تل ابیب سے یروشلم (یروشلم، جیروسلم) کی طرف سفر۔
تل ابیب کے ہوٹل سے، میں ایک روزہ ٹرپ پر بیت المقدس (Jerusalem) گیا۔
انگریزی میں اسے Jerusalem کہتے ہیں، اور عربی میں "جیروشلم" پڑھا جاتا ہے، لیکن جاپانی میں "ایルسالیم" ہے۔ یہ ایک عجیب بات تھی، لیکن معلوم ہوا کہ عبرانی میں اسے "یروشالایم" یا "ایل شروم" پڑھا جاتا ہے (یہ مضمون ویکیپیڈیا سے لیا گیا ہے)، اسی لیے جاپانی میں اسے "ایルسالیم" کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ عبرانی زبان میں ہے۔
جانے کا طریقہ ہوٹل کے نوٹس بورڈ پر لکھا تھا، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔
اس کے علاوہ، میں نے گوگل میپ پر راستہ تلاش کیا، اور اسی طرح کے راستے مل گئے، اس لیے میں نے پہلے سے ہی ٹرانسفر پوائنٹس کی جگہوں کی جانچ کر لی تھی، اس لیے مجھے زیادہ پریشانی نہیں ہوئی۔
سب سے پہلے، ہوٹل کے قریب ایک بس اسٹاپ سے، میں تل ابیب کے سینٹرل اسٹیشن جانے والی ایک لوکل بس میں سوار ہوا۔
بس میں سوار ہوا، ایسا لگتا ہے کہ ٹکٹ ویلنگ مشین سے خریدنے ہوتے ہیں، لیکن انگریزی میں کوئی معلومات نہیں تھیں، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا (مسکراہٹ)।
میں نے جو شخص میرے قریب تھا، اس سے پوچھا، تو مجھے معلوم ہوا کہ مجھے 6.9 شیکل (تقریباً 220 روپے) کی ٹکٹ خریدنی چاہیے، اس لیے میں نے 10 شیکل کا سکہ ڈالا، لیکن کوئی واپسی نہیں ہوئی۔
اسی شخص نے مجھے بتایا کہ اگر میں سینٹرل اسٹیشن جاؤں تو وہاں سے واپسی مل جائے گی۔
کیا یہ معمول ہے؟
مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، یا یہ صرف اس لیے نہیں ہوا کہ وہاں واپسی نہیں تھی۔
ہوٹل کے نوٹس بورڈ پر بس کے تین قسم کے اختیارات لکھے ہوئے تھے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ بس سینٹرل اسٹیشن کے قریب سے گزرتی ہے اور کہیں اور جاتی ہے۔ GPS کی کارکردگی سست ہے، اس لیے میں اپنی موجودہ جگہ کے بارے میں پوری طرح یقین نہیں کر سکتا، لیکن میں نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا اور ان کے کہنے پر مجھے یہاں اترنا چاہیے۔ میرا اندازہ درست تھا۔
ریلوے اسٹیشن سے ہوٹل تک پیدل جانا میرے لیے مددگار ثابت ہوا۔
اگر میں بس یا ٹیکسی سے جاتا تو مجھے یہاں اترنے میں مشکل ہو سکتی تھی کیونکہ مجھے اس علاقے کا علم نہیں تھا۔
اس بار، اسرائیل میں میں نے اپنے فون کے لیے کوئی سیم کارڈ نہیں خریدا ہے، اس لیے GPS کی کارکردگی خراب ہے، اور مجھے اپنے اندازوں پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔
اگر سیم کارڈ کام کرتا تو اور اگر میں انٹرنیٹ استعمال کر پاتا تو، میں سیل ٹاور کی معلومات یا آس پاس کے وائی فائی کی معلومات کا استعمال کرکے اپنی GPS کی جگہ کو جلدی سے معلوم کر سکتا تھا، لیکن چونکہ میں نے سیم کارڈ نہیں خریدا ہے، اس لیے GPS کی درستگی کم ہے۔
پھر میں سینٹرل اسٹیشن تک چلا گیا، اور ساتویں منزل پر موجود انفارمیشن سینٹر کے پاس ٹکٹ خریدوڑ والے شخص کو ٹکٹ دکھائی اور مجھے واپسی مل گئی۔
میں یہاں 750 ملی لٹر کی بوتل کا پانی خریدا، لیکن یہ حیران کن طور پر 8 شیکل (تقریباً 255 روپے) کا تھا۔
یہ قیمتیں کتنی زیادہ ہیں؟
کیا یہ بہت زیادہ نہیں ہے؟
بعد میں جب میں کسی سپر مارکیٹ میں گیا تو وہاں بھی اتنی ہی قیمت تھی، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ جگہ خاص طور پر مہنگی نہیں ہے۔
پھر میں چھٹی منزل پر 405 نمبر والی بیت المقدس کی روٹ والی بس میں سوار ہوا۔
اور تقریباً ایک گھنٹے کے بعد، ہم بیت اللحم کے سینٹرل اسٹیشن پر پہنچ گئے۔
یہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ آخری اسٹیشن ہے، اور سب لوگ اتر رہے ہیں۔ میں نے صرف اس لیے دوسرے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ سینٹرل اسٹیشن ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں۔
پھر، گوگل میپ پر موجود معلومات کے مطابق، بس جو آئی تھی اس کی سمت شمال مغرب کی طرف تھی، لہذا میں جنوب کی طرف گیا اور ٹرام (ریلوے بس) کے اسٹیشن کی طرف گیا۔
میں نے گوگل میپ پر یہ بھی چیک کیا کہ مجھے کس طرف جانا ہے، اور یہ مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا۔
میں ٹکٹ خریدنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہاں صرف ایک ٹکٹ مشین تھی اور بہت زیادہ رش تھا، اس وجہ سے میں ایک ٹرام گنوا بیٹا۔
پھر میں دوسری ٹرام میں سوار ہوا اور سٹی ہال اسٹیشن کی طرف گیا۔
لیکن، اس سے پہلے اسٹیشن پر کافی دیر تک رکنا پڑا، اور باقی فاصلہ تقریباً 700 میٹر پیدل ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں پیدل جاؤں گا۔
اور بالآخر، ہم بیت المقدس کے پرانے شہر میں پہنچ گئے۔
یہ جگہ پہلی نظر میں پرامن لگتی ہے،
لیکن اس بس میں جو میں سوار تھا، فلسطینیوں کے ذریعے خودکش حملہ ہونے کا بھی امکان تھا...۔
اسرائیل کی سیر کرنے کے دوران، ایسے خطرات موجود ہوتے ہیں۔
ڈیوڈ کا ٹاور۔
پہلے، میں دروازے سے اندر آتے ہی واقع ڈیوڈ کے ٹاور میں گیا۔
داخلے کی قیمت 40 شیکل ہے (تقریباً 1280 جاپانی یین)।
یہ قلعہ، جو تقریباً قبل مسیح کی دہائیوں میں ہیرود بادشاہ کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا، اب ایک عجائب گھر ہے۔
اس کے بعد، میں پرانے شہر میں گھومنے لگا۔
کھانا کھایا، لیکن یہ بہت مہنگا تھا، مجھے حیرت ہوئی۔
یہ قیمتیں کیا ہیں؟
فش اینڈ چپس کی قیمت 69 شیکل (تقریباً 2200 روپے) ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟
کباب بھی تقریباً اسی قیمت پر ہے۔ یہ قیمتیں کیا ہیں؟
آخر میں، میں نے سب سے سستی چیز، جو کہ ایک قسم کا کریم چاؤڈر جیسا نامعلوم کھانا تھا، جو 25 شیکل (تقریباً 800 روپے) کا تھا، اسے آرڈر کیا۔
روٹی مفت میں ملتی ہے۔
آرஞ்சு جوس کی قیمت پہلے 20 شیکل (640 روپے) تھی، لیکن میں نے اسے 15 شیکل (480 روپے) میں حاصل کیا۔
اسرائیل پہلے سے ہی مہنگا ملک ہے، اور اس قدیم شہر میں، ایسا لگتا ہے کہ قیمتیں باقی جگہوں سے دو سے تین گنا زیادہ ہیں۔
یروشلم (Jerusalem, جیروشلم) کی "نوح کے دیوانے" (Western Wall).
