मैंने कल्पना में प्रस्तुत किया है।

मान लीजिए कि मंगोल आक्रमण सफल हो जाता। जापान चीन द्वारा कब्जा कर लिया जाता, और जापानी लोग कैदी बन जाते या गुलाम बन जाते, या उन्हें अन्य देशों में भागकर अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता।
जापानी लोग विभिन्न देशों में जापानी समुदायों में रहने लगते, और जापानी लोगों के बीच एक नेटवर्क विकसित करते।
हाल ही में, डी देश द्वारा जापानी लोगों को हीन नस्ल माना जाता था, और उन्हें पाए जाने पर "शुद्धिकरण" के नाम पर जबरन शिविरों में डाल दिया जाता था, और गैस कक्षों में मार दिया जाता था।
एक विश्व युद्ध शुरू होता है। जापानी लोग विभिन्न देशों से भागते हैं, लेकिन जिस जगह पर वे भागते हैं, वह देश डी देश द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, इसलिए उन्हें और भागने की आवश्यकता होती है।
युद्ध समाप्त होता है, और जापानी लोग अत्याचारों के अंत पर खुश होते हैं। इस त्रासदी को फिर से होने से रोकने के लिए, एक आंदोलन शुरू होता है जिसमें जापानी लोगों को उस भूमि पर वापस जाना चाहिए जहां वे मूल रूप से रहते थे।
जापान के द्वीप पर पहले से ही बड़ी संख्या में चीनी लोग बस चुके हैं, और वे "हम क्यों अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए" का विरोध करते हैं।
इसलिए, एक युद्ध होता है, और जापानी लोग जीत जाते हैं, और वे जापान के द्वीप के कुछ हिस्सों से चीनी लोगों को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीनी लोग वहां रह रहे हैं, और वे अंतरराष्ट्रीय राय को प्रभावित करते हैं और दुनिया को जापानी लोगों की क्रूरता के बारे में बताते हैं।
जापान का द्वीप जापानी क्षेत्रों और चीनी क्षेत्रों में विभाजित है, और यहां आने-जाने पर प्रतिबंध हैं।
चीनी क्षेत्रों में, "मानव ढाल" के कारण स्कूल और अस्पताल हथियारबंद हो जाते हैं, और जापान के क्षेत्रों की ओर बहुत सारे मिसाइल दागे जाते हैं। जवाबी कार्रवाई करने के लिए, स्कूलों और अस्पतालों पर हमला करना आवश्यक है, लेकिन वहां बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और चीनी लोग "जापानी क्रूर हैं" जैसे बयान जारी करते हैं। वास्तव में, वे नागरिकों को धमकाकर स्कूलों और अस्पतालों से बाहर नहीं निकलने के लिए कहते हैं, इसलिए नुकसान लगातार बढ़ रहा है, लेकिन चीनी लोग अपने साथियों की मौत को प्रचार के लिए इस्तेमाल करते हैं, और "मानव ढाल" की रणनीति का उपयोग करते हैं।
जापानी लोग युद्ध नहीं करना चाहते, वे सिर्फ अपने देश में शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन स्थापना आंदोलन के कारण, संघर्ष नए संघर्षों को जन्म दे रहा है। यह एक ऐसा देश बन गया है जहां हर 10 साल में एक युद्ध होता है, और यह युद्धों से भरा हुआ है।

इस तरह से बदलने पर, मुझे लगता है कि इससे इज़राइल को समझना आसान हो जाता है।
यह मध्य पूर्व का एक दूर का देश है।
यदि आप इसे जापान और चीन से बदल दें, तो यह जापानी लोगों के लिए समझना आसान होगा।

पुराने शहर से गुजरते समय, एक ऐसा चर्च था जो पहले बंद था, लेकिन इस बार वह खुला था, इसलिए मैंने अंदर जाने का फैसला किया।

भूमिगत अवशेषों को भी शामिल करते हुए, प्रवेश शुल्क निश्चित रूप से 15 शेकेल (लगभग 480 येन) है।
कीमत की जानकारी अस्पष्ट है।

