ਤੈਲ ਅਵੀਵ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ (Jerusalem, ਜੈਰੂਸਲਮ) ਗਿਆ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ Jerusalem ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੈਰੂਸਲਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਪਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਸੀ। ਪਰ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਿਬਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ Yerushaláyim ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੇਰਸ਼ਾਲਾਯੂਮ ਜਾਂ ਐਲ-ਸ਼ਾ ਲੋਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ)। ਇਸ ਲਈ, ਜਪਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਿਬਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਜਾਣੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੂਗਲ ਮੈਪ 'ਤੇ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੈਲ ਅਵੀਵ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਗਿਆ।

ਮੈਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟਿਕਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ (ਹੱਸ)।
ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 6.9 ਸ਼ੇਕੇਲ (ਲਗਭਗ 220 ਯੇਨ) ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 10 ਸ਼ੇਕੇਲ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮళ్ళੀ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟਰਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ?
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੋਟਲ ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। GPS ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੀਮਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪੁੱਛ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਸਹੀ ਸੀ।
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ।
ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਲਈ SIM ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ GPS ਧੀਮਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਜੇ ਮੈਂ SIM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ Wi-Fi ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ GPS ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ SIM ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, GPS ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਗਿਆ, 7ਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟਿਕਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਖਾਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
ਇੱਥੇ ਮੈਂ 750ml ਦਾ ਪਾਣੀ 8 ਸ਼ੇਕੇਲ (ਲਗਭਗ 255 ਯੇਨ) ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ।
ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ?
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਹੀ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਥਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੇਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ 405 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ।

ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ।

ਫਿਰ, ਗੂਗਲ ਮੈਪ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਮ (ਸੜਕੀ ਬੱਸ) ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਗਿਆ।
ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਮ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ...।

ਫਿਰ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਟ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਰੱਥ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਗਭਗ 700 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸੀ...।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਝੂਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ।
ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 40 ਸ਼ੇਕੇਲ ਹੈ (ਲਗਭਗ 1280 ਯੇਨ)।

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਈ.ਸ. ਪੂਰਵ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰੋਡ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ।

ਭੋਜਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਚਿਪਸ 69 ਸ਼ੇਕੇਲ (ਲਗਭਗ 2200 ਯੇਨ) ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੇਬਾਬ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣੇ ਜਿਹੇ ਕਰੀਮ ਚੌਡਰ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 25 ਸ਼ੇਕੇਲ (ਲਗਭਗ 800 ਯੇਨ) ਦੀ ਸੀ।
ਰੋਟੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਆਰੇਂਜ ਜੂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 20 ਸ਼ੇਕੇਲ (640 ਯੇਨ) ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ 15 ਸ਼ੇਕੇਲ (480 ਯੇਨ) ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਇਆ।

ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਲਈ, "ਝਗੜਾ" ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ।

ਯਹੂਦੀ ਵੀ, ਮਸੀਹੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕਠੇ (?) ਰੋਂਦੇ ਕੰਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,
ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡਾ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਕੰਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਰਹੀ ਹੈ?
ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ।
ਗੁੱਸਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕੰਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਚੁੱਪ" ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਉਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ (ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ) ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉ ਵਾਲੇ ਲੋਕ "ਅਤਿ-ਰਵਾਇਤੀ" (ਹਾਰੇਦੀ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਥੈਲ ਅਵੀਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤਿ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਵੀਨਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੂਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਿਕ ਬਹੁਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ।
ਇੱਥੇ ਅਰਬ, ਕਾਲੇ, ਫਾਰਸੀ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਆਦਿ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ।
ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।



ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕਠੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਰੂਸਲਮ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਾ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਥਾਂ ਸੀ।

ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ "ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ" ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛਾਪ ਸੀ ਕਿ "ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ" ਜਾਂ "ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼" ਹਨ, ਜਾਂ "ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ", ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਨ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅਣਗਿਣਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰ, ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਹਮਾਸ, ਗਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ" ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਪਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ "ਖਲਨਾਇਕ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ "ਗਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਲਨਾਇਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ" ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ "ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ" ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ" ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਮਾਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਗਲਪੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ "ਗੁਪਤ" ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ "ਬੇਗੁਨਾਹ" ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਇਜ਼ਰਾਈਲ) ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਹੀ ਇੱਕ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਾਏ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
http://real-japan.org/israel/
http://real-japan.org/israel/
ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੈਪਲਕਰ ਚਰਚ (Church of the Holy Sepulchre) ਵੱਲ ਜਾਓ।

ਮਸੀਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਜੀਬ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਥਲੇਹਮ (Bethlehem) ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ, ਦਮਸਕਸ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਮੈਂ ਥੈਲ ਅਵੀਵ ਤੋਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਮ (ਟਰਾਂਵੇ) 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਮਸਕਸ ਗੇਟ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ 8 ਸ਼ੇਕੇਲ (ਲਗਭਗ 255 ਯੇਨ)।

ਹੋਟਲ ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ "21" ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 21 ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਬੱਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 231 ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਪ ਨੰਬਰ 21 ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਭੁਲੇਖ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਸੈਨਿਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਥਲੇਹਮ (Bethlehem) ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਇੱਥੇ ਜਰੂਸਲਮ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ?
ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ।
ਵਾਪਸ ਵੀ, ਅਸੀਂ 231 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਰਤ ਆਏ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਪੈਲਸਤੀਨੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ (?) ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾਈ।

ਅਚਾਨਕ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਂਟ ਮੈਰੀਆ ਚਰਚ (ਜਿਸਦਾ ਜਾਪਾਨੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ) ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚਰਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੂਗਲ ਮੈਪ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ।

ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਬੈਥਲੇਹਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਾਂ, ਜਨਮ ਚਰਚ (Church of Nativity) ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2002 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਲਸਟਾਈਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਜੋੜਾ ਸੈਰਗਾਸ਼ਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ (ਹੱਸ)।

■ ਹਵਾਲਾ:
ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਪਾਨੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬੈਥਲੇਹਮ ਦੀ ਜਨਮ ਚਰਚ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
17 ਨੂੰ, ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬੈਥਲੇਹਮ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਯਾਤਰੀ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ, ਪੈਲਸਟਾਈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਚਰਚ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਬਚਾ ਲਿਆ"।
ਬੈਥਲੇਹਮ ਦੇ ਪੈਲਸਟਾਈਨੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਫੁਟਪਾਥ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀ।
ਬੁਲੇਟ-ਪਰੂਫ ਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਛੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਲਸਟਾਈਨੀਅਨ ਲਗਭਗ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਚਰਚ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਚਰਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਮਾਡਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਥਲੇਹਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖਿਆ... ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਕੀ? STARS & BUCKS COFFEE?

ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ...।
ਇਹ ਇੰਝ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮਾਰਕ ਸਟਾਰਬਕਸ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਪੀਣ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਤਾਜ਼ਾ ਰਸ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਰਸ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੇਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਮੈਂ ਥੈਲ ਅਵੀਵ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਥੈਲ ਅਵੀਵ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੈਲ ਅਵੀਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੈਲ ਅਵੀਵ ਨਾਲੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਥੈਲ ਅਵੀਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦਮਸ਼ਕ ਗੇਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਗਿਆ।

ਇਹ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂਪਣ ਵੀ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਰੀ ਦੇ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਚਰਚ - Church of the Assumption (ਮੈਰੀ ਦੀ ਕਬਰ) ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਇਹ ਥਾਂ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲਾ, ਅਸੀਂ ਗੈਸੇਮੇਨੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ (ਗੇਥਸੀਮੇਨੀ, ਚਰਚ ਆਫ਼ ਆਲ ਨੇਸ਼ਨਜ਼) ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਮੈਰੀਆ ਮੈਗਡਲੀਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਮੈਰੀਆ ਮੈਗਡਲੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ।

ਅਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਲੀਵ ਦੇ ਢੇਠ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹਨ।
ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਬਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ "ਰਾਕ ਦਾ ਡੋਮ" ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਲਿਵ ਦੇ ਢੇਠੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਤੇ, ਲਾਇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਦੁੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਲਾਇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਓਧਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਲਾਂਘਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ।
ਇਹ ਚਰਚ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਹੈ।

ਲਾਇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ (ਸ਼ਾਇਦ "ਦੁੱਖ ਦੀ ਸੜਕ") ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ, "ਚਰਚ ਆਫ ਕੰਡੇਮਨੇਸ਼ਨ" ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈ।

ਲਾਇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ, "ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਸਤੇ" (ਸ਼ਾਇਦ) ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਐੱਕੇ ਹੋਮੋ ਮਠ (Ecce Homo Convent) ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਿਆ।

ਇਸਦੀ ਦਿੱਖ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ, ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੀਚੇ, ਰੋਮਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਝਾੜੂ ਹਨ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ, ਰੋਣ ਦੀ ਕੰਧ (Western Wall) ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮਸਜਿਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਰੌਕ ਦਾ ਗੁੰਬਦ (Dome of the Rock) ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ "ਬੰਦ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ "ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਓ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ "ਇੱਥੇ" ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ (ਹੱਸ)।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੋਣ ਦੀ ਕੰਧ (Western Wall) ਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀ।

ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਗੋਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਉਚਿਤ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ।

ਡੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 2:30 ਵਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ 2:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

2:30 ਵਜੇ, ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਟਾਈਮਆਊਟ" ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੌਕਫੈਲਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ (Rockefeller Archeological Museum) ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ।

ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੇਟਕੀਪਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੈ!" ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।
ਇਹ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਹੈ।

ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ "ਓਲਡ ਯਿਸ਼ੁਵ ਕੋਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ" ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ।

ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 18 ਸ਼ੇਕੇਲ (ਲਗਭਗ 580 ਯੇਨ) ਸੀ।

ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਊਇਸ਼ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਂਗੇ।

ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ "ਦਿ ਹੈਰੋਡੀਅਨ ਕੁਆਰਟਰ" ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਥਾਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਮਲਬੇ ਦੇ ਝਾੜ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ।
ਅੰਦਰ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਰ ਤੋਂ, "ਚੱਟਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ" ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।

ਅਚਾਨਕ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ "ਦਿ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ" ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰਾ ਸੀ।

ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਚਲ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ (The Israel Museum) ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ 58 ਸ਼ੇਕੇਲ (ਲਗਭਗ 1870 ਯੇਨ) ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੈੱਡ ਸੀ ਸਕ੍ਰੋਲਜ਼ (The Shrine of the Book) ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਟੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਸਨੇ ਡੈੱਡ ਸੀ ਸਕ੍ਰੋਲਜ਼ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ, ਮਿਨੀਏਚਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ "ਰਾਕ ਡੋਮ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਚਰਚ ਸੀ।
ਇਸਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ "ਰਾਕ ਡੋਮ" ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਮਿਨੀਏਚਰ ਵਿੱਚ, ਰੋਮਨ ਯੁੱਗ ਦੀ ਕੋਲੋਸੀਅਮ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥਾਂ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮਿਨੀਏਚਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੋਕੇ "ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੰਧ" ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।

ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਡੈੱਡ ਸੀ ਸਕ੍ਰੋਲਜ਼ (The Shrine of the Book) ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੱਲ।
ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣਾ ਮਨਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਦੇਖੀ।

ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ, ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਅੰਦਰ, ਫੋਟੋ ਲੈਣਾ ਮਨਾ ਹੈ (ਸ਼ਾਇਦ)।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਟੋ ਲੈਣਾ ਮਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ, ਓਲੀਵ ਦੇ ਢੇਠ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੈਗਡਾਲਾ ਦੀ ਮੈਰੀ ਚਰਚ (Church of Mary Magdalene) ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਇਹ ਚਰਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਭਿਕਸ਼ੁਨੀ (ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ) ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਿਕਸ਼ੁਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਾਈਡਿੰਗ ਵੀ ਭਿਕਸ਼ੁਨੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਓਲੀਵ ਦੇ ਢੇਠ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣਯੋਗ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ।
ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਲੈਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਹਨ।

ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਓਲੀਵ ਦੇ ਢੇਠ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਮੈਂ ਹੇਰਜ਼ਲ ਦੀ ਢਲਾਈ (ਮਾਊਂਟ ਹੇਰਜ਼ਲ) ਜਾਣੀ।

ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਥਾਂ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ "ਜਬਰ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ" ਬਾਰੇ ਜਪਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ, ਪਿਛਲੇ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੇਮਕ ਦਿਲ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥियार ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮ੍ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹੇਰਜ਼ਲ ਦੀ ਢਲਾਈ (ਮਾਊਂਟ ਹੇਰਜ਼ਲ) ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ, ਯਾਦ ਵਾਸ਼ੇਮ (ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ) ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਇਸ ਹੇਰਜ਼ਲ ਦੀ ਢੇਰ (ਮਾਊਂਟ ਹੇਰਜ਼ਲ) ਵਿੱਚ ਸੁਗੀਬਾਰ ਚੀਊਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਬਰਸਤਾਨ (ਹੇਲਕਾਟ ਗਡੋਲਾਈ ਹਾ'ਊਮਾ) ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਸਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਯਾਦ ਵਾਸ਼ੇਮ (ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਢੂੰढਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। (ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ। "ਜੰਗਲ" ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੱਭ ਗਿਆ)।

ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।
ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣਾ ਮਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ।

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ:
"ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।"
(ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ)

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਗੀਹਾਰ ਚਿਊਨ ਅਤੇ ਹਿਗੁਚੀ ਕਿਇਚੀਰੋ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
- ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਦ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ, "ਸਫਾਈ" ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
- ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ।
- ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ "ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ" ਮੰਨੇ ਗਏ 9 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
- ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ।

ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਪਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, "ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?" ਅਤੇ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਗੀਹਾਰਾ ਚਿਊਨੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। (ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਗੁਚੀ ਕਿਈਚੀਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ।)

ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ "ਗੋਲਡਨ ਬੁੱਕ" ਦੇ ਪੱਥਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ "ਗੋਲਡਨ ਬੁੱਕ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ?" ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਗੋਲਡਨ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੱਥਰ," ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਗੀਹਾਰਾ ਚਿਊਨੇ (CHIUNE SUGIHARA) ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਹ, ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹਨ," ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ।

ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਫ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ "ਜੰਦ" ਹੈ।
ਉਸ ਜੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹਨ?

↓ ਇਹ ਸਹੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ "ਚਿਲਡਰਨ" ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ (ਉੱਤਰ ਵੱਲ) ਹੈ। ਪਲੇਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੇ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਢੂੰढ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ।

ਹੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਲਾਲ 'x' ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ "ਪੇੜ" ਹੈ।
ਹੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਨੀਲੇ 'x' ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ Children’s Memorial ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਹੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਨੀਲੇ '੦' ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ-ਖੱਬੇ (ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ) ਵੱਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਪਰ-ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, Children’s Memorial ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਗੀਹਾਰ ਚੀਊਨ ਦੀ ਪੇੜ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ: http://www.yadvashem.org/yv/en/visiting/map.asp
http://www.yadvashem.org/yv/en/visiting/map.asp

↓ ਇਹ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁੱਖ ਹਨ।

ਜਾਪਾਨੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ, ਮੈਂ "ਐਲਸਲੇਮ ਦਾ ਢੇਲਾ" ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਐਲਸਲੇਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੇਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ "ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਢੇਲਾ" ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਊਂਟ ਹੇਰਜ਼ਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।

ਉਧਰਤ:
1969: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
1985, 18 ਜਨਵਰੀ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ "ਯਾਦ ਵਾਸ਼ੇਮ ਪੁਰਸਕਾਰ (ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ)" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
1985, ਨਵੰਬਰ: ਐਲਸਲੇਮ ਦੇ ਢੇਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਰੋਪਣ ਅਤੇ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ।
http://www.chiunesugihara100.com/visa-thanks1.htm

ਉਧਰਤ:
1985 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਵਾਸ਼ੇਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਐਲਸਲੇਮ ਦੇ ਢੇਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
http://www.wasedaweekly.jp/detail.php?item=1123

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ "ਐਲਸਲੇਮ ਦੇ ਢੇਲੇ 'ਤੇ ਸਮਾਰਕ ਰੋਪਣ" ਵਾਲਾ ਝਾੜੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸਮਾਰਕ ਉਸ ਝਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ?



ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਸਿਰਫ਼ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁੱਤੇ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨਮ ਲਿਆ।

ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਾਰੇ, ਜਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਸਐਫ (SF) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੂਨ (元寇) ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਲੋਕ ਕੈਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਜਪਾਨੀ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਡੀ (D) ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਸਫਾਈ" ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੈਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪਾਨੀ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ ਡੀ (D) ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪਾਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਪਾਨ ਦੇ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?"
ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਪਾਨ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਪਾਨੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਨ।
ਜਪਾਨ ਦੇ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, "ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ" (human shield) ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਜਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਜਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਜਪਾਨੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਨ"। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ "ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ" ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਪਾਨੀ ਲੋਕ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਦੂਜੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਈਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਰਚ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ।

ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਥਾਂਾਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਸ਼ਾਇਦ 15 ਸ਼ੇਕੇਲ (ਲਗਭਗ 480 ਯੇਨ) ਹੈ। ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ।

ਇਹ ਚਰਚ, ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤੰਗੀ ਸਪਿਰਲ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓ।

ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ।

ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। 38:45 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ।

→ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਟਿਊਬ: ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ! ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ।

■ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮ (ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼)
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਏ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ (ਪੈਲੇਸਟਾਈਨੀ ਲੋਕਾਂ) ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।

■ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ
ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਤਲਕੁਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਓਸਮਾਨੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਸਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ "ਕਿਬੁਟਸ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮੁਦਾਇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਅਰਬ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨੀ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੱਕ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧਾ ਲਈ, ਪਰ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਯਰਦਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯਰਦਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਣਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਨਾਂ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ" ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਉਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਨ ਹੈ।

ਸਬੰਧਿਤ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ (ਯਰੂਸ਼ਲਮ) ਦੀ ਯਾਤਰਾ।