میرے ذہن میں "تصادم" کی تصویر موجود تھا، لیکن جب میں نے بیت المقدس کا تجربہ کیا، تو یہ "بہت" پرامن تھا۔
یہودی، عیسائی اور مسلمان سب ایک ساتھ (؟) دعا کے لیے "نوح کے دیوار" پر موجود ہیں۔
اس دیوار کے بارے میں مزید معلومات آپ کسی اور صفحے پر حاصل کر سکتے ہیں،
لیکن جو چیز حیرت انگیز ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ دیوار ہر طرح کے جذبات اور خیالات کو اپنے اندر جذب کر رہی ہے۔
جب میں دعا کرتا ہوں، تو وہ دعا دیوار میں جذب ہو جاتی ہے۔
یہ کیا ہے؟ کیا یہ دیوار دعائیں جذب کر رہی ہے؟ میرے خیالات بالکل بھی واپس نہیں آ رہے۔
میں نے دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں دیکھی جو اتنی حیرت انگیز ہو۔
غصہ، نفرت، یا غم کے علاوہ، یہاں تک کہ خوشی جیسی भावना بھی جذب ہو جاتی ہے۔
یہ دیوار بالکل کیا ہے؟؟؟ میں نے ایسا کچھ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کیسے کام کر رہا ہے؟
لوگ تو موجود ہیں اور کافی شور ہوتا ہے، لیکن جب میں کوئی سوچ محسوس کرتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ "سکوت" یہ لفظ بالکل مناسب ہے۔
کالا لباس اور کالہ ٹوپیاں پہننے والوں میں سے جو افراد داڑھی بڑھاتے ہیں، وہ یہودی (یہودیت کے ماننے والوں) میں سے خاص طور پر پرجوش لوگوں، "الٹرا ارتھوڈوکس" (ہارےڈی) کے ہیں۔
ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اوپر کے جسم کو آگے پیچھے حرکت دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔
دراصل، یہاں موجود کالا لباس اور کالہ ٹوپیاں والے افراد میں سے تقریباً آدھے ہی ایسا کرتے ہیں۔
اسرائیل کے تل ابیヴ میں بھی حیرت انگیز طور پر پرامن ماحول ہے، لیکن یروشلم، خاص طور پر پرانا شہر، میں ایسی خاموشی بہت زیادہ ہے۔
لوگ تو بہت ہوتے ہیں اور عرب تاجروں جیسے لوگ بہت سے دکانوں میں سوغات فروخت کرتے ہیں، لیکن اس جگہ کی بنیاد میں ایک خاموشی ہے۔
اسرائیلی فوجی بہت زیادہ ہیں اور وہ بندوقیں لے کر سیکورٹی کے لیے موجود ہیں، لیکن یہ زیادہ توجہ کا باعث نہیں بنتے۔
عرب، سیاہ فام، فارسی تاجر، سفید فام، سب مل کر موجود ہیں، لیکن سب بنیادی طور پر خاموش ہیں۔
بچے تھوڑا شور کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بھی زیادہ خیال نہیں آتا۔
اسی وقت، "دی ویلنگ وال" کے قریب تعمیراتی کام چل رہا تھا، اس لیے کچھ شور بھی تھا، لیکن جب میں دیوار کے قریب گیا تو وہ شور میرے ذہن سے غائب ہو گیا۔
مختلف نسلی گروہ، اتنے پرامن طریقے سے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، یہ دیکھنا حیرت انگیز ہے۔
یروشلم، یہ میری توقع سے مختلف تھا۔
میں نے سوچا تھا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہوگی جو بہت زیادہ جذبے اور شان و شوکت سے بھری ہوئی ہے، لیکن یہ ایک پرسکون جگہ تھی۔
یہ واقعی "مقدس مقام" کی تصویر کو بدل دیتا ہے۔
جب میں نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک ساتھ دعا کرتے ہوئے دیکھا، تو مجھے پوری دنیا میں امید نظر آئی۔
اس کے علاوہ، اسرائیل کے بارے میں میرا نظریہ بھی کافی حد تک تبدیل ہو گیا ہے۔
شરૂ میں، اسرائیل کی تصویر میرے ذہن میں "ہمیشہ جنگ" یا "تنازع" یا "فلسطینیوں کو ظلم کرنے والا ایک برائی" جیسی تھی، لیکن درحقیقت، یہ تصویر بہت مختلف ہے۔ فوجی بھی، جو فوجی سروس میں شامل نوجوان ہیں، بنیادی طور پر پرامن ہیں۔
میں نے سنا ہے کہ میرے دورے کے قریب ہی ایک جگہ پر فلسطینیوں نے دہشت گردی کی کوشش کی تھی، اور شاید میں بھی اس میں شامل ہو سکتی تھی۔ سکیورٹی بھی کافی کم ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد گاڑی میں بیٹھ کر بندوقیں چلائے تو وہاں سے بھاگنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے، یہ جگہ پرامن ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ خطرات بھی رکھتی ہے۔ میں فلسطینیوں کے مقصد سے ہمدردی رکھتا ہوں، لیکن دہشت گردی کے طریقوں سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں کو بے دریغ دہشت گردی میں شامل کیا جاتا ہے، ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ جاپان میں بیٹھ کر میں جو بھی کہوں، لیکن جب میں سیاحت کر رہی تھی اور دہشت گردی میں شامل ہونے کا خیال آیا، تو مجھے احساس ہوا کہ دہشت گردی، چاہے اس کا مقصد کچھ بھی ہو، صرف دہشت گردی ہی ہے۔ میں خوش قسمت تھی کہ میں دہشت گردی میں شامل نہیں ہوئی۔
اسرائیل کے ساتھ دشمنی رکھنے والا حماس، غزہ کے فلسطینی باشندوں کو "انسانی ڈھال" کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے فوجی اڈوں کی حفاظت کرتا ہے۔
جاپان میں میڈیا میں، اسرائیل کو اکثر "برائی" کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو "غزہ کے معصوم فلسطینی شہریوں پر حملہ کرنے والا برائی اسرائیل" ہے۔ لیکن درحقیقت، یہ بالکل الٹ ہے۔ حماس کی جانب سے اپنایا گیا "انسانی ڈھال" کا حربہ انتہائی غیر انسانی ہے۔ اسرائیل کو دیکھ کر مجھے زیادہ انسانی رویہ نظر آتا ہے۔ حماس کا حربہ، جو عام شہریوں کو شامل کرتا ہے اور انہیں ڈھال بناتا ہے، ایک ظالمانہ عمل ہے۔ کسی بھی انسان کو ڈھال بنانا بالکل غیر معقول ہے۔
جتنا زیادہ لوگ حماس کے کارروائیوں کے بارے میں جانتے جائیں گے، اتنے ہی زیادہ لوگوں کو لگتا ہے کہ حماس غیر انسانی ہے، چاہے کچھ "خود ساختہ انسانیت پسند" اس کی حمایت کریں۔ حماس اپنے شہریوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، انہیں دھمکیاں دیتا ہے اور ان سے نقل مکبنی کرنے سے منع کرتا ہے۔ وہ اسکولوں، ہسپتالوں یا عام لوگوں کے گھروں میں ہتھیار رکھتے ہیں اور بے دریغ راکٹ فائر کرتے ہیں۔ یہ عام "گوریلا" جنگجوئوں سے مختلف ہے، اور یہ ایک مشکل چیز ہے۔ جب "غریب" فلسطینیوں کی تصاویر دکھائی جاتی ہیں جو دھमकیاں سننے کے بعد بھاگنے پر مجبور ہیں، تو لوگ آسانی سے ہتھیاروں کا استعمال کرنے والے (اسرائیل) کو غلط ثابت کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن درحقیقت، یہ سمجھنا آسان ہے کہ حماس ہی برائی ہے.