यह चर्च, जिसके टावर पर चढ़ना संभव है।
एक संकरी सर्पिल सीढ़ी से ऊपर चढ़कर टावर के ऊपर जाया जा सकता है।

टावर से दिखने वाला दृश्य वास्तव में बहुत सुंदर था।

शायद मैं फ़लस्तीन और इज़राइल के बारे में कुछ गलत समझ रहा था। 38:45 के बाद।

→ संबंधित यूट्यूब वीडियो: फ़लस्तीन और इज़राइल, मध्य पूर्व समस्या की सच्चाई यही है! इज़राइल के नकारात्मक चित्रण के मूल कारणों पर बहस।

■ गलतफहमी (फेक न्यूज़)
यहूदी लोगों ने बलपूर्वक फ़लस्तीनी लोगों को खदेड़कर इज़राइल की स्थापना की, इसलिए फ़लस्तीन शरणार्थी बन गए। यहूदी लोग 2000 साल पहले अपने क्षेत्र में थे, इसलिए वे स्वामित्व का दावा करते हैं और अरबों (फ़लस्तीनी लोगों) को खदेड़ दिया।

■ वीडियो में स्पष्टीकरण
यहूदी लोग, जो रूस में बार-बार नरसंहार का सामना कर रहे थे, उन्होंने ओटोमन साम्राज्य के समय में भूमि खरीदी और प्रवास किया। वे नास्तिक और समाजवादी थे, और जल्द ही उन्होंने किबुत्ज़ नामक एक आदर्श सामुदायिक प्रणाली बनाई। समान वेतन की मांग करते हुए, आसपास के अरब लोग एकत्र हुए, जो फ़लस्तीनी लोगों के पूर्वज बने। द्वितीय विश्व युद्ध तक, इज़राइल की भूमि का प्रबंधन करने वाला ब्रिटेन वापस हट गया, और संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप इज़राइल की स्थापना, फ़लस्तीन की स्थापना और यरूशलेम के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त प्रबंधन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पारित किए गए। हालांकि, जैसे ही ब्रिटेन वापस हट गया, आसपास के अरब देशों ने इज़राइल और फ़लस्तीन की भूमि पर आक्रमण कर दिया। इज़राइल ने बलपूर्वक उन्हें पीछे धकेल दिया, और इसके विपरीत, उन्होंने भूमि बढ़ाई, लेकिन फ़लस्तीन की भूमि को जॉर्डन और मिस्र ने कब्जा कर लिया। इस कारण से, फ़लस्तीन का राज्य नहीं बन पाया, और अब तक फ़लस्तीनी लोग शरणार्थी हैं। इसलिए, फ़लस्तीनी शरणार्थियों के बनने का मुख्य कारण जॉर्डन और मिस्र हैं। मूल रूप से, यहूदी और फ़लस्तीनी दोनों के पास कोई देश नहीं था, लेकिन यहूदी राष्ट्र बन गया, जबकि फ़लस्तीन की स्थापना विफल रही, जो फ़लस्तीनी शरणार्थियों का प्रत्यक्ष कारण है।

मैंने पहले फ़लस्तीन और यरूशलेम से संबंधित कई किताबें पढ़ी हैं, लेकिन यह स्पष्टीकरण अधिक समझने योग्य और प्रासंगिक लगता है। मैं भविष्य में यह देखने के लिए जांच करूंगा कि यह कितना सच है। टेलीविजन और मीडिया की व्याख्या शायद अरब-इस्लामी पक्ष की है। कुछ अरब देशों ने अतीत में कहा था कि "इज़राइल को समाप्त कर देना चाहिए," इसलिए मुझे लगता है कि इज़राइल की तुलना में अरब देश अधिक डरावने हैं। आईएसआईएस भी उसी क्षेत्र में है।

मुझे वीडियो के अंत में भविष्यवाणी की सच्चाई के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं है।

संबंधित: इज़राइल (यरूशलेम) यात्रा।