پہلے، میڈیا کی جانب سے ایک طرفہ خیالات کی وجہ سے اسرائیل کے خلاف خبریں زیادہ شائع ہوتی تھیں، لیکن اب مختلف ذرائع معلومات موجود ہیں۔
http://real-japan.org/israel/
http://real-japan.org/israel/
یا، اگر آپ گوگل پر تلاش کریں گے تو بہت کچھ سامنے آئے گا۔
سینٹ گریو چرچ (Church of the Holy Sepulchre)
اگلا، ہم مسیح کے مقبرے کے مقام پر واقع "سینٹ سیپُلچر" چرچ کی طرف جاتے ہیں۔
مسیح تین دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے، اس لیے ان کا جسم وہاں نہیں ہے، لیکن تب بھی بہت سے لوگ مسیح کے مقبرے کی زیارت کے لیے آتے تھے۔
مسیحیوں کے رویے عجیب و غریب تھے۔
ان میں سے ہر ایک کا اپنا مطلب ہوگا۔
بیثلم (Bethlehem)
آج میں بیت اللحم (Bethlehem) جا رہا ہوں۔
میں بیت اللحم جانے کے لیے، قاہرہ کے شمال میں واقع دمشق کے دروازے کے بالکل قریب بس سٹاپ سے بس لیتا ہوں۔
میں پہلے بھی اسی طرح تل ابیヴ سے بس میں آیا تھا، اور پھر ٹرام (ریل کار) میں سوار ہو کر دمشق کے دروازے والے سٹیشن پر اترتا ہوں، اور وہاں سے بس سٹاپ بالکل قریب ہے۔
ایک طرف جانے کا کرایہ 8 شیکل (تقریباً 255 جاپانی یین) ہے۔
ہوٹل کے نوٹس بورڈ پر "21 نمبر" لکھا تھا، اس لیے میں 21 نمبر کی تلاش میں ہوں۔
ابھی معلوم ہوا ہے کہ بس کا نمبر 231 ہے اور سٹاپ نمبر 21 ہے۔ یہ کافی الجھن کا باعث ہے۔
راستے میں، دو خواتین فوجی بس میں سوار ہوئیں اور انہوں نے شناختی کارڈ کی چیکنگ کی۔
ان میں سے دو لوگوں کو کچھ دیر کے لیے باہر نکالا گیا، اور پھر وہ واپس آ گئے۔ شاید ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا۔
اور پھر میں بیت اللحم (Bethlehem) پہنچ گیا۔
مجھے لگتا ہے کہ یہاں بیت اللحم کے مقابلے میں زیادہ لوگ آپ کو مختلف چیزیں خریدنے کے لیے ترغیب دیتے ہیں۔
میں کبھی بھی ٹیکسی نہیں لیتا، لیکن یہاں ٹیکسی ڈرائیورز بہت زیادہ ترغیب دیتے ہیں۔
کہاں گیا تھا، اس کے بارے میں میں اگلے مضمون میں لکھوں گا، لیکن واپسی کے بارے میں۔
واپسی بھی اسی 231 نمبر والی بس میں تھی جو یروشلم واپس گئی، لیکن اس بار، جو لوگ فلسطینی لگ رہے تھے، سب باہر نکل گئے تھے اور سیکیورٹی کی جانچ پڑتال ہو رہی تھی۔ جو لوگ غیر ملکی لگ رہے تھے، یا جو اسرائیلی (؟) لگ رہے تھے، ان سے بس میں صرف شناختی کارڈ مانگا گیا۔
سینٹ ماریا چرچ
اچانک، مجھے سینٹ ماریا چرچ نظر آیا (جس کا جاپانی نام شاید ایک غیر رسمی نام ہے؟ انگریزی نام بھی تھوڑا مختلف لگتا ہے، لیکن مجھے اس کا باضابطہ نام نہیں معلوم)۔
یہ چرچ گوگل میپ پر بھی نہیں ہے، اس لیے یہ شاید ایک کم معروف چرچ ہے۔
سینٹ پیٹر کا چرچ (Church of Nativity)
اب наступ، بیت لحم میں سب سے اہم جگہ، یعنی مسیحی پیدائش کے چرچ (Church of Nativity) کی طرف جا رہے ہیں۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں 2002 میں اسرائیلی فوجیوں اور فلسطینی شدت پسندوں کے درمیان فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا، لیکن اسی وقت ایک جاپانی جوڑے نے سیاحت کے لیے وہاں حاضری دی اور اس سے دنیا کو "امن پسند جاپانی" کے بارے میں بتایا (حسین مذاق)।
■ اقتباس:
اسرائیل، حملہ کی خبر سے بے خبر، جاپانی سیاح بیت لحم کے مسیحی پیدائش کے چرچ کی طرف
17 تاریخ کو، اردن ندی کے مغربی کنارے میں بیت لحم میں، ایک جاپانی سیاحوں کے نوجوان جوڑے نے، اسرائیلی فوج کے حملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہوئے، فلسطینیوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان جاری تنازعہ والے مسیحی پیدائش کے چرچ کی سیاحت کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں صحافیوں نے ان کی "بچت" کی اور ایک ہلچک ہوئی۔
بیت لحم کے فلسطینی باشندوں نے حیرت سے دیکھا، جب کہ یہ نوجوان لڑکا اور لڑکی ٹیکسی میں آ کر شہر کے داخلی حصے کے چیک پوائنٹ پر پہنچے اور پیدل چل کر شہر کے مرکز میں واقع چرچ کی طرف بڑھے۔ وہ گائیڈ بک پڑھنے میں اتنے مصروف تھے کہ انہیں فائرنگ کے جاری رہنے والے شہر کی غیر معمولی صورتحال کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔
جس وقت صحافیوں نے، جو بلٹ پروف جیکٹس اور ہیلمٹس پہنے ہوئے تھے، ان دونوں کو دیکھا، انہوں نے انہیں نشانہ بنانے والے گولے سے چھیدے ہوئے عمارتوں، سڑک پر بکھرے ہوئے ٹکڑوں اور ٹریفک کو روکنے والے اسرائیلی ٹینکوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، انہیں خطرے سے آگاہ کیا۔ اس سے پہلی بار انہیں کچھ غیر معمولی لگا، اور انہوں نے فلسطینیوں کے تقریباً 200 افراد کے چرچ میں چھپنے کی سیاحت کو منسوخ کر دیا۔
انہوں نے بتایا کہ وہ چھ ماہ سے سفر کر رہے ہیں، اور اس دوران انہوں نے ٹی وی اور اخباروں کی خبریں نہیں دیکھیں، اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ ضلع میں کیا ہو رہا ہے۔
اس چرچ میں اب مکمل امن ہے۔
اس وقت یہ مرمت کے کام میں ہے۔
STARS & BUCKS COFFEE (یہ اسٹار بیکس نہیں ہے)
بیثلم شہر میں، مجھے ایک ایسا نشان نظر آیا جو مجھے پہچانا لگا... لیکن مجھے لگا کہ یہ کچھ مختلف ہے۔
کیا؟ STARS & BUCKS COFFEE؟
میں نے کہیں نہ کہیں خبروں میں یہ دیکھا ہوا ہے۔
یہاں موجود ہونا حیرت انگیز ہے۔
مارک کا ڈیزائن کافی حد تک سٹار بیکس جیسا ہے۔
یہ بہت گرم تھا اور مجھے کافی پینے کا موڈ نہیں تھا، اور چونکہ ٹھنڈا کرنے پر برف کا خطرہ ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے ایک محفوظ، تازہ نچنے والا جوس منتخب کیا۔ یہ جوس مختلف جگہوں پر سڑک کے کنارے فروخت ہوتا ہے، جو اسے پانی کے حصول کے لیے مفید بناتا ہے۔
زیتون کے پہاڑی علاقے میں منتقل ہوں۔
آج، میں تل ابیブ سے یروشلم کا ایک روزہ دورہ کر رہا ہوں۔
شروع میں، میرا منصوبہ تھا کہ تل ابیブ سے اسرائیل کے مختلف علاقوں کا ایک روزہ دورہ کروں، لیکن اگر یروشلم اتنا ہی پرکشش ہے، تو مجھے تل ابیブ کے بجائے یروشلم میں رہائش اختیار کرنی چاہیے تھی۔ تاہم، یروشلم کا ماحول پرامن ہے، لیکن تل ابیブ کے مقابلے میں یہاں دہشت گردی کا خطرہ بھی زیادہ ہے، اس لیے مجموعی طور پر، تل ابیブ میں رہائش اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔
اسی طرح، میں بس کے ذریعے یروشلم گیا، اور ٹرام کے ذریعے دمشق کے دروازے کے اسٹیشن پر پہنچا، جیسا کہ میں نے گزشتہ بار کیا تھا۔
اس سے، میں پیدل چل کر قدیم شہر کی دیوار کے ساتھ مشرق کی طرف گیا۔
یہ توقع سے زیادہ لمبا راستہ ہے، اور یہاں بلندی کا فرق بھی ہے۔
ماریہ کے مقبرے کا چرچ - Church of the Assumption (ماریہ کا مقبرہ)
سب سے پہلے، "مریم کے مقبرے" کا چرچ - Church of the Assumption دیکھیں۔
یہ جگہ ایک غار کی طرح دکھائی دیتی ہے۔
گتھسیمانی کا باغ (Gethsemane, Church of All Nations)
اب ہم گیتھسی مانے کے باغ (Gethsemane, Church of All Nations) چلے جائیں گے، جو بالکل قریب ہے۔
دراصل، یہاں سے بالکل قریب ہی Church of Maria Magdalene ہے، جو صبح 9 بجے بند ہو جاتا ہے۔ اگر ہم پہلے وہاں جاتے تو بہتر ہوتا۔
ہمیں غلطی ہوئی۔ ہم 10 منٹ کی تاخیر سے پہنچے اور Church of Maria Magdalene دیکھنے سے محروم رہے۔
زیتون کے پہاڑ۔
اور، زیتون کے پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کریں۔
اس علاقے میں یہودی مذہب کے ماننے والوں کی بہت سی قبریں ہیں۔
ایک گائیڈ جیسا شخص جو وہاں موجود تھا، اس نے بتایا کہ اب ایک قبر رکھنے کے لیے کئی ہزار ڈالر لگتے ہیں۔
اس جگہ سے، اسلامی "راک ڈوم" اور شہر کے پرانے حصے کو اچھی طرح دیکھا جا سکتا ہے۔
زیتون کے پہاڑ سے نیچے اترنا۔
اور، ہم شیر کے دروازے سے واپس پرانے شہر کی طرف جاتے ہیں۔
کیا یہ وہ راستہ ہے جسے عام طور پر "اداسی کا راستہ" کہا جاتا ہے؟
ورجن میری (سینٹ میری) کی پیدائش کا مقام (Birth Place of Virgine Mary)
لا ئن گیٹ سے پرانے شہر میں داخل ہوتے ہی، ایک راستے کے شمالی جانب، میری کا جنم استھان تھا۔ میں وہاں گیا۔
یہ ایک چرچ جیسا لگتا ہے، لیکن یہ تھوڑا چھوٹا ہے۔
کرچ آف کانڈمنیشن
لا ئن گیٹ سے شروع ہونے والا راستہ (شاید "غم کا راستہ")، اس سے مغرب کی جانب آگے بڑھنے پر، "Church of Condemnation" نام کا ایک چرچ موجود تھا، تو میں اندر گیا۔
یہاں ایک عجائب گھر بھی موجود ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہے۔
ایکے ہومو چیون (Ecce Homo Convent)
لا ئن گیٹ سے، "غم کی راہ" (شاید) کے راستے آگے بڑھتے تو ایک جگہ "ایکی ہومو" چیستیری (Ecce Homo Convent) تھی۔ میں نے وہاں جانا چاہا۔
یہ بھی مسیح کے قصوں سے متعلق جگہ معلوم ہوتی ہے۔
یہ ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو نظر انداز ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ ایک گروپ یہاں سے نکل رہا تھا، اس لیے مجھے یہ نظر آیا۔
اس کی ساخت ایک تعلیمی ادارے جیسی تھی، اور پہلی منزل پر تین ایسے علاقے تھے جہاں تھوڑی تعداد میں لوگوں کو لیکچر دیا جا سکتا تھا۔ زیریں منزل میں، رومن دور کے آثار قدیمہ موجود تھے۔
راک کا گنبد (Dome of the Rock)
یروشلم کے مغربی جانب، مغربی دیوار (Western Wall) کے مزید مغرب میں واقع اسلامی مساجد کے علاقے میں، روکی گنبد (Dome of the Rock) موجود ہے۔
شروع میں، مجھے اس جگہ میں داخل ہونے کا طریقہ سمجھ نہیں آیا، اس لیے میں نے مختلف دروازوں پر کوشش کی، لیکن ہر بار مجھے بتایا گیا کہ "یہ بند ہے" اور "یہاں سے جاؤ"، لیکن "یہاں" کہاں ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا (حسین مذاق)।
آخر میں، کئی دروازوں پر کوشش کرنے کے بعد، مجھے معلوم ہوا کہ یہ دروازہ مغربی دیوار (Western Wall) کے ساتھ موجود ایک دروازے سے داخل کیا جا سکتا ہے۔ یہی معاملہ ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ راستہ کسی تعمیراتی کام کا راستہ ہے، لیکن یہ مساجد کے علاقے میں جانے کا راستہ تھا۔
دروازے پر، لباس کی جانچ پڑتال کی گئی۔
اگر گھٹنے نظر آ رہے ہوں یا نامناسب لباس پہنا ہوا ہو، تو اسے ڈھانپنا ضروری لگتا ہے۔
مجھے منظوری مل گئی اور میں بغیر کسی رکاوٹ کے آگے بڑھ گیا۔
ڈوم کے اندر صرف مسلمانوں کو داخل ہونے کی اجازت ہے۔
ایک گائیڈ جو وہاں موجود تھا، اس نے بتایا کہ نماز چار بجے شروع ہوتی ہے، اس لیے دو بجہ پونے پر، مسلمانوں کے علاوہ دیگر افراد کو علاقے سے باہر نکال دیا جاتا ہے تاکہ ماحول کو صاف کیا جا سکے۔
اب وقت تقریباً دو بجہ پندرہ منٹ ہے، لہذا یہ محض محفوظ رہا۔
دو بجہ پونے ہوتے ہی، عملے نے "ٹائم آؤٹ" کہتے ہوئے لوگوں کو باہر نکلنے کی ہدایت کی۔
راک فیلیئر عجائب گھر (Rockefeller Archeological Museum).
آج میں راک فیلیئر عجائب گھر (Rockefeller Archeological Museum) جا رہا ہوں۔
کل جب میں وہاں گیا، تو محافظ نے مجھے بتایا کہ "آج یہ بند ہے!" اس لیے میں دوبارہ کوشش کر رہا ہوں۔
داخلہ مفت ہے۔
یہ یقیناً بہت امیر راک فیلیئر فاؤنڈیشن کا کام ہے۔ یہ بہت مہربان ہیں۔
اولڈ یِشووت کورٹ میوزیم
یروشلم کے پرانے شہر میں گھومتے ہوئے، مجھے "اولد یشووت کورٹ میوزیم" نظر آیا، جو یہودی زندگی کے پرانے انداز کو دوبارہ پیش کرتا ہے۔ میں اندر گیا۔
میں نے یقین ہے کہ داخلہ کی قیمت ۱۸ شیکل (تقریباً ۵۸۰ ین) تھی۔
یہودیہ چوک۔
اگلا، ہم یہودی چوک (Jewish Quarter) میں گھومتے ہیں۔
راستے میں، مجھے "The Herodian Quarter" نام کا ایک زیرزمینی آثار قدیمہ کا مقام ملا، اور میں وہاں گیا۔
اندر، بدقسمتی سے، تصاویر کی اجازت نہیں تھی، لیکن یہ واضح تھا کہ پرانی عمارتوں کی بنیادیں اچھی طرح سے محفوظ ہیں۔
اور میں "نوح کی دیوار" کے قریب تک سیر کرتا ہوں۔ دور سے "راک ڈوم" نظر آتا ہے۔
ہر جگہ پر آثار قدیمہ کے نمائش کی طرح کی چیزیں موجود ہیں۔
اچانک، مجھے "آزادی کی یادگار" کا ایک نشان نظر آیا، اس لیے میں عمارت میں داخل ہو گیا، لیکن وہاں صرف ایک کمرہ تھا۔
اور اب کے لیے، پرانے شہر کو چھوڑ دیتے ہیں۔
اسرائیل میوزیم (The Israel Museum) اور مرطبی دستاویزات (The Shrine of the Book).
اگلا، ہم بیت المقدس کے پرانے شہر سے چل کر اسرائیل میوزیم (The Israel Museum) کی طرف جائیں گے۔
میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن ٹکٹ کی قیمت تقریباً 58 شیکل (تقریباً 1870 جاپانی یین) ہے۔
یہ جگہ "دی شِرائیِن آف دی بُک" (Dead Sea Scrolls) کے لیے مختص کی گئی ہے، لیکن یہاں دیگر نمائشیں بھی بہت اچھی تھیں، اور مجھے افسوس ہے کہ میں زیادہ وقت نہیں لے سکا، اگر میں زیادہ وقت لاتا تو بہتر ہوتا۔ بند ہونے سے پہلے صرف دو گھنٹے تھے، اور یہ وقت کافی کم تھا۔
سب سے پہلے، جب میں اندر گیا، تو وہاں ایک رضاکار کی جانب سے گائیڈ ٹور ہو رہا تھا، لہذا میں نے اس میں حصہ لیا۔
انہوں نے "دی شِرائیِن آف دی بُک" اور بیت المقدس کے پرانے شہر کے بارے میں، چھوٹے ماڈلز کی مدد سے وضاحت کی۔
انہوں نے بتایا کہ شہر کے مغرب میں جو جگہ اب "راک ڈوم" کے نام سے ایک اسلامی مسجد ہے، وہ ماضی میں دو بار دوبارہ تعمیر کی گئی ہے، اور پہلے یہ ایک عیسائی چرچ تھا۔ اس چرچ کی بنیادوں پر ہی آج کا "راک ڈوم" تعمیر کیا گیا ہے۔
منیاتور میں، رومن دور کی کولوسیئم جیسی چیز موجود تھی۔
گزشتہ میں اس طرح کی کوئی چیز موجود ہونے کا ریکارڈ نہیں ہے، لیکن اس سائز کے شہر میں یہ ضرور ہونا چاہیے، اس لیے اسے منیاتور میں شامل کر دیا گیا۔
پچھلے قلعے کی دیواروں کا بیشتر حصہ اب موجود نہیں ہے۔
صرف ایک جگہ باقی ہے، جو کہ سرخ رنگ سے نشان زدہ ہے، اور یہ آج کے "غم کی دیوار" کی جگہ ہے۔
اور اب، مرطبی بحر (دی شرائین آف دی بک) کی عمارت کی طرف۔
اندر تصاویر کی کھینچنا منع ہے۔
اور ہم نے عجائب گھر کی نمائشیں بھی دیکھیں.
چونکہ بند ہونے تک صرف 45 منٹ باقی تھے، اس لیے ہم جلدی میں دیکھا، لیکن یہ یروشلم میں سب سے بہترین نمائش تھی، اور ہمیں زیادہ وقت نکال کر اسے غور سے دیکھنا چاہیے تھا۔
اندرونی حصہ، فوٹو گرافی ممنوع (شاید)
مجھے وقت کم تھا، اس لیے میں نے فوٹو گرافی کے بجائے دورہ کرنے کو ترجیح دی، لیکن چونکہ کسی نے بھی تصاویر نہیں لی تھیں، اس لیے شاید فوٹو گرافی ممنوع ہے۔
مگدالا کی مریم کا کلیسا (Church of Mary Magdalene)
آج، ہم یروشلم کے پرانے شہر کے مشرق میں، زیتون کے پہاڑ پر واقع "مگدالا کی مریم چرچ" (Church of Mary Magdalene) کی طرف جا رہے ہیں۔
میں کچھ دن پہلے یہاں جانا چاہتا تھا، لیکن وقت ختم ہو گیا تھا، اس لیے میں دوبارہ کوشش کر رہا ہوں۔
یہ چرچ صرف منگل اور جمعرات کی صبح 10 بجے سے 12 بجے تک کھلا رہتا ہے۔
جب ہم چرچ پہنچے، تو ایک شرمیلی اور خاموش نونی (جس کی عمر کے لحاظ سے وہ ایک پرانی خاتون تھیں) دروازے پر موجود تھیں اور وہ رہنمائی کر رہی تھیں۔
چرچ کے اندر موجود لوگ بھی، کسی نہ کسی طرح، شرمیلے لگ رہے تھے۔ شاید، نونی کی یہی خصوصیات ہوتی ہیں۔
شاید، یہ رہنمائی بھی نونیوں کے لیے ایک قسم کی تربیت ہو۔
اس کی ظاہری شکل زیتون کے پہاڑ پر موجود سب سے نمایاں اور سونے سے بنی عمارت ہے۔
چرچ کے اندر تصاویر کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہاں شاندار وال پیینٹنگز موجود ہیں۔
آج، میں صرف اسی جگہ دیکھنے کے لیے زیتون کے پہاڑ تک پیدل آیا ہوں، اور یہ دیکھنے کے قابل ہے۔
ہیٹزل کی پہاڑی (Mount Herzl) کا قومی شہری مقبرہ (Helkat Gdolei Ha'Uma).
آج، میں ہرزل کی پہاڑی (Mount Herzl) دیکھنے گیا۔
یہ قبرستان میرے علم سے باہر تھا، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں ایسی جگہ موجود ہے۔ میں صرف گزر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کا دورہ کیا۔ یہ سیاحتی جگہ نہیں لگتی تھی، بلکہ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں اسرائیلی فوج اور اسکولوں جیسے اداروں کے لوگ تعلیمی مقاصد کے لیے آتے تھے۔ گروہ میں موجود لوگ سنجیدہ چہروں کے ساتھ گائیڈ کی باتیں سن رہے تھے۔
یہ ایک بہت ہی پرسکون ماحول تھا، جہاں مرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کی جا رہی تھی۔ یہ ایک پرسکون جگہ ہے۔
جب میں ایسی جگہ دیکھتا ہوں، تو مجھے اسرائیلی شہریوں کی ایک ایسی تصویر نظر آتی ہے جو "ظالمانہ اسرائیلی فوج" کے بارے میں جاپانی میڈیا میں جو کچھ بتایا جاتا ہے، اس سے بالکل مختلف ہے، جو امن سے محبت کرنے والے ہیں۔ فوج بھی شہریوں سے بھرتی کی جاتی ہے، اس لیے ان کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے۔
یہ واضح ہے کہ ان کا ایک مضبوط ارادہ ہے کہ ماضی میں ہونے والے ہولوکاسٹ میں ہونے والے قتل و غارت کو نہ دہرایا جائے، لیکن اس کے پیچھے امن سے محبت کرنے والا دل ہے۔ میرے لیے اس سفر کا ایک اہم نتیجہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ اسرائیلی شہری اتنے امن پسند ہیں۔ ان کے پاس ہتھیار تو ہیں، لیکن ان کے دل امن سے بھرے ہیں۔
یہ سمجھنا شروع ہو گیا ہے کہ اسرائیل میں، وہ یہودی جو پہلے بے دفاع تھے، انہوں نے مزاحمت کی اور اس کے پیچھے امن کی تلاش کا جذبہ تھا۔
یہاں موجود کوئی بھی شخص بے فکر نہیں تھا۔ سب نے خاموشی سے مرنے والوں کے لیے احترام کا اظہار کیا۔
یاد واشم (Yad Vashem، ہولوکاسٹ کی تاریخ کا عجائب گھر) اور سوگیھارا چھیون کے یادگاری پتھر (یا "درخت")۔
ہیٹزل کے پہاڑ (Mount Herzl) کے نیشنل سیویٹریل قبرستان (Helkat Gdolei Ha'Uma) سے گزرتے ہوئے، یاد واشیم (Yad Vashem، ہولوکاسٹ تاریخ کا عجائب گھر) جانا۔
یہاں ہرزل کی پہاڑی (Mount Herzl) میں شگوار چھیون کی یادگار موجود ہے، اس لیے میں نے قومی شہریوں کے قبرستان (Helkat Gdolei Ha'Uma) میں اس کا نام چیک کیا، لیکن جو دیکھا، اس میں یہ نہیں ملا، اس لیے میں نے یادواشم (Yad Vashem, ہولوکاسٹ تاریخ کا عجائب گھر) کے اندر بھی تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ (ذیل میں دیکھیں، "درخت" کے ذریعے یہ دریافت ہو گیا)
یہ سہولت مفت میں داخل ہونے کے لیے ہے۔
اندر تصاویر کی اجازت نہیں ہے۔
نمائش کافی جامع تھی، اور اس میں بہت سے طالب علم اور فوجی تربیت یافتہ افراد آ رہے تھے۔
میں نے اسے مکمل پڑھا، لیکن اس میں جاپان کے بارے میں بہت کم لکھا گیا تھا۔
جسے لکھا گیا تھا وہ صرف یہ تھا:
"پیرل ہاربر میں جاپان نے حصہ لیا"
بس اتنی ہی بات تھی (حسین مذاق)۔
اس میں سوگیوار چھیون اور ہیگوتو کی一郎 کا بھی ذکر نہیں ہے۔
میں نے بہت سی ایسی چیزیں جانیں جو مجھے پہلے معلوم نہیں تھیں، جیسے:
- روس میں کوئی حراستی کیمپ نہیں تھا، کیونکہ وہ "صفائی" کے نام پر لوگوں کا اسی جگہ قتل کر دیتے تھے، اس لیے انہیں کیمپوں کی ضرورت نہیں تھی۔
- بلغاریہ نے یہودیوں کو پناہ دی کیونکہ اس ملک نے جرمنوں کی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔
- ڈنمارک نے بھی جرمنوں کی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔
- اٹلی میں، یہودیوں کے ساتھ مل کر نسلی تفریق کی جاتی تھی، اور جن لوگوں کو "کمزور نسل" قرار دیا گیا، ان کی تعداد 90,000 سے 150,000 تک تھی، اور ان کا بھی وہی مقدر تھا جو یہودیوں کا تھا۔
- اٹلی میں، بہت سے یہودیوں کو شہریوں نے چھپا کر رکھا، اور بہت سے لوگ سویٹزرلینڈ وغیرہ میں فرار ہو گئے۔
ایسی بہت سی تفصیلات کے باوجود، جاپان کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہیں دی گئی تھی۔
میں سوچ رہا تھا، اور ہولوکاسٹ تاریخ کے عجائب گھر سے نکلنے کے بعد، میں نے احاطے میں گھومنا شروع کیا اور ایک نمائش کے مقام پر سوگیوار چھیونے کے بارے میں پوچھا۔ (میں نے یہ نہیں سنا تھا کہ ہِگُچی کیچیرو کا کوئی نشان موجود ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں نہیں پوچھا۔)
سب سے پہلے، میں نے "گولڈن بک" کے "سٹون" (نشان) کے بارے میں پوچھا، لیکن مجھے "گولڈن بک؟ یہ کیا ہے؟" جیسے رد عمل ملے، اور کوئی سمجھ نہیں آیا۔ کسی سائٹ پر "گولڈن بک میں شامل نشان" کے بارے میں لکھا تھا، لیکن کیا یہ وہی ہے؟ اس کے بعد، جب میں نے سوگیوار چھیونے (CHIUNE SUGIHARA) کا نام لیا، تو تب "اوہ، وہ سفارتکار ہیں" جیسے رد عمل ملے، اور تب بات سمجھنے لگی۔
یہ واضح ہے کہ وہ ایک اتنے مشہور شخص ہیں کہ تقریباً تمام عملے کو ان کے بارے میں معلوم ہے۔
ابتدائی طور پر، ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی نشان نہیں ہے، بلکہ ایک "درخت" ہے۔
اس درخت کے پاس ایک پلیٹ لگی ہوئی ہے، جسے نشان کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ بالکل نشان نہیں ہے۔
کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نشان موجود ہے؟
↓ یہ اس جگہ کا درست مقام ہے۔ اگر آپ داخلی حصے میں موجود "انفو" سے پوچھیں گے، تو وہ آپ کو اس جگہ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ "چائلڈز" کے داخلی حصے کے پیچھے (شمال کی جانب) ہے۔ پلیٹ ایک ایسے مقام پر لگی ہوئی ہے جہاں سے یہ راستہ سے دکھائی دیتی ہے، اس لیے آپ کو اپنے جوتے گندے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں نے بہت تلاش کی، اس لیے میرے جوتے گندے ہو گئے۔
مندرجہ ذیل سرخ '×' نشان والا مقام "درخت" ہے۔
نیلے رنگ کے '×' نشان والا مقام Children's Memorial کا داخلی دروازہ ہے۔
نیلے رنگ کے '○' نشان والا مقام انفارمیشن سینٹر کی جگہ ہے۔ انفارمیشن سینٹر سے نیچے کی سمت (جنوب مغرب) کی طرف جائیں تو آپ ہولوکاسٹ تاریخ کے عجائب گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہولوکاسٹ تاریخ کے عجائب گھر کا نکاسی کا راستہ تقریباً اوپر کی جانب ہے، اس سے نکلنے کے راستے میں Children's Memorial کے داخلی دروازے کے پیچھے، آپ سوگیوار چھیون کی یادگار درخت اور اس کا تختی دیکھ سکتے ہیں۔
یہاں بھی ایک آفیشل نقشہ موجود ہے: http://www.yadvashem.org/yv/en/visiting/map.asp
http://www.yadvashem.org/yv/en/visiting/map.asp
↓ یہ، Children’s Memorial کا داخلی دروازہ ہے۔ اس کے پیچھے درخت ہیں۔
جاپانی سائٹس پر دیکھا جائے تو "یروشلم کی پہاڑی" لکھا ہوا ہے، لیکن یروشلم میں بہت سی پہاڑیاں ہیں، اور "انسانیت کی پہاڑی" جیسے نام بھی ہیں، تو یہ بالکل کہاں ہے؟ اس لیے، یہ وہ جگہ تھی جو میرے سابقہ ہمکار کے گوگل میپ کے گائیڈنس کے بغیر نہیں مل پاتی تھی۔ اگرچہ، ہرزل کی پہاڑی (Mount Herzl) بہت بڑی ہے، اس لیے یہ تلاش کرنا پڑتا کہ یہ کہاں واقع ہے۔
اقتباس:
1969: اسرائیل کی حکومت کے مذہبی وزیر سے اعزاز حاصل کیا۔
1985: 18 جنوری کو، اسرائیل کی حکومت سے "یادواشیم ایوارڈ (تمام قوموں کے درمیان انصاف کا ایوارڈ)" حاصل کیا۔
1985: نومبر میں، یروشلم کی پہاڑی پر یادگاری درخت لگانے کا تقریب اور یادگاری نشان کا افتتاح۔
http://www.chiunesugihara100.com/visa-thanks1.htm
اقتباس:
1985 میں، اسرائیل کی حکومت سے یادواشیم ایوارڈ حاصل کیا گیا، اور یروشلم کی پہاڑی پر ایک یادگاری نشان نصب کیا گیا۔
http://www.wasedaweekly.jp/detail.php?item=1123
اپر میں دیکھیں تو، لگتا ہے کہ "یروشلم کی پہاڑی پر یادگاری درخت لگانے اور یادگاری نشان" والا درخت مل گیا ہے۔
کیا یادگاری نشان، اس درخت کے پاس موجود پلیٹ کی بات ہے؟ یا کیا وہاں کوئی اور چیز موجود ہے؟
اس کے باوجود، مجھے اب تک اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اسرائیل، توقع سے کہیں زیادہ، عالمی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ایک اہم چیز ہے۔
اگر ہم اسرائیل کو صرف ایک "برائی" سمجھتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم عالمی تاریخ کو غلط سمجھ رہے ہیں۔
اور جب میں اس بات کا سوچتا ہوں کہ ہولوکاسٹ صرف ستر سال پہلے ہوا تھا، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انسانی فطرت کیا ہے، اور مجھے اس صورتحال کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔
بہت سے جوتے۔
وہ لوگ جو قتل کر دیے جا رہے ہیں۔
اور اس کے درمیان، اسرائیل کی تخلیق کی تحریک۔
مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید، اسرائیل کو سمجھنے کے لیے، جاپانیوں کو اسے اس طرح دیکھنا چاہیے: میں نے صرف اسے سائنس فکشن میں تبدیل کر دیا ہے۔
اگر مونسوکی کامیاب ہو جاتا، تو جاپان کو چین نے قابو کر لیا ہوتا، اور جاپانی قیدی بن جاتے یا غلام بن جاتے، یا انہیں دوسرے ممالک میں فرار ہو کر اپنے وطن سے دور ہو جانا پڑتا۔
جاپانی مختلف ممالک میں جاپانیوں کے رہائشی علاقوں میں رہنے لگے، اور جاپانیوں کے درمیان نیٹ ورک کو فروغ دیا۔
حال ہی میں، ڈی ملک نے جاپانیوں کو "نیچ ریس" سمجھا، اور جب بھی انہیں پایا جاتا، تو انہیں "صفائی" کے نام پر قیدیوں کیمپوں میں ڈال دیا جاتا تھا، اور گیس کے کمروں میں مارا جاتا تھا۔
ایک عالمی جنگ شروع ہوتی ہے۔ جاپانیوں کو مختلف ممالک سے بھگایا جاتا ہے، لیکن جب وہ جو ملک چھوڑتے ہیں، وہ ملک ڈی ملک کے قبضے میں آ جاتا ہے، تو انہیں مزید فرار ہونے کی ضرورت پڑتی ہے۔
جنگ کے بعد، جاپانیوں کا قتل بند ہو جاتا ہے، اور جاپانی خوش ہوتے ہیں۔ اس طرح کے المیے کو دوبارہ نہ ہونے دینے کے لیے، ایک تحریک شروع ہوتی ہے کہ جاپانیوں کو اپنے اصل وطن پر واپس جانا چاہیے۔
پہلے سے ہی جاپان کے جزیرے میں بہت سے چینی آباد ہیں، اور وہ "ہمیں کیوں اپنا گھر چھوڑنا چاہیے" کے بارے میں احتجاج کرتے ہیں۔
تب ایک جنگ ہوتی ہے، اور جاپانی جیت جاتے ہیں، اور جاپان کے جزیرے کے کچھ حصوں سے چینیوں کو نکال دیتے ہیں، لیکن کچھ چینی ابھی بھی وہاں موجود ہیں، اور وہ بین الاقوامی رائے کو متاثر کرتے ہیں اور دنیا کو جاپانیوں کی "ظالمی" کے بارے میں بتاتے ہیں۔
جاپان کا جزیرہ جاپانیوں کے رہائشی علاقوں اور چینیوں کے رہائشی علاقوں میں تقسیم ہو گیا ہے، اور یہاں تک کہ ان علاقوں کے درمیان بھی نقل و حرکت پر پابندیاں ہیں۔
چینیوں کے رہائشی علاقوں میں، "انسانی ڈھال" کے ذریعے اسکولوں اور ہسپتالوں کو مسلح کر دیا گیا ہے، اور بہت سے میزائل جاپانیوں کے رہائشی علاقوں کی طرف فائر کیے جاتے ہیں۔ دفاع کے لیے، اسکولوں اور ہسپتالوں پر حملہ کرنا ضروری ہے، لیکن جب وہاں بہت سے لوگ مرتے ہیں، تو چینی "جاپانی ظالمی ہیں" کے بیانات دیتے ہیں۔ درحقیقت، وہ شہریوں کو دھمکاتے ہیں اور انہیں اسکولوں اور ہسپتالوں سے بھاگنے سے روکتے ہیں، اس لیے نقصان بڑھتا جا رہا ہے، لیکن چینی اپنے ساتھیوں کی موت کو پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور "انسانی ڈھال" کی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہیں۔
جاپانی لڑنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ اپنے وطن میں امن سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن تخلیق کی تحریک کی وجہ سے، تنازعات نئے تنازعات کو جنم دے رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا ملک بن گیا ہے جہاں جنگیں تقریباً ہر دس سال بعد ہوتی ہیں۔
"اس طرح سے تبدیل کرنے سے، مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔
یہ مشرقِ وسطیٰ کا ایک دور دراز کا ملک ہے۔
جاپان اور چین سے تبدیل کرنے سے جاپانی لوگوں کے لیے یہ زیادہ قابلِ فہم ہو سکتا ہے۔"
Lutheran Church of the Redeemer.
جب میں پرانے شہر سے گزرا، تو ایک ایسا چرچ جو پہلے بند تھا، وہ کھلا ہوا تھا، اس لیے میں اندر گیا۔
زیر زمین کے آثار قدیمہ کی جگہ بھی شامل ہے، اور ٹکٹ کی قیمت یقینی طور پر 15 شیکل (تقریباً 480 جاپانی یین) ہے۔ قیمت کے بارے میں میری یادیں واضح نہیں ہیں۔
یہ چرچ، اس کے ٹاور پر چڑھنے کی اجازت دیتی ہے۔
ایک تنگ، گھومنے والی سیڑھی پر چڑھ کر آپ ٹاور کے اوپر جا سکتے ہیں۔
ٹاور سے جو منظر نظر آتا تھا، وہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔
فلسطین اور اسرائیل کے درمیان غلط فہمیاں.
شاید میں فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں غلط فہمیاں رکھتا تھا۔ 38:45 سے شروع ہونے والے حصے میں۔
→ متعلق یوٹیوب ویڈیوز: فلسطین اور اسرائیل، مشرقِ وسطیٰ کے مسئلے کی اصل حقیقت یہ ہے! اسرائیل کے منفی کردار کے بنیادی تصورات کی تردید۔
■ غلط فہمیاں (جھوٹی خبریں)
یہودیوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے فلسطینیوں کو جلاوطن کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی، اس لیے فلسطین کے لوگ مہاجر بن گئے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ 2000 سال پہلے یہ ان کی زمین تھی، لہذا وہ اس پر اپنا حق جتاتے ہیں اور عربوں (فلسطینیوں) کو جلاوطن کرتے ہیں۔
■ ویڈیو میں وضاحت
یہودی، جو کہ روس میں بار بار قتل و غارتگری کا شکار ہوتے رہے، انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے دور میں زمینیں خریدی اور منتقل ہوئے۔ وہ دہری اور اشتراکی تھے، اور جلد ہی انہوں نے "کبوتز" نامی ایک مثالی مشترکہ نظام بنایا۔ اس نظام میں مساوی تنخواہ کی مانگ کی گئی، جس کی وجہ سے آس پاس کے عرب لوگ جمع ہوئے، جو بعد میں فلسطینی بنے۔ دوسری عالمی جنگ تک، برطانیہ نے اسرائیل کی زمینوں کا انتظام کیا، لیکن جب برطانیہ نے ان علاقوں سے دستبردار ہو کر انہیں اقوام متحدہ کے حوالے کر دیا، تو اسرائیل اور فلسطین کے قیام اور بیت المقدس کے بین الاقوامی مشترکہ انتظام سے متعلق اقوام متحدہ کا ایک قرارداد پاس ہوا۔ تاہم، برطانیہ کے دستبردار ہونے کے ساتھ ہی، ہمسایہ عرب ممالک نے اسرائیل اور فلسطین کی زمینوں پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان کو پسپا کر دیا، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل نے اپنی زمینیں بڑھا لیں، لیکن فلسطین کی زمینیں اردن اور مصر نے قابض کر لیں۔ اس کے نتیجے میں، فلسطین کا کوئی ملک نہیں بن سکا، اور اسی وجہ سے فلسطینی لوگ مہاجر بن گئے۔ لہذا، فلسطینی مہاجرین کی پیدائش کا بنیادی سبب اردن اور مصر ہیں۔ یہودیوں اور فلسطینیوں میں سے، یہودیوں کا ملک تو قائم ہو گیا، لیکن فلسطین کا ملک قائم نہیں ہو سکا، اور یہی وجہ ہے کہ فلسطینی مہاجرین کی پیدائش ہوئی۔
میں نے ماضی میں فلسطین اور بیت المقدس سے متعلق کئی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن یہ وضاحت بہت زیادہ واضح اور معقول ہے۔ میں مستقبل میں اس کی حقیقت کی تصدیق کرنا چاہوں گا۔ ٹی وی اور میڈیا کی تشریحات کافی حد تک عرب اور اسلامی نقطہ نظر پر مبنی ہو سکتی ہیں۔ کچھ عرب ممالک نے ماضی میں "اسرائیل کو ختم ہونا چاہیے" کا بیان دیا ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ عرب ممالک، اسرائیل سے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ "داعش" بھی اسی علاقے میں موجود تھا۔
ویڈیو کے آخر میں پیش کی گئی پیشین گوئیاں کتنی درست ہیں، یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا ہے۔
متعلق: اسرائیل (بیت المقدس) کی سیر